NikkoAutunno in GiapponeItinerarioOnsen

Nikko in autunno: 2 giorni e 1 notte — Un viaggio rilassato nell’Okunikko e una visita mattutina ai santuari

Un itinerario rilassato tra i colori autunnali: dedica il primo giorno alle cascate Ryuzu e a Senjogahara, trascorri la notte sul lago Chuzenji e visita il distretto dei santuari la mattina seguente, quando è ancora tranquillo e avvolto dalla nebbia.

12 ago 2026·✍️ olablog·⏱ 18 min di lettura

Condividi:Facebook X LINE

← Torna al blog

⚡ Risposta rapida

📍 Regione attuale: Tokyo e Kanto

Tocca una regione per vedere gli articoli

Se avete già visitato Nikko in giornata da Tokyo durante la stagione del foliage autunnale, probabilmente ricordate due cose: i paesaggi magnifici e... il traffico. Irohazaka è famosa per i suoi 48 tornanti, ma durante un fine settimana di punta a ottobre può trasformarsi in un parcheggio lungo diversi chilometri. Nel frattempo, intorno alle 10-11 del mattino, i terreni del Toshogu sono affollati come durante un festival e, per quanto cerchiate di comporre la foto, in qualche modo finiscono sempre dentro l’inquadratura le teste di una dozzina di sconosciuti. L’ho imparato a mie spese una volta e, da allora, visito Nikko in autunno seguendo una formula molto semplice: 2 giorni e 1 notte, pernottare sul posto e invertire il solito itinerario seguito dalla folla.

La formula è semplice: il primo giorno dirigetevi subito verso gli altopiani dell’Okunikko — le cascate Ryuzu, la palude di Senjogahara e le sorgenti termali di Yumoto — dove le foglie cambiano colore generalmente diverse settimane prima rispetto alle zone ai piedi delle montagne. Trascorrete la notte sul lago Chuzenji o nel centro di Nikko. La mattina seguente, mentre i visitatori giornalieri stanno ancora viaggiando sui treni da Tokyo, potrete fermarvi con calma davanti al portale del Toshogu, nella nebbia del primo mattino, con il distretto dei santuari quasi tutto a vostra disposizione.

In questo articolo vi accompagnerò lungo ogni tappa dell’itinerario, con suggerimenti per alloggi adatti a budget diversi — dalle guesthouse economiche vicino alla stazione ai ryokan sul lago con onsen — così potrete scegliere la versione più adatta al vostro budget e al vostro stile di viaggio.

Perché Nikko in autunno merita 2 giorni e 1 notte

Nikko ha un vantaggio di cui una gita in giornata non riesce a sfruttare appieno: i notevoli dislivelli. Il distretto dei santuari nel centro di Nikko si trova a circa 600m sul livello del mare, il lago Chuzenji a circa 1,200m e Yumoto Onsen a quasi 1,500m. Di conseguenza, i colori autunnali non arrivano tutti insieme, ma “scendono” gradualmente dalle montagne: Yumoto e Senjogahara raggiungono generalmente il loro massimo splendore dall’inizio alla metà di ottobre, l’area intorno al lago Chuzenji e alle cascate Ryuzu si accende dalla metà alla fine di ottobre, mentre il distretto dei santuari più in basso spesso conserva i suoi colori fino all’inizio di novembre. Con 2 giorni e il giusto tempismo, durante lo stesso viaggio potreste vedere due “stagioni” del foliage a due altitudini diverse.

Il secondo motivo è più pratico: i trasporti. In alta stagione, gli autobus dalla stazione di Nikko al lago Chuzenji attraverso Irohazaka possono impiegare il doppio o il triplo del tempo abituale a causa del traffico, soprattutto dalla tarda mattinata fino al pomeriggio. Chi visita Nikko in giornata perde diverse delle ore migliori semplicemente seduto su un autobus. Pernottando, evitate gran parte del problema: salite in montagna presto il giorno precedente, poi ridiscendete nel tardo pomeriggio o la mattina seguente, viaggiando in direzione opposta rispetto al flusso dei visitatori.

E il terzo motivo — anche quello che, secondo me, vale di più la spesa — è il primo mattino. In autunno, intorno alle 6-7 del mattino, il lago Chuzenji è spesso coperto da un sottile strato di nebbia sospeso sull’acqua, con il monte Nantai riflesso nel lago e a malapena un’altra persona in vista. Lo stesso vale per il distretto dei santuari quando apre per la prima volta: file di antichi cedri, il profumo del muschio umido e il suono degli anziani custodi che spazzano le foglie sui terreni. Sono esperienze che chi visita Nikko in giornata semplicemente non può vivere.

Giorno 1: Salita verso gli altopiani dell’Okunikko

Partenza di buon’ora e salita lungo Irohazaka

Da Tokyo, l’opzione più comune è prendere un treno Tobu dalla stazione di Asakusa alla stazione di Tobu-Nikko; il limited express impiega circa 2 ore. Se prevedete di usare spesso gli autobus — e questo itinerario lo richiede senz’altro — valutate l’acquisto di un pass Tobu che combini un biglietto ferroviario di andata e ritorno con gli autobus locali dell’area dell’Okunikko. Tipi e prezzi dei pass cambiano di anno in anno, quindi controllate il sito ufficiale di Tobu prima della partenza.

Il consiglio più importante per l’intera giornata è questo: prendete il primo treno che riuscite realisticamente a prendere. Arrivate alla stazione di Tobu-Nikko prima delle 9, lasciate i bagagli negli armadietti della stazione oppure spediteli in anticipo al vostro alloggio, se accetta le consegne di bagagli, quindi salite subito su un autobus diretto a Yumoto Onsen. L’autobus percorre Irohazaka: la strada stessa è già un punto panoramico per ammirare il foliage, con aceri e querce su entrambi i lati. Seduti vicino al finestrino, vi ritroverete incollati al paesaggio esterno. Di buon mattino la strada è di solito ancora abbastanza libera; se aspettate mezzogiorno per salire, potreste rimanere bloccati in una lunga fila di veicoli.

Per il percorso della giornata, consiglio di raggiungere subito il punto più lontano, o quasi, e poi tornare indietro, invece di fare soste sparse risalendo dalla valle. Il motivo è semplice: nel tardo pomeriggio gli autobus diretti verso il lago Chuzenji diventano sempre più affollati, quindi preferisco affrontare l’eventuale “attesa in fila per l’autobus” all’inizio della giornata, quando è meno stressante.

Cascate Ryuzu — Una brillante “testa di drago” rossa

Ryuzu no Taki, ovvero le cascate della Testa di drago, è sempre in cima alla mia lista autunnale. L’acqua del fiume Yukawa si divide attorno a una grande roccia prima di confluire nel lago Chuzenji e, vista frontalmente, sembra proprio un drago che spalanca la bocca. Il punto forte è la sala da tè ai piedi delle cascate, con una fila di posti a sedere rivolti direttamente verso il “volto del drago”. Ordinate una ciotola di mochi grigliato o una tazza di tè, sistematevi su uno dei posti accanto alla finestra e vi troverete davanti una cascata di acqua bianca impetuosa, incorniciata dalle foglie rosso-arancio degli aceri. In alta stagione potreste dover aspettare per conquistare uno di quei posti, quindi arrivare presto è un’altra piccola vittoria.

Se avete ancora energie, non fermatevi alla base delle cascate. Un sentiero segue il corso d’acqua verso monte e richiede solo circa 15-20 minuti. Più salite, più il panorama diventa bello, con l’acqua che scivola sulle rocce, mentre la folla si dirada notevolmente rispetto alla zona intorno alla sala da tè.

Senjogahara — Praterie dorate come una steppa

Dalla parte alta delle cascate Ryuzu potete proseguire a piedi nella palude di Senjogahara — è il mio tratto preferito dell’intero itinerario. Senjogahara è una vasta palude d’altura e, in autunno, le sue erbe diventano di un marrone dorato e lucente, come una steppa, con montagne dai bordi ricoperti di foglie rosse sullo sfondo e un cielo così blu e alto da sembrare quasi irreale. Il sentiero è formato da passerelle di legno che attraversano la palude, con pochissima pendenza, quindi chiunque abbia una forma fisica media dovrebbe riuscire a percorrerlo senza difficoltà.

Il percorso più popolare va dall’area di Ryuzu attraverso la prateria fino alla fermata dell’autobus Yudaki-iriguchi, oppure prosegue fino alle cascate Yudaki. A passo tranquillo richiede circa 2 ore, con diversi punti in cui sedersi e riposare lungo il tragitto. Vestitevi bene: a quasi 1,400m, in ottobre il vento che attraversa la prateria può già mordere le orecchie, quindi una sciarpa e un cappello di lana non saranno eccessivi. Portate una bottiglia d’acqua e qualche spuntino, perché nel cuore della prateria non ci sono negozi.

Se partite tardi o il tempo è brutto, potete optare per una passeggiata più breve, percorrendo solo un breve tratto dalla fermata dell’autobus di Akanuma per ammirare la prateria, poi tornare indietro e prendere l’autobus successivo. Anche questo è sufficiente per capire perché il luogo sia tanto amato in Giappone.

Yumoto Onsen e il lago Yunoko — La ricompensa di fine giornata

L’ultima tappa del pomeriggio è Yumoto Onsen, un piccolo villaggio termale incastonato accanto al lago Yunoko, a un’altitudine di quasi 1,500m. Qui l’acqua degli onsen è bianca e torbida, ricca di zolfo e dal caratteristico odore intenso, ma dopo il bagno ci si sente meravigliosamente leggeri. Gli appassionati di onsen la considerano eccellente. Potete visitare un bagno pubblico oppure chiedere a uno dei ryokan vicini se offre l’accesso diurno alle terme (higaeri onsen). Ogni struttura ha una propria politica per i visitatori giornalieri, quindi chiedete direttamente o consultate il sito web.

Prima o dopo il bagno, vale assolutamente la pena fare una passeggiata intorno al lago Yunoko nel tardo pomeriggio. Il lago è piccolo e immobile, la foresta circostante cambia colore prima di qualsiasi altra zona nei dintorni e c’è un punto in cui sorgenti termali a cielo aperto sprigionano nuvole di vapore tra le foglie rosse: una scena intensamente “giapponese”. Dopo il bagno, prendete un autobus verso il lago Chuzenji o il centro di Nikko, a seconda di dove avete prenotato l’alloggio. L’ultima corsa della giornata termina relativamente presto, quindi fotografate l’orario alla fermata non appena arrivate a Yumoto, per evitare sorprese.

Dove pernottare: sul lago Chuzenji o nel centro di Nikko?

Questa è la decisione più importante del viaggio e non esiste una risposta giusta per tutti.

Pernottare sul lago Chuzenji — Sceglietelo per il paesaggio

Scegliete Chuzenji se il paesaggio è la vostra priorità assoluta. La mattina seguente vi basterà uscire per trovare il lago avvolto dalla nebbia, osservare il monte Nantai cambiare colore alla luce del primo sole e fermarvi alle cascate Kegon — le più famose di Nikko — non appena apre il belvedere, prima che i primi gruppi provenienti da Tokyo abbiano il tempo di arrivare. Ammirare le cascate Kegon nella quiete del primo mattino, prima di scendere a visitare il distretto dei santuari, è un ordine delle tappe particolarmente appagante.

Il compromesso è che la zona del lago è molto tranquilla di notte, i ristoranti chiudono presto e le possibilità per la cena sono limitate: molte persone mangiano semplicemente presso il proprio alloggio. Le camere intorno al lago sono generalmente più costose di quelle nel centro di Nikko e, durante l’alta stagione del foliage, le strutture migliori spesso terminano la disponibilità con più di un mese di anticipo, talvolta anche prima.

Pernottare nel centro di Nikko — Sceglietelo per comodità e risparmio

Scegliete il centro di Nikko se volete più opzioni di alloggio economiche, maggiore libertà nella scelta della cena e, soprattutto, se desiderate sfruttare al massimo il vantaggio di visitare il distretto dei santuari di buon mattino. Dal centro di Nikko, il ponte Shinkyo e l’ingresso al distretto dei santuari sono raggiungibili a piedi o con pochi minuti di autobus. Lo svantaggio è che nel pomeriggio del Giorno 1 dovrete scendere dalla montagna attraverso Irohazaka. Questo tratto può essere ancora affollato nel tardo pomeriggio e perderete il paesaggio del lago all’alba.

In base alla mia esperienza, se è la vostra prima visita propendo per un pernottamento sul lago Chuzenji, così da vivere appieno l’esperienza dell’Okunikko. Se viaggiate con un budget limitato o con qualcuno a cui non piace spostarsi spesso, il centro di Nikko è una scelta più sensata.

Suggerimenti per l’alloggio in base al budget

I prezzi indicati di seguito sono stime approssimative per l’alta stagione e variano in base alla data e alla piattaforma di prenotazione. Confrontate diversi siti di prenotazione oltre al sito ufficiale della struttura.

Economico: guesthouse e ostelli

Il centro di Nikko ospita diverse piccole guesthouse a conduzione familiare, con letti in dormitorio o semplici camere private in stile giapponese. I letti in dormitorio costano generalmente circa 3,000-5,000 yen a notte, mentre le camere private si aggirano sui 6,000-10,000 yen. Molte si trovano tra la stazione e il distretto dei santuari, una posizione molto comoda per raggiungere i santuari a piedi la mattina. Un altro vantaggio di questo tipo di sistemazione è che i proprietari sono spesso felici di fornire indicazioni e aggiornamenti quotidiani sul foliage. Intorno al lago Chuzenji le opzioni economiche sono molte meno, ma prenotando presto sono comunque disponibili alcune piccole guesthouse e locande in stile minshuku.

Fascia media: piccoli hotel e minshuku con cena

Con circa 10,000-20,000 yen a persona per notte, le possibilità aumentano considerevolmente: piccoli hotel sul lago Chuzenji con camere affacciate sull’acqua e minshuku che servono cene in stile giapponese con specialità locali come lo yuba (pelle di tofu, uno dei cibi simbolo di Nikko) e la trota d’acqua dolce alla griglia. Alcune strutture di questa fascia dispongono anche di bagni termali condivisi per gli ospiti. Se potete migliorare un solo aspetto, vi consiglio di investire nella cena: dopo una giornata fredda trascorsa a camminare in montagna, un pasto kaiseki fumante e preparato con cura presso il vostro alloggio vale più di qualsiasi ristorante che dovreste cercare in una serata buia.

Lusso: ryokan con onsen

Questa è la categoria che dà davvero “carattere” al viaggio, se il budget lo permette, generalmente a partire da circa 25,000-30,000 yen o più a persona, con cena e colazione incluse. Ci sono tre zone da prendere in considerazione: i ryokan sul lago Chuzenji con rotenburo (bagni all’aperto) affacciati sul lago o sulla foresta autunnale; i ryokan di Yumoto Onsen, con le loro caratteristiche sorgenti sulfuree bianche e torbide — pernottare a Yumoto è anche un’ottima variante di questo itinerario e le notti sono incredibilmente tranquille; e gli hotel storici nel centro di Nikko, dall’atmosfera occidentale classica, che hanno ospitato reali e figure della letteratura. Durante la stagione del foliage autunnale, i ryokan più belli si riempiono molto presto: sul serio, se pensate di partire a metà o alla fine di ottobre, prenotate con 1-2 mesi di anticipo.

Giorno 2: Il distretto dei santuari di buon mattino — La ricompensa del pernottamento

Prima dell’apertura: il ponte Shinkyo e la foresta di cedri

Non dormite fino a tardi. Svegliatevi presto, fate il check-out o lasciate i bagagli presso l’alloggio e arrivate nei dintorni del ponte Shinkyo — l’iconico ponte di legno laccato di rosso di Nikko, che attraversa il fiume Daiya — proprio quando il cielo inizia a schiarirsi. Durante il giorno è un punto fotografico famosissimo e molto affollato, ma di buon mattino spesso lo avrete tutto per voi, accompagnati soltanto dal rumore dell’acqua corrente e dalla chioma rossa lungo entrambe le rive. Anche la luce mattutina, morbida e radente, è molto più favorevole alle fotografie del sole intenso di mezzogiorno.

Dal ponte Shinkyo, salite lungo il pendio verso il distretto dei santuari, camminando tra due file di imponenti cedri secolari. Quando la nebbia è ancora aggrappata ai rami e le lanterne di pietra lungo il sentiero sono umide di rugiada, questa zona storica raggiunge il suo massimo splendore e la sua atmosfera più sacra: qualcosa che non si può comprare con un biglietto, ma solo con un pernottamento.

Toshogu, Rinnoji, Futarasan e Taiyuin

I principali santuari e templi aprono generalmente intorno alle 8-9 del mattino, a seconda della stagione (controllate i siti ufficiali per gli orari esatti prima della partenza). La mia strategia consiste nell’entrare al Toshogu non appena apre, perché è il sito più affollato: il mausoleo dello shogun Tokugawa Ieyasu, con il fastoso portale Yomeimon dorato, la scultura delle tre scimmie sagge — “non vedere il male, non sentire il male, non parlare del male” — e il celebre gatto dormiente. Arrivando presto potrete rimanere ad ammirare Yomeimon per diversi minuti senza essere spinti avanti dalla folla.

Dopo il Toshogu, in base al tempo e alle energie a disposizione, visitate il tempio Rinnoji con le sue tre grandi statue del Buddha, il più raccolto santuario Futarasan e, se potete sceglierne soltanto un altro, io opterei per Taiyuin, il mausoleo del terzo shogun, Iemitsu. Taiyuin è molto più piccolo e decisamente meno affollato del Toshogu. La sua architettura scura e sobria, in nero e oro, è immersa nella foresta di cedri, con foglie rosse sparse sui gradini di pietra coperti di muschio in autunno. Per me è l’angolo più tranquillo e più bello dell’intero distretto.

I biglietti vengono venduti separatamente per ogni tempio e santuario, anche se sono disponibili alcuni biglietti combinati. I prezzi cambiano, quindi controllate i listini all’ingresso o i siti ufficiali.

Mezzogiorno: yuba, le strade antiche e il viaggio di ritorno

Intorno a mezzogiorno, quando i gruppi in visita giornaliera iniziano ad affluire nel distretto dei santuari, è il momento di uscire con discrezione. Scendete verso la strada principale per un pranzo a base di yuba: dalla pentola calda di yuba alla soba con yuba, fino alle crocchette di yuba fritte e bollenti vendute nelle bancarelle lungo la strada. Date un’occhiata ad alcune panetterie e botteghe artigianali, acquistate qualche souvenir, poi dirigetevi alla stazione e prendete un treno pomeridiano per Tokyo. Arriverete prima di sera, con ancora addosso il profumo dell’onsen: un modo delizioso per concludere 2 giorni.

Alcuni consigli per un viaggio più semplice

Tempismo: per godervi al meglio l’Okunikko, puntate all’inizio o alla metà di ottobre; se volete combinare gli altopiani con il distretto dei santuari, la metà o la fine di ottobre è generalmente il periodo ideale. Prima di acquistare definitivamente i biglietti, controllate le previsioni settimanali aggiornate sul foliage autunnale giapponese (kouyou) sui siti meteorologici giapponesi.
Evitate i fine settimana e i giorni festivi, se possibile. Lo stesso itinerario seguito di martedì o di sabato può regalare due esperienze completamente diverse, soprattutto per quanto riguarda gli autobus e la disponibilità di posti nei caffè e nei ristoranti.
Vestitevi a strati. Una differenza di quasi 1,000m di altitudine significa che, mentre il centro di Nikko può risultare piacevolmente fresco, a Yumoto può sembrare già pieno inverno. Uno strato termico, una giacca antivento e guanti leggeri sono tutti utili: è meglio avere qualcosa in più che qualcosa in meno.
Il contante è ancora utile. La sala da tè ai piedi delle cascate, gli autobus, le bancarelle di cibo grigliato lungo la strada... non tutti i locali accettano carte o pagamenti QR.
Prenotate l’alloggio in anticipo, il prima possibile durante la stagione del foliage autunnale. È questo il punto del programma che più probabilmente “salterà” se lo lasciate all’ultimo momento.

Domande frequenti

Qual è la settimana migliore per visitare Nikko in autunno?

Non esiste una risposta fissa, perché il periodo cambia di anno in anno, ma in generale il quadro è questo: gli altopiani dell’Okunikko (Yumoto e Senjogahara) raggiungono il picco generalmente dall’inizio alla metà di ottobre, l’area intorno al lago Chuzenji dalla metà alla fine di ottobre e il distretto dei santuari più in basso in un periodo successivo, talvolta fino all’inizio di novembre. L’approccio più sicuro consiste nel consultare le previsioni sul foliage del Giappone circa 1-2 settimane prima del viaggio e scegliere di conseguenza le tappe principali.

Posso vedere sia l’Okunikko sia il distretto dei santuari in un giorno senza pernottare?

In teoria sì; in pratica è stancante. In alta stagione, il traffico su Irohazaka e le sole code per gli autobus possono consumare diverse ore, difficili da prevedere. Se avete a disposizione un solo giorno, vi consiglio di scegliere una delle due opzioni: il distretto dei santuari oppure l’Okunikko. Se volete fare entrambe le cose a ritmo rilassato, 2 giorni e 1 notte sono praticamente l’unica risposta.

Pernottare sul lago Chuzenji è molto scomodo?

Non è scomodo, è semplicemente tranquillo. I ristoranti intorno al lago chiudono presto, quindi è meglio scegliere un alloggio che serva la cena oppure mangiare presto prima di rientrare in camera. In cambio, avrete l’alba sul lago e il vantaggio di visitare le cascate Kegon quando sono ancora tranquille: a mio parere, è un ottimo compromesso.

Quanto devo mettere in conto per questo viaggio di 2 giorni e 1 notte?

L’alloggio è la variabile principale. Una versione economica — guesthouse, pasti poco costosi e pass per treno e autobus — può rientrare in circa 20,000-30,000 yen a persona, includendo il trasporto da Tokyo. Per un ryokan con onsen e due pasti, la sola camera generalmente parte da circa 25,000-30,000 yen o più a persona. Si tratta soltanto di indicazioni approssimative; i prezzi effettivi variano a seconda della stagione e di quanto anticipo avete nella prenotazione.

I genitori anziani o i bambini piccoli possono affrontare questo itinerario?

Sì, purché accorciate i tratti a piedi. Potete ridurre Senjogahara a un breve percorso dalla fermata dell’autobus di Akanuma, oppure saltare l’escursione e godervi il paesaggio nei punti vicini alle fermate: Ryuzu, il lago Yunoko e le cascate Yudaki offrono tutti i panorami principali a poca distanza dalle fermate. Scegliete un alloggio con onsen, così tutta la famiglia potrà rilassarsi la sera, e date la priorità al pernottamento nel centro di Nikko per ridurre gli spostamenti la mattina del Giorno 2.

Devo noleggiare un’auto?

Non necessariamente. Gli autobus Tobu coprono l’intero percorso dalla stazione di Nikko al lago Chuzenji, a Senjogahara e a Yumoto, con corse abbastanza frequenti durante l’alta stagione. Guidare vi offre un maggiore controllo sugli orari, ma dovrete comunque affrontare lo stesso traffico su Irohazaka, oltre al problema aggiuntivo di trovare parcheggio nei luoghi più affollati. Se desiderate comunque la comodità di un’auto, valutate il noleggio con conducente per vivere l’esperienza meno stressante possibile.