Nikko in autunno: come evitare il traffico di Irohazaka e quanto costa davvero

Luoghi alternativi per ammirare i colori con meno folla

C’è un fatto di cui si parla raramente: i luoghi più belli dell’autunno di Nikko non sono necessariamente quelli più affollati. Qui raccolgo alcuni posti che consiglio sempre agli amici che vogliono evitare la confusione.

Kanmangafuchi: la fila di statue Jizo lungo il fiume

A circa 20–30 minuti a piedi dal ponte Shinkyo, Kanmangafuchi è una piccola gola attraversata dalle rapide del fiume Daiya, che scorrono tra rocce vulcaniche. Lungo il fiume si allineano decine di statue Jizo coperte di muschio e con piccoli berretti di lana rossa. In autunno, i rami degli aceri colorati si abbassano fin sopra le loro teste.

Il luogo non è solo bello, ma possiede anche un’atmosfera quasi fiabesca. La passeggiata è completamente gratuita e, persino nei fine settimana di punta, le persone sono relativamente poche. La maggior parte dei visitatori è troppo concentrata sul tentativo di vedere Toshogu e il Lago Chuzenji per dedicare tempo a questa deviazione.

Cascata Kirifuri e altopiano di Kirifuri

Si trovano nella direzione opposta rispetto a Irohazaka, quindi permettono di evitare del tutto il flusso di auto diretto verso il lago. Da Nikko Station alla zona di Kirifuri occorrono circa 15–20 minuti in autobus. Dopo una breve camminata nel bosco dal parcheggio, si raggiunge un punto panoramico dal quale osservare la cascata Kirifuri precipitare in due salti dentro una valle decorata da foglie gialle e rosse.

Per me, questo è uno dei paesaggi di Nikko con il miglior rapporto tra “impegno necessario e soddisfazione ottenuta”. Spesso basta condividere il panorama con alcuni fotografi locali.

Senjogahara al mattino presto

Nella palude di Senjogahara, a circa 1.400 metri di altitudine, dalla fine di settembre i prati di susuki assumono una tonalità dorata. Sullo sfondo delle montagne rosse, i tronchi bianchi delle betulle risaltano con particolare eleganza. Il percorso in legno che attraversa la palude dalla cascata Ryuzu alla cascata Yudaki richiede circa 2 ore a piedi ed è pianeggiante e facile da percorrere.

Al mattino presto potreste incontrare una nebbia sottile che aleggia bassa sulla superficie dei prati. È un momento che i gruppi organizzati in visita durante il giorno non riescono quasi mai a vedere.

Lago Yunoko e cascata Yudaki

Situato nella zona più alta e più remota di Oku-Nikko, il Lago Yunoko è uno specchio d’acqua raccolto e tranquillo. Il bosco colorato lo circonda e si riflette sulla superficie del lago. La cascata Yudaki scende impetuosa dal bordo del lago lungo una parete rocciosa.

Poiché bisogna viaggiare in autobus più a lungo rispetto al Lago Chuzenji, i visitatori sono molti meno. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente e ci si può rilassare davvero. Nelle vicinanze si trova anche la zona termale di Yumoto, ideale per fermarsi a mangiare un pranzo caldo o concedersi un bagno termale durante il viaggio.

Le due ville storiche delle ambasciate sulle rive del Lago Chuzenji

Anche nella vivace zona del Lago Chuzenji esistono angoli tranquilli. Le antiche ville delle ambasciate italiana e britannica sorgono lungo un tratto relativamente silenzioso della riva, facilmente raggiungibile a piedi dalla fermata principale degli autobus.

L’ingresso costa alcune centinaia di yen per struttura. In cambio, potrete sedervi su una terrazza in legno e ammirare frontalmente il lago e il bosco autunnale. La villa dell’ambasciata britannica dispone anche di una tearoom dove gustare dolci: non è una “vista da un milione di dollari”, ma poco ci manca. Quasi nessun visitatore vietnamita conosce questo posto.

Il sentiero di pietra dietro i templi: verso Takinoo

Proprio dietro la zona di Toshogu, spesso piena di visitatori, si trova un antico sentiero di pietra immerso nell’ombra dei cedri, che conduce al santuario Takinoo. Il percorso di andata e ritorno richiede circa 30–40 minuti a piedi.

Basta allontanarsi di pochi minuti dal percorso principale perché il rumore scompaia. Rimangono soltanto il suono dei vostri passi sulle pietre e quello delle foglie secche. È una passeggiata gratuita e, nei giorni di massima affluenza, sembra quasi un luogo dove poter diventare “invisibili” per magia.

Treni, autobus e pass: quale conviene scegliere

Per chi parte da Tokyo, il percorso più comune è prendere la linea Tobu da Asakusa Station. I treni ordinari, con un cambio lungo il tragitto, impiegano circa 2 ore e mezza–3 ore. I treni espressi diretti sono molto più veloci e richiedono poco meno di 2 ore, ma prevedono un supplemento per il posto espresso. Nei fine settimana dell’alta stagione possono essere completamente prenotati, quindi se avete già deciso il giorno conviene riservare il posto online.

Il biglietto che vale la pena valutare con maggiore attenzione è il Nikko Pass All Area di Tobu. Comprende il viaggio di andata e ritorno tra Asakusa e Nikko sui treni ordinari, mentre per usare i treni espressi è necessario aggiungere il relativo supplemento, oltre agli autobus dell’area fino a Yumoto.

Durante l’alta stagione costa circa 4.500–5.000 yen. Può sembrare una cifra elevata, ma il solo autobus di sola andata da Nikko Station al Lago Chuzenji costa poco più di 1.000 yen. Se intendete arrivare fino a Oku-Nikko, il pass si ripaga quindi quasi certamente. Se visitate soltanto i templi e i santuari della parte bassa della città, esiste anche il più piccolo World Heritage Area Pass, che costa circa 2.000 yen. Prezzi e condizioni d’uso cambiano a seconda della stagione, quindi controllate il sito ufficiale Tobu prima dell’acquisto.

Chi possiede un JR Pass o si trova vicino a una linea JR può anche prendere lo shinkansen fino a Utsunomiya e da lì cambiare sul treno locale JR diretto a Nikko. È un’opzione veloce e confortevole, ma acquistando i biglietti singolarmente il costo totale è molto più alto rispetto alla linea Tobu.

Per i cittadini italiani, per un normale viaggio turistico di breve durata in Giappone non è generalmente richiesto un visto per soggiorni fino a 90 giorni, ma è comunque indispensabile viaggiare con un passaporto valido e verificare i requisiti d’ingresso aggiornati prima della partenza.

Budget realistico per la stagione dei colori

Le cifre seguenti sono una stima per persona, partendo da Tokyo e viaggiando con un budget tra economico e medio. Prezzi e supplementi cambiano di anno in anno e in base alla stagione, quindi vengono indicati come intervalli approssimativi. Prima di partire, controllate nuovamente i siti ufficiali di Tobu, Toshogu e delle compagnie di autobus per conoscere gli importi esatti. Per fare il cambio in euro, utilizzate il tasso del giorno: il valore dello yen può variare e non è prudente fissare una conversione unica.

Gita di un giorno (day trip)

Se rinunciate al treno espresso e limitate le attrazioni a pagamento, una gita di un giorno a Nikko può tranquillamente rientrare in circa 8.000–9.000 yen. I luoghi più belli dell’autunno di Nikko — Senjogahara, le rive del lago, Kanmangafuchi e le cascate viste dai sentieri — sono infatti tutti gratuiti.

Due giorni e una notte

La differenza maggiore è rappresentata dal pernottamento. Durante la stagione dei colori, le tariffe degli alloggi a Nikko aumentano chiaramente e i ryokan più apprezzati possono essere già pieni un mese prima, o in alcuni casi persino due mesi prima. Appena avrete stabilito le date, prenotate anche l’alloggio.

Il totale comprende due giorni di trasporti, ingressi e pasti sulla base della tabella della gita di un giorno, oltre alla cena del primo giorno e alla colazione del secondo. Nei ryokan, i due pasti sono spesso inclusi nella tariffa, quindi la spesa per mangiare fuori si riduce notevolmente.

Una notte in più può sembrare costosa a prima vista, ma provate a guardarla in questo modo: potrete evitare completamente i momenti di punta del traffico sia all’andata sia al ritorno, vedere il lago all’alba e distribuire gli spostamenti più faticosi su due giorni. Se potete partire soltanto nei fine settimana di alta stagione, per me due giorni e una notte non sono un lusso, ma una scelta intelligente.

Piccoli consigli per risparmiare

• Scegliete il treno ordinario invece dell’espresso: risparmierete alcune migliaia di yen sull’andata e ritorno, ma impiegherete circa un’ora in più per tratta. È l’opzione adatta a chi non ha fretta e si ferma 2 giorni e 1 notte.
• Fate colazione in stile konbini: comprate onigiri e caffè caldo prima di salire sull’autobus. Mangiarli in riva al lago può sembrare più piacevole di qualsiasi ristorante.
• Scegliete una specialità dal prezzo accessibile: Nikko è famosa per lo yuba, la sfoglia di tofu. Un piatto caldo di soba allo yuba intorno ai 1.000 yen è economico e offre un assaggio autentico della cucina locale. Chi segue una dieta vegetariana troverà spesso nello yuba un’opzione utile, ma è comunque meglio chiedere sempre gli ingredienti e il brodo utilizzato.
• Se siete un gruppo di 3–4 persone, valutate un’auto a noleggio: dividendo autostrada, carburante e parcheggio, il costo per persona può talvolta essere inferiore a quello dei pass individuali. Non dimenticate però la regola della partenza prima delle 7. Anche le auto private rimangono bloccate come gli autobus e i parcheggi si riempiono molto presto.

Un programma giornaliero consigliato nei giorni affollati

Se dovete assolutamente visitare Nikko di sabato durante la stagione dei colori, ecco la distribuzione degli orari che uso più spesso.

1. Verso le 6: prendete il treno ad Asakusa e recuperate il sonno perso durante il viaggio.
2. 8:30: arrivate a Tobu-Nikko Station. Comprate uno spuntino e salite subito sull’autobus per Yumoto o Chuzenji.
3. 9:30–12: seguite il percorso inverso descritto prima, visitando Yudaki, Senjogahara e Ryuzu. Se preferite un ritmo più tranquillo, potete limitarvi alle rive del lago e alla cascata Kegon.
4. 12–13: pranzate presto vicino al lago, prima che i ristoranti si riempiano completamente.
5. 13–14: scendete dalla montagna prima che inizi il traffico pomeridiano. Se il tempo è sereno, fermatevi al belvedere di Akechidaira lungo il percorso di discesa.
6. 14:30–16:30: visitate Toshogu e i templi e santuari vicini. A quest’ora anche i gruppi arrivati al mattino iniziano gradualmente a diminuire.
7. Sera: fate una passeggiata a Kanmangafuchi per ammirare la luce del tramonto, bevete un caffè vicino alla stazione e poi prendete il treno per il ritorno.

Può sembrare un programma un po’ intenso, ma in realtà basta una sola decisione — alzarsi presto — perché tutto il resto si incastri con naturalezza.

Domande frequenti

Prendendo l’autobus posso evitare il traffico di Irohazaka?

No. Gli autobus percorrono la stessa strada di montagna delle auto private, quindi quando c’è un ingorgo rimangono bloccati insieme a loro. A salvarvi dal traffico non sarà il mezzo di trasporto, ma l’orario di partenza e il giorno della settimana. L’unico vantaggio dell’autobus durante un ingorgo è che, invece di tenere le mani sul volante, potete guardare i colori autunnali dal finestrino.

Sono libero soltanto nei fine settimana. Devo rinunciare?

Non è necessario. Esistono tre strategie. La prima è partire il più presto possibile e arrivare ai piedi del passo prima delle 8. La seconda è spostare il periodo del viaggio: visitate soprattutto Oku-Nikko ai primi di ottobre, oppure concentratevi sui templi, i santuari e Kanmangafuchi ai primi di novembre. Entrambe le opzioni sono bellissime e riducono notevolmente la pressione della folla. La terza è pernottare una notte, così da uscire dal flusso dei visitatori giornalieri.

È meglio una gita di un giorno o due giorni e una notte?

Se potete viaggiare in un giorno feriale e siete disposti ad alzarvi presto, una day trip va benissimo. Nei fine settimana di punta, oppure se volete visitare sia Oku-Nikko sia la zona dei templi senza correre contro l’orologio, due giorni e una notte valgono pienamente la spesa aggiuntiva. Soprattutto se la sera potete immergervi in una sorgente termale tra le montagne autunnali.

Quando raggiunge il massimo la bellezza dei colori?

Dipende dall’altitudine. Oku-Nikko raggiunge normalmente il periodo migliore tra l’inizio e la metà di ottobre, la zona del Lago Chuzenji tra metà e fine ottobre, mentre i templi e i santuari della parte bassa della città sono al loro meglio dalla fine di ottobre alla metà di novembre. Le date cambiano ogni anno in base al clima, quindi controllate le previsioni del foliage nei siti giapponesi dedicati ai colori autunnali, cercando anche il termine kouyou, poco prima del viaggio.

Devo prenotare in anticipo i biglietti del treno?

Per i treni ordinari non è necessario. I treni espressi Tobu hanno posti assegnati e le corse del mattino nei fine settimana della stagione dei colori possono esaurirsi rapidamente. Se avete già definito il programma, prenotate in anticipo dal sito Tobu per viaggiare più tranquilli.

Quanto fa freddo in montagna? Come devo vestirmi?

Non lasciatevi ingannare dal clima mite di Tokyo. Intorno al lago e a Senjogahara, trovandosi a oltre 1.000 metri di altitudine, la temperatura nelle prime ore del mattino alla fine di ottobre può avvicinarsi a 0 °C. Vestitevi a strati e portate una giacca antivento, una sciarpa e guanti leggeri. Se camminate sulle passerelle della palude, sono consigliate scarpe da ginnastica con suola antiscivolo.

Vale la pena noleggiare un’auto?

Per un gruppo di 3–4 persone che riesce a partire da Tokyo prima delle 6 del mattino, può valerne la pena. Dividendo autostrada, carburante e parcheggio, il costo per persona può talvolta essere inferiore a quello del treno, e avrete la libertà di fermarvi anche in piccoli luoghi come Kirifuri.

Al contrario, non la consiglio a chi viaggia da solo o non riesce ad alzarsi presto. In quel caso paghereste il noleggio dell’auto solo per rimanere immobili sulla strada di montagna insieme a tutti gli altri.

L’autunno a Nikko non è davvero “troppo affollato per valere il viaggio”, come si legge spesso online. È semplicemente poco indulgente con chi arriva tardi. Scegliete con attenzione le date, svegliatevi un passo prima della folla, preparate in anticipo alcune mete alternative e chiarite fin dall’inizio il vostro budget. Così capirete il significato delle parole che in Giappone si tramandano da generazioni: non dire di aver visto qualcosa di meraviglioso finché non hai visto Nikko.