Itinerario autunnale di 2–3 giorni tra Nikko, Kinugawa e Nasu con la Tobu Railway

Combinazione 2: tre giorni per goderti anche Oku-Nikko

Se hai tre giorni e visiti la zona verso metà ottobre, inverti l’ordine. Ti consiglio di dirigerti prima verso Oku-Nikko, dove le quote più elevate iniziano a colorarsi due o tre settimane prima rispetto all’area dei santuari.

Il primo giorno prendi l’autobus dalla stazione Tobu-Nikko, supera il celebre passo tortuoso Irohazaka e sali fino al lago Chuzenji. Ammira le Kegon Falls, che precipitano per quasi 100 metri sotto il livello del lago, poi prosegui verso le Ryuzu Falls. Qui due corsi d’acqua dividono come un paravento il bosco di aceri rossi. Se hai gambe allenate, fai anche una breve passeggiata nella palude di Senjogahara, ricoperta d’oro: la sua bellezza ha un carattere particolare, tipico del tardo autunno. Per la notte puoi dormire sulle rive del lago oppure ridiscendere vicino all’area dei santuari. Il secondo giorno visita Toshogu, Taiyuin e Kanmangafuchi, poi nel pomeriggio spostati a Kinugawa per una notte alle terme. La mattina del terzo giorno cammina a Ryuokyo e rientra nel pomeriggio.

Per questa combinazione è adatto il NIKKO PASS all area, valido quattro giorni. Il suo grande vantaggio è includere gli autobus fino a Oku-Nikko. Acquistando separatamente il viaggio di andata e ritorno fino al lago Chuzenji la spesa può diventare significativa, mentre il pass copre anche le stesse tratte ferroviarie incluse nel pass di due giorni. In autunno il pass costa un po’ più che in inverno, ma raggiungendo il lago Chuzenji recuperi quasi il prezzo già soltanto con gli autobus.

A dire il vero, durante la stagione del foliage Irohazaka è cronicamente congestionato, soprattutto nei fine settimana. Anche gli autobus rimangono bloccati nel traffico. L’unico modo per ridurre il rischio è prendere il primo autobus possibile. Arrivare al lago prima delle 9 del mattino e arrivare quasi a mezzogiorno sono due esperienze completamente diverse.

Il piacere della via del ritorno: gyoza a Utsunomiya

Utsunomiya si definisce la città giapponese dei gyoza, e la sua sicurezza non è infondata. In città ci sono centinaia di ristoranti e gli abitanti mangiano i gyoza con la stessa naturalezza con cui a Napoli si mangia una pizza o a Palermo un arancino: sono parte della vita quotidiana. Invece di tornare da Nikko ad Asakusa con la linea Tobu, cammina fino alla stazione JR Nikko e prendi la linea JR Nikko per Utsunomiya, un viaggio di circa 45 minuti. Dopo una giornata trascorsa camminando arriverai proprio quando comincerai ad avere fame.

Nei dintorni dell’uscita ovest della stazione sono concentrati molti locali famosi. Se non sai dove andare, dirigiti a Kirasse, un complesso dove sono riuniti celebri negozi di gyoza della città: puoi ordinare un piatto da ciascuno e fare un piccolo confronto. Se vuoi provare i nomi più classici, cerca Minmin o Masashi. Sono due istituzioni storiche e negli orari di punta possono formarsi lunghe code. Ti consiglio di ordinare tutti e tre gli stili: yaki, cioè alla piastra con il fondo dorato; sui, gyoza serviti in un brodo trasparente; e age, fritti e croccanti. La sfoglia è sottile e il ripieno, più ricco di verdure che di carne, si intinge in salsa di soia e aceto con qualche goccia di olio al peperoncino. Sono leggeri, quindi non è affatto raro che due persone finiscano quattro o cinque piatti.

Dopo cena ci sono due modi per tornare da Utsunomiya a Tokyo. Con lo Tohoku Shinkansen arrivi in meno di un’ora. Se vuoi risparmiare, il treno locale della linea Utsunomiya impiega quasi due ore. Ricorda che la linea JR Nikko e la tratta dello Shinkansen non sono incluse in nessun pass Tobu. Se prevedi di rientrare passando da Utsunomiya, fai i calcoli in anticipo. Puoi acquistare i biglietti singolarmente — il pass Tobu rimane comunque conveniente per la salita e gli spostamenti all’interno dell’area — oppure scegliere un pass JR, come quello descritto più avanti.

Più a nord: Nasu o il lago Ozenuma

Nasu — per chi ama gli altopiani e le terme d’altri tempi

Nasu è una località d’altopiano nel nord della prefettura di Tochigi e ospita anche una residenza imperiale estiva. Questo dettaglio basta a rendere l’idea dell’eleganza del paesaggio. Qui il foliage comincia presto: tra l’inizio e la metà di ottobre, i dintorni del monte Chausu si tingono di colori intensi. Il momento culminante è la funivia che sale quasi fino alla vetta del monte Chausu; dall’alto, l’intero versante sembra un patchwork di rosso, arancione e giallo. Nei dintorni trovi anche il ponte sospeso Tsutsuji, che attraversa una valle boscosa, lo storico bagno pubblico Shika-no-yu, con acque lattiginose dall’intenso profumo di zolfo, e la roccia Sesshoseki, legata alla leggenda della volpe a nove code. Anche un giorno e mezzo non basterebbe per annoiarsi.

Per collegare Nasu con Nikko, non esiste una linea ferroviaria diretta, quindi passare da Utsunomiya è la soluzione più razionale. In questo modo puoi inserire naturalmente anche i gyoza nel viaggio. Un programma consigliato di tre giorni è il seguente. Il primo giorno visita l’area dei santuari di Nikko e dormi a Nikko oppure a Kinugawa. La mattina del secondo giorno scendi a Utsunomiya, pranza con i gyoza e prendi il breve tratto di Shinkansen fino alla stazione Nasushiobara. Da lì raggiungi in autobus, in circa un’ora, l’area di Nasu Yumoto; nel pomeriggio fai un bagno a Shika-no-yu e dormi in un ryokan termale di montagna. Il terzo giorno sali alla funivia di buon mattino, quando l’aria è più limpida, poi scendi dalla montagna nel pomeriggio e rientra a Tokyo.

Il pass più adatto a questa combinazione è il JR Tokyo Wide Pass. È valido per tre giorni consecutivi e copre la tratta dello Tohoku Shinkansen fino a Nasushiobara. Un vantaggio meno conosciuto è che include anche gli espressi JR che da Shinjuku entrano direttamente sulla linea Tobu. In pratica, puoi usare due “reti ferroviarie” con un solo pass. Anche questo pass è destinato ai viaggiatori con passaporto straniero e può essere acquistato dagli stranieri residenti in Giappone. Prima dell’acquisto controlla sul sito di JR East le condizioni e l’area coperta, che possono cambiare. Gli autobus nella zona di Nasu si pagano separatamente.

Ozenuma — per chi ama le escursioni e viaggia all’inizio della stagione

Se viaggi tra la fine di settembre e la metà di ottobre, esiste un’opzione ancora poco conosciuta dai viaggiatori vietnamiti. Puoi proseguire più a nord lungo la diramazione verso Kinugawa e raggiungere l’ingresso della zona di Oze. Il Revaty Aizu viaggia direttamente da Asakusa fino alla stazione Aizu-Kogen-Ozeguchi e impiega più di tre ore. Da lì, un autobus stagionale di circa un’ora e mezza porta al passo Numayama; dopo circa un’ora di cammino su un sentiero di montagna con passerelle in legno arriverai al lago Ozenuma. Le acque, ai piedi del monte Hiuchi, sono quiete e intorno al lago si estendono praterie d’altopiano color rame. Questo tipo di foliage, chiamato “kusamomiji”, crea un paesaggio autunnale particolare che non si trova in nessun’altra parte della regione di Kanto.

La combinazione più fluida consiste nel visitare l’area dei santuari di Nikko il primo giorno e dormire a Kinugawa, poi partire all’alba del secondo giorno verso Ozeguchi. Cammina fino al lago e rientra nel pomeriggio; se riesci a prenotare, puoi anche dormire in un lodge sulle rive del lago, ma i letti sono pochi e occorre prenotare con largo anticipo. Il terzo giorno puoi fermarti a Ryuokyo se hai ancora energie oppure rientrare direttamente. Prima di decidere, però, tieni presenti tre cose. Gli autobus per il passo sono stagionali e normalmente terminano il servizio tra la metà e la fine di ottobre. Le corse sono poche, quindi perdere un solo autobus può compromettere l’intero programma. In montagna fa molto più freddo che a Tokyo. Inoltre, si tratta di un vero sentiero di montagna: servono scarpe adeguate, non le sneakers bianche pensate per camminare in città. Prima di confermare l’itinerario controlla gli orari stagionali sui siti ufficiali di Oze o Aizu Bus. Per i biglietti, verso Aizu esistono pass Tobu dedicati, come lo Yuttari Aizu Free Pass, che includono il viaggio di andata e ritorno e la libera circolazione su alcune tratte. L’area coperta può cambiare, quindi confronta sempre le informazioni con il sito Tobu prima dell’acquisto.

In breve: il pass adatto a ogni combinazione

• Nikko + Kinugawa + Ryuokyo, 2 giorni: NIKKO PASS world heritage area, aggiungendo il supplemento per l’espresso e il biglietto per il breve tratto Yagan.
• Aggiunta di Oku-Nikko, 3 giorni: NIKKO PASS all area — si ripaga soprattutto con il costo degli autobus fino al lago Chuzenji.
• Nikko + gyoza a Utsunomiya + Nasu, 3 giorni: JR Tokyo Wide Pass, con il treno diretto da Shinjuku e il rientro in Shinkansen.
• Nikko + Kinugawa + Ozenuma: un pass Tobu per l’area di Aizu oppure biglietti singoli. Considera a parte il costo degli autobus stagionali.
• Spostarsi liberamente senza pass: va bene se procedi sempre in una sola direzione e non percorri più volte la stessa tratta. Il pass diventa davvero conveniente solo quando effettui diversi spostamenti all’interno dell’area.

Un consiglio valido per tutti gli itinerari: i biglietti degli espressi Tobu possono essere prenotati online in anticipo. Durante la stagione del foliage assicurati il posto con la stessa naturalezza con cui prenoteresti un hotel. Meglio bloccarlo presto e modificarlo in seguito, se necessario.

Organizza il viaggio seguendo i colori: dalle quote più alte a quelle più basse

La regola d’oro dell’intera area è che il foliage “scende dalle montagne verso le pianure”. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, le zone più belle sono le cime intorno a Ozenuma e Nasu. Verso metà ottobre il picco si sposta a Oku-Nikko, nella zona delle Ryuzu Falls e del lago Chuzenji. Tra la fine di ottobre e la metà di novembre raggiunge il massimo splendore l’area dei santuari di Nikko, insieme a Kinugawa e Ryuokyo. Le date possono cambiare da un anno all’altro, quindi una settimana prima della partenza controlla sui siti giapponesi di previsione del foliage gli aggiornamenti sul kouyou.

La cosa interessante è che, grazie a questo spostamento graduale, tra la fine di settembre e la metà di novembre puoi costruire quasi ogni settimana un itinerario con almeno una zona al culmine dei colori. All’inizio della stagione dai priorità a Ozenuma e Nasu; a metà stagione concentrati su Oku-Nikko; verso la fine, la combinazione Kinugawa–Ryuokyo è generalmente la più affidabile. Scegli il percorso in base alle zone che sono al massimo della fioritura autunnale e non cercare di imporre un programma fisso alle date sbagliate.

Piccoli consigli da conoscere prima di salire sul treno

• Durante la stagione del foliage, i ryokan di Kinugawa e Nasu, soprattutto per il sabato sera, spesso sono al completo già un mese prima. Prenota presto e controlla anche le notti di domenica: molte strutture offrono tariffe sensibilmente più basse.
• Le differenze di temperatura sono notevoli. A Tokyo potresti stare bene in maglietta, mentre al lago Chuzenji o al passo Numayama servirà una giacca pesante. Vestiti a strati.
• Sugli autobus delle zone montane e nei piccoli negozi, anche se le carte IC sono sempre più diffuse, ci sono ancora luoghi che preferiscono i contanti. Portare qualche moneta e banconota di yen è una buona idea.
• I treni della Yagan Railway e gli autobus verso Nasu e Oze passano poche volte al giorno. Quando arrivi in stazione, fotografa l’orario e assicurati di sapere a che ora parte l’ultima corsa che puoi prendere.
• È consigliabile lasciare le valigie grandi negli armadietti automatici della stazione Tobu-Nikko o della stazione Kinugawa. Molti ryokan, se contattati in anticipo, accettano di custodire i bagagli prima del check-in.

Può sembrare che aggiungere una sola notte sia una modifica minima, ma la qualità del viaggio cambia completamente. Puoi vedere i santuari all’alba, quando la nebbia non si è ancora sollevata del tutto, immergerti nelle terme nell’aria fredda e, la mattina seguente, fermarti al centro di un ponte sospeso sulla gola per ammirare il paesaggio senza guardare continuamente l’orologio. L’autunno nei dintorni di Nikko non è abbastanza piccolo da stare dentro un semplice biglietto di andata e ritorno in giornata. Serve soltanto un po’ di tempo in più per organizzare il percorso.

Domande frequenti

Nei fine settimana c’è troppa folla?

Sì, può essercene molta. I tre momenti peggiori sono l’espresso del sabato mattina, Toshogu prima e intorno all’ora di pranzo e il passo Irohazaka, dove il traffico può durare per l’intera giornata. Se puoi viaggiare solo nel fine settimana, muoviti prima dell’ondata di visitatori. Arriva nell’area dei santuari entro le 9 del mattino e prendi il primo autobus verso Oku-Nikko. Per il ritorno puoi anche aspettare la domenica pomeriggio inoltrata, quando il traffico tende a diminuire. Se riesci a partire in un giorno feriale, tutto sarà molto più semplice.

Posso acquistare biglietti singoli senza comprare un pass?

Certamente. Anzi, se il tuo itinerario procede in una sola direzione senza tornare più volte negli stessi luoghi, spesso è la soluzione più razionale. Per esempio, puoi salire con Tobu e rientrare passando da Utsunomiya con i treni JR. Il pass diventa davvero conveniente quando utilizzi ripetutamente gli autobus dell’area, soprattutto quelli verso il lago Chuzenji, oppure quando viaggi più volte tra Nikko e Kinugawa. Somma rapidamente tutte le tratte che sei sicuro di percorrere e confronta il totale con il prezzo aggiornato dei pass pubblicato sul sito Tobu: la risposta sarà immediata.

Ryuokyo è adatta a chi cammina poco o viaggia con bambini piccoli?

Sì, a condizione di scegliere con attenzione quanto camminare. Dalla stazione Ryuokyo alle Nijimi Falls e al ponte sospeso Musasabi la distanza è relativamente breve; ci sono scale, ma il percorso non è pericoloso. Anche un bambino in età scolare dovrebbe riuscire a percorrerlo. Per completare l’intero sentiero di 3 km serve invece un po’ più di resistenza ed è consigliabile indossare scarpe con una buona aderenza. Dopo la pioggia le pietre diventano scivolose: in quel caso puoi rinunciare al sentiero, restare a Kinugawa e goderti le terme.

È meglio dormire a Nikko o a Kinugawa?

Entrambe le località hanno qualità diverse. Dormendo vicino all’area dei santuari di Nikko puoi visitare Toshogu la mattina seguente nell’orario più tranquillo, un vantaggio difficile da sostituire. Kinugawa, invece, permette di vivere pienamente un ryokan termale lungo il fiume; offre più scelta di camere e spesso prezzi relativamente accessibili. Per l’itinerario di due giorni della combinazione 1 consiglio Kinugawa, perché la mattina del secondo giorno sarai già vicino a Ryuokyo. Se per te i santuari sono la priorità assoluta, inverti l’ordine e dormi a Nikko.

È possibile andare a Ozenuma anche alla fine di ottobre?

Nella maggior parte dei casi è difficile. Gli autobus stagionali diretti al passo Numayama spesso terminano il servizio tra la metà e la fine di ottobre, mentre il kusamomiji raggiunge il suo momento migliore tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Se puoi viaggiare soltanto nella seconda metà della stagione, è preferibile cambiare destinazione e puntare su Ryuokyo o sull’area dei santuari di Nikko, che in quel periodo entrano nel pieno del foliage. Gli orari degli autobus cambiano ogni anno: controlla il sito ufficiale della zona di Oze prima di prenotare l’alloggio.

Se possiedo il JR Pass nazionale, come posso utilizzarlo in questa zona?

Il JR Pass nazionale non può essere usato sulla linea Tobu da Asakusa, ma diventa utile passando da Utsunomiya. Puoi prendere lo Shinkansen fino a Utsunomiya, entrare a Nikko con la linea JR Nikko e rientrare lungo lo stesso percorso; anche fermandoti per mangiare gyoza, non dovrai sostenere un costo aggiuntivo per quei biglietti. Sui treni diretti da Shinjuku, invece, spesso è necessario pagare un supplemento per la parte del tragitto che corre sui binari Tobu. Chiedi conferma quando ritiri o convalidi il biglietto. La direttrice Kinugawa–Ryuokyo–Aizu appartiene all’area Tobu, quindi per quelle tratte dovrai acquistare biglietti separati.