Kamikochi en automne : une vallée dorée le long de la rivière Azusa
Les forêts de mélèzes deviennent dorées à la mi-octobre, les températures chutent à 1,500 m, comment entrer lorsque les voitures particulières sont interdites, et la date de fermeture du 15/11 à retenir avant de réserver votre voyage.
12 août 2026·✍️ olablog·⏱ 22 min de lecture
Les forêts de mélèzes deviennent dorées à la mi-octobre, les températures chutent à 1,500 m, comment entrer lorsque les voitures particulières sont interdites, et la date de fermeture du 15/11 à retenir avant de réserver votre voyage.
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Il y a un moment que presque tous ceux qui visitent Kamikochi fin octobre décrivent de façon très similaire : vous descendez du bus, marchez pendant environ cinq minutes, tournez au dernier virage, et toute la vallée s’ouvre devant vous. En contrebas, la rivière Azusa est si limpide et bleue que vous pouvez voir chaque galet au fond de l’eau. Sur les deux rives, la forêt de mélèzes resplendit d’un éclat doré, comme si quelqu’un avait versé du miel dessus. Au loin, la chaîne de Hotaka se dresse majestueusement, ses sommets saupoudrés de la première fine couche de neige de la saison. Trois couleurs — blanc, or et bleu — se superposent dans un même cadre. Vous restez là, oubliant que vous vous êtes levé à 5 heures du matin pour prendre le bus.
Cela peut ressembler à une publicité touristique classique, mais Kamikochi est réellement un lieu à part sur la carte des feuillages d’automne du Japon. À Kyoto, l’automne est associé aux temples et aux momiji rouges. À Tokyo, ce sont les rues bordées de ginkgos qui dominent. À Kamikochi, l’automne est la saison d’une vallée préservée située à environ 1,500 mètres d’altitude, où la nature est restée presque intacte, où il n’y a aucune supérette, où les voitures particulières ne sont pas autorisées et où toute la vallée ferme chaque année pour l’hiver, le 15 novembre. Ce n’est pas le genre de destination automnale où l’on peut simplement « faire un détour » : il faut prévoir un voyage à part entière.
Cet article est une présentation générale de la série automnale d’OlaChill consacrée à Kamikochi. Je vais expliquer ce qui en fait l’une des plus belles destinations des Alpes du Nord, présenter le calendrier des couleurs semaine après semaine, parler de la météo d’octobre et des vêtements à porter pour rester au chaud, expliquer comment entrer dans la vallée lorsque les voitures particulières sont interdites, préciser ce que la date de fermeture du 15/11 implique pour vos projets et rappeler ce qu’il faut savoir avant de partir. Il ne s’agit ni d’un guide d’alpinisme ni d’un guide détaillé des sentiers — si vous cherchez des itinéraires de randonnée précis, OlaChill propose un article séparé à ce sujet. Celui-ci se concentre sur l’expérience automnale.
Pourquoi Kamikochi est l’une des meilleures destinations automnales des Alpes du Nord
Le mélèze du Japon — un feuillage doré que vous ne verrez pas dans les plaines
Si je ne pouvais choisir qu’une seule raison, ce serait le karamatsu (唐松, mélèze du Japon). C’est un conifère qui perd ses aiguilles chaque année — une caractéristique inhabituelle parmi les espèces apparentées aux pins. Tout au long de l’été, son feuillage est d’un vert tendre et plumeux, puis, à la fin de l’automne, il se pare d’un orange doré lumineux, d’un or chaud et profond plutôt que du jaune éclatant des ginkgos urbains.
Ce qui distingue Kamikochi, c’est l’échelle du phénomène. Il ne s’agit pas d’une simple rangée d’arbres, mais de versants entiers couverts de mélèzes, qui s’étendent sur plusieurs kilomètres le long de la rivière. Lorsque la lumière de l’après-midi traverse les branches en oblique, la forêt semble s’illuminer de l’intérieur. Et comme le mélèze est un conifère, sa cime est fine et élancée, créant, vue de loin, l’impression d’un tapis de velours doré plutôt que d’une multitude de couleurs éparses comme dans une forêt de feuillus.
Parmi les mélèzes poussent des bouleaux blancs (shirakaba, dakekanba), aux troncs d’un blanc pur et aux feuilles jaune citron, ainsi que des nanakamado — des sorbiers du Japon — dont le feuillage devient rouge vif et dont les branches portent de minuscules baies rouges. La palette penche donc davantage vers l’or et l’orange que vers le rouge, ce qui la distingue complètement des scènes de momiji rouge profond que vous avez l’habitude de voir sur les photos de Kyoto.
La rivière Azusa et l’effet des trois niveaux de couleurs
Le deuxième élément essentiel est l’eau. La rivière Azusa traverse la vallée dans une teinte bleu émeraude caractéristique, avec une limpidité exceptionnelle due notamment à la fonte des neiges et aux sources d’eaux souterraines de haute montagne. En automne, lorsque les deux rives se parent d’or, l’eau reflète toute cette masse de couleurs — c’est pourquoi presque toutes les belles photos de Kamikochi incluent la rivière.
À cela s’ajoute un phénomène que les Japonais appellent sandan-koyo (三段紅葉), que l’on pourrait traduire par « feuillage automnal en trois niveaux » : la neige précoce recouvre les hauts sommets, les versants intermédiaires forment une bande rouge et dorée, tandis que les altitudes plus basses conservent une touche de vert. Ces trois niveaux ne sont visibles dans un même cadre que pendant une courte période — généralement de la fin octobre au début novembre, lorsque la première vague de froid a atteint les sommets de Hotaka sans encore descendre jusqu’au fond de la vallée. C’est le moment que les photographes japonais attendent toute l’année.
Une vallée plate à 1,500 mètres d’altitude
Le dernier avantage, et ce qui rend Kamikochi étonnamment « facile », est que, bien qu’elle se trouve dans les Alpes du Nord, la vallée centrale est presque entièrement plate. L’itinéraire au bord de la rivière, de l’étang Taisho-ike en passant par Kappa-bashi jusqu’au sanctuaire Myojin, est peu escarpé et se compose principalement de chemins de terre plats et de passerelles en bois. Vous n’avez donc pas besoin d’une grande condition physique ni de chaussures spécialisées coûteuses pour vous retrouver au milieu d’un paysage dominé par des sommets de 3,000 mètres. Le sommet d’Okuhotaka s’élève à environ 3,190 mètres au-dessus de vous, ce qui en fait l’un des plus hauts sommets du Japon, tandis que vous pouvez tranquillement vous promener en contrebas, une tasse de café à la main.
Le calendrier des couleurs de Kamikochi : quelle semaine choisir ?
Les couleurs apparaissent d’abord aux altitudes les plus élevées avant de descendre progressivement. Le « meilleur » moment dépend donc de ce que vous souhaitez voir. La saison évolue généralement de la façon suivante, même si le calendrier peut varier d’environ une semaine chaque année selon la météo :
- Fin septembre – début octobre : Les couleurs commencent à apparaître dans les zones élevées autour de Karasawa et de Dakesawa, accessibles uniquement à pied. Le fond de la vallée est encore vert. C’est à cette période que les randonneurs se dirigent vers Karasawa pour admirer le célèbre « cirque de feuillages rouges », tandis que les visiteurs occasionnels trouveront peut-être qu’il est encore un peu tôt.
- Vers la mi-octobre : Les couleurs descendent dans la vallée. Les nanakamado deviennent rouges, les bouleaux prennent une teinte dorée et les mélèzes commencent à changer de couleur. C’est la période la plus colorée de l’année — et aussi la plus fréquentée.
- Fin octobre – vers la première semaine de novembre : C’est le pic de la saison des mélèzes. Toute la vallée se teinte d’un orange doré et, si une première vague de froid saupoudre Hotaka de neige, vous obtenez l’effet complet des trois niveaux. À mes yeux, c’est la plus belle période.
- À partir de la mi-novembre environ jusqu’au 15/11 : La plupart des feuilles sont tombées, la forêt passe au brun et au gris, et le givre matinal blanchit l’herbe. La vallée devient calme et déserte d’une façon très particulière — magnifique si vous appréciez la solitude, mais ce n’est plus vraiment la saison des feuillages.
Si vous ne pouvez venir qu’une seule journée et souhaitez maximiser vos chances, je vous conseille de viser approximativement la période du 18/10 au 3/11. À l’approche de votre voyage, consultez les prévisions de koyo sur les sites météo japonais ou les annonces du site officiel de Kamikochi : elles fournissent des informations assez récentes sur l’évolution des couleurs.
La météo en octobre et les vêtements à prévoir
C’est un point que de nombreux voyageurs vietnamiens sous-estiment, car ils ont l’habitude de penser qu’« octobre au Japon est doux ». Kamikochi se trouve à environ 1,500 mètres d’altitude et les températures y sont généralement inférieures de 8–10 degrés à celles de Matsumoto, située dans les plaines.
Concrètement, les journées d’octobre sont agréables lorsqu’il fait soleil, avec environ 10–16 degrés au début du mois, puis des températures plus fraîches vers la fin. Mais elles chutent rapidement tôt le matin et après que le soleil a disparu derrière les montagnes — fin octobre, la température avant l’aube peut descendre jusqu’à environ 0 degré ou moins, et le givre blanchit l’herbe autour de l’étang Taisho-ike. En novembre, il est tout à fait normal qu’il neige au fond de la vallée.
Quelques autres remarques sur la météo : début octobre, la région peut encore être touchée par les contrecoups d’un typhon ou par une longue période de pluies automnales. À partir de la mi-octobre, le temps est généralement plus stable, sec et dégagé — le classique « aki-bare ». Dans la vallée, le soleil se lève tard et se couche tôt à cause des montagnes environnantes : la partie vraiment chaude de la journée est donc plus courte que vous ne pourriez le penser.
Pour les vêtements, voici la formule sur laquelle je compte toujours :
- Première couche : des sous-vêtements thermiques (la gamme HEATTECH vendue un peu partout chez Uniqlo suffit).
- Couche intermédiaire : une polaire ou un pull assez épais.
- Couche extérieure : une veste coupe-vent, idéalement légèrement imperméable. Le vent le long de la rivière paraît bien plus froid que ne l’indique le thermomètre.
- Accessoires : un bonnet en laine, des gants fins et une écharpe si vous venez après le 20/10. Cela peut sembler excessif, mais lorsque vous prendrez des photos à 6 heures du matin à l’étang Taisho-ike, vous serez heureux de les avoir emportés.
- Chaussures : des baskets offrant une bonne adhérence suffisent pour le principal itinéraire au bord de la rivière. Certains passages sont humides, avec des racines et des passerelles en bois qui deviennent glissantes avec le givre — évitez les chaussures en toile à semelles lisses.
- À emporter : un imperméable compact ou un petit parapluie, des chaufferettes jetables (kairo) et une bouteille d’eau chaude.
Le 15 novembre et ce que cela implique pour vos projets
C’est ce qui distingue Kamikochi des autres destinations de feuillages automnaux : la vallée ferme réellement pendant la basse saison.
La cérémonie de fermeture de la vallée (heizan-shiki) se tient généralement chaque année le 15 novembre autour de Kappa-bashi. Après cette date, la route qui traverse le tunnel Kama ferme pour l’hiver, les bus cessent de circuler et les hôtels et restaurants de la vallée ferment progressivement. En pratique, Kamikochi n’est plus accessible par les transports routiers ordinaires jusqu’à sa réouverture vers la fin avril de l’année suivante.
Cela entraîne trois conséquences pour toute personne qui prépare son voyage :
Premièrement, ne programmez pas votre voyage juste avant le 15/11. De nombreux hébergements et restaurants de la vallée ferment avant la date officielle, certains dès le début novembre. Les services de bus deviennent également moins fréquents à la fin de la saison. Si vous venez trop tard, vous risquez de découvrir que les feuillages ont déjà disparu tandis que les services commencent à tourner au ralenti.
Deuxièmement, l’automne est plus court ici que vous ne le pensez. Entre le moment où les couleurs commencent à être belles et la fermeture de la vallée, il ne s’écoule qu’environ un mois. Vous ne pouvez pas simplement « attendre décembre, quand il y aura moins de monde », comme vous pourriez le faire à Tokyo.
Troisièmement, vérifiez à nouveau toutes les dates. Les dates d’ouverture et de fermeture, les horaires des bus en fin de saison et les dates de fermeture de chaque hôtel peuvent changer d’une année à l’autre et selon la météo. Avant votre voyage, consultez le site officiel de Kamikochi ainsi que celui de l’opérateur de bus.
Entrer dans la vallée lorsque les voitures particulières sont interdites
Kamikochi interdit les voitures particulières toute l’année — une politique ancienne destinée à protéger l’environnement. Vous ne pouvez pas entrer directement dans la vallée en voiture, même avec un véhicule de location. Il faut généralement se garer à l’extérieur de la zone réglementée, puis prendre une navette ou un taxi.
Depuis Nagano (via Matsumoto)
C’est l’itinéraire le plus populaire pour les visiteurs venant de Tokyo. Commencez par vous rendre à Matsumoto, puis choisissez entre un bus direct du Matsumoto Bus Terminal à Kamikochi ou le train de la ligne Kamikochi jusqu’à la gare de Shin-Shimashima, où vous prendrez un bus. Si vous conduisez, garez-vous à Sawando et prenez la navette ; ce trajet dure environ une demi-heure. Un billet de bus aller simple coûte généralement de quelques centaines à plus de deux mille yens selon le tronçon. Les taxis sont nettement plus chers, mais peuvent être raisonnables si la course est partagée entre quatre personnes — consultez le barème de l’opérateur pour connaître le montant exact, car les tarifs sont ajustés d’une année à l’autre.
Depuis Gifu (via Takayama et Hirayu Onsen)
Si vous séjournez à Takayama ou combinez ce voyage avec un itinéraire à Shirakawa-go, prenez un bus jusqu’à Hirayu Onsen, puis changez pour un bus à destination de Kamikochi. Les automobilistes peuvent se garer à Akandana, près de Hirayu. Ce trajet ne dure lui aussi qu’environ 25–30 minutes. Personnellement, je préfère cette option, car Hirayu Onsen est un endroit très agréable où passer la nuit et permet de combiner Kamikochi et Takayama au cours du même voyage.
Depuis Tokyo, Nagoya et Osaka
Depuis Tokyo, l’option directe la plus rapide est le limited express Azusa, de Shinjuku à Matsumoto, qui met environ deux heures et demie à trois heures, puis une correspondance en bus. En haute saison, des bus longue distance circulent également directement de Shinjuku à Kamikochi, y compris des services de nuit — très pratiques si vous souhaitez arriver dans la vallée au lever du soleil. Depuis Nagoya, l’itinéraire habituel passe par Takayama ou Hirayu. Depuis Osaka/Kyoto, vous devrez généralement changer à Nagoya ou Matsumoto. Si vous partez du Kansai, prévoyez donc Kamikochi comme un voyage d’au moins deux jours et une nuit.
Faut-il visiter Kamikochi à la journée ou y passer la nuit ?
Une excursion à la journée depuis Matsumoto est tout à fait possible et beaucoup de visiteurs le font : arrivée le matin, départ dans l’après-midi et environ 5–6 heures dans la vallée — suffisamment pour parcourir l’itinéraire de l’étang Taisho-ike — Kappa-bashi — Myojin.
Mais si je ne pouvais donner qu’une seule recommandation pour l’automne, ce serait de passer la nuit sur place. La raison est très précise : les plus beaux paysages de Kamikochi apparaissent dans la brume matinale, vers 6 à 7 heures, lorsque la vapeur s’élève de la surface de l’étang Taisho-ike et que les premiers rayons touchent les sommets de Hotaka. Les visiteurs à la journée ne peuvent jamais arriver assez tôt pour voir cela, car le premier bus atteint la vallée alors que le soleil est déjà haut. Le soir, une fois que le dernier bus a emmené tout le monde, la vallée entière n’est plus remplie que par le bruit de l’eau qui coule — une expérience difficile à décrire avec des mots.
La vallée propose plusieurs types d’hébergement : des hôtels de style occidental (le plus connu est l’hôtel au toit rouge près de Kappa-bashi), des ryokan et auberges traditionnelles autour de Kappa-bashi et de Myojin, des refuges de montagne abordables et le Konashidaira Campground. Les chambres sont très limitées et l’automne est la haute saison : il est donc parfaitement normal de réserver plusieurs mois à l’avance. Si vous ne trouvez pas de chambre dans la vallée, les bonnes solutions de remplacement consistent à séjourner à Hirayu Onsen, Shirahone Onsen ou Matsumoto, puis à entrer tôt le matin dans la vallée.
Un circuit dans la vallée : les paysages que vous êtes venu voir
En automne, Kamikochi ne nécessite pas d’escalade. L’itinéraire principal suit la rivière Azusa et les quatre étapes ci-dessous constituent le parcours de base que suivent presque tous les visiteurs.
L’étang Taisho-ike. C’est l’arrêt de bus situé avant le terminal principal. L’étang s’est formé après l’éruption du mont Yakedake en 1915, lorsque la lave a bloqué la rivière. Des troncs d’arbres morts émergent encore de l’eau, créant une scène à la fois magnifique et légèrement surréaliste. Lorsque la brume recouvre l’étang le matin, le mont Yakedake se reflète sur sa surface vitreuse — c’est la photo automnale classique de Kamikochi.
Le marais de Tashiro et la forêt de Tashiro. Entre l’étang Taisho-ike et Kappa-bashi, l’itinéraire traverse une petite zone humide et une forêt de bouleaux. Peu de gens s’y arrêtent longtemps, mais fin octobre, les troncs blancs se détachent magnifiquement sur les feuillages dorés et sont tout aussi impressionnants que les points de vue plus célèbres.
Kappa-bashi. Cœur de la vallée, ce pont suspendu en bois traverse la rivière Azusa, avec toute la chaîne de Hotaka en arrière-plan. C’est l’endroit le plus fréquenté, mais aussi celui où vous trouverez la plupart des restaurants, toilettes et espaces de repos. Conseil : installez-vous sur la berge de galets plutôt que sur le pont. Il y a moins de monde et vous pourrez cadrer à la fois le pont et les montagnes.
Le sanctuaire Myojin et l’étang Myojin-ike. Marchez environ une heure le long de la rivière depuis Kappa-bashi pour les atteindre. L’étang Myojin-ike se trouve dans l’enceinte du sanctuaire Hotaka Okumiya, où un petit droit d’entrée de quelques centaines de yens est demandé. L’eau y est presque parfaitement immobile et reflète les falaises abruptes du mont Myojin — beaucoup considèrent cet endroit comme le plus beau de Kamikochi, et je ne peux pas les contredire. Si vous avez encore de l’énergie, continuez environ une heure de plus jusqu’à Tokusawa, où les prairies s’ouvrent et où l’impression d’être au cœur des montagnes devient encore plus forte.
Un circuit tranquille de l’étang Taisho-ike à Myojin en passant par Kappa-bashi, puis retour, prend environ 4–5 heures, pauses et arrêts photo compris. C’est une journée classique à Kamikochi.
Ce qu’il faut savoir avant de partir
Il n’y a pas de supérettes. La vallée ne compte que quelques stands de restauration au terminal de bus et autour de Kappa-bashi. Les prix sont plus élevés qu’en ville et ils ferment tôt. Achetez vos en-cas, votre eau et une batterie de rechange à Matsumoto ou Hirayu.
Prévoyez de l’argent liquide. De nombreux établissements acceptent les cartes, mais pas tous, et les distributeurs sont presque inexistants comparés à ceux des villes situées plus bas. En particulier, de nombreuses toilettes fonctionnent grâce à des dons d’environ 100 yens par utilisation : gardez quelques pièces à portée de main.
Le réseau téléphonique existe, mais il est peu fiable. La couverture est correcte autour de Kappa-bashi et du terminal de bus, mais devient irrégulière à mesure que vous vous enfoncez dans la vallée. Téléchargez des cartes hors ligne et ne comptez pas sur une recherche en ligne des horaires de bus alors que vous vous trouvez au milieu de la forêt.
Emportez vos déchets. Kamikochi a choisi de ne pas installer de poubelles publiques le long des sentiers. Tout ce que vous apportez doit repartir avec vous. Prévoyez un petit sac plastique.
Singes et ours. Des macaques japonais apparaissent fréquemment juste à côté des sentiers. Ne les nourrissez pas, ne les regardez pas directement dans les yeux et ne laissez pas vos sacs de nourriture exposés. Des ours vivent également dans la région : ils sont rarement aperçus sur les itinéraires principaux très fréquentés, mais si vous marchez tôt ou vous aventurez dans des secteurs plus tranquilles, une clochette à ours fixée à votre sac à dos est une bonne idée.
Les bus de fin de journée peuvent être extrêmement bondés. En haute saison, la file d’attente au Kamikochi Bus Terminal peut être longue en fin d’après-midi. Si vous devez prendre un train de correspondance à Matsumoto, prévoyez au moins une heure supplémentaire.
Bagages. Des consignes sont disponibles au terminal de bus. Ne traînez pas une valise sur les sentiers : c’est fatigant et cela endommagera les chemins.
Que manger et où profiter d’un onsen
La cuisine de la vallée est généralement simple et réconfortante : soba, curry, plats mijotés et spécialité locale, l’iwana — un omble chevalier grillé au sel et embroché sur un bâton. Le manger dehors par 10 degrés est délicieusement injuste. Nagano est également célèbre pour ses oyaki (petits pains cuits à la vapeur et farcis de légumes) et ses pommes. Pensez donc à acheter quelques pommes de Shinshu en repartant.
Concernant les onsen, plusieurs hôtels de la vallée disposent de bains thermaux et certains autorisent les visiteurs à la journée à s’y baigner pendant des horaires déterminés — mais les possibilités sont limitées, alors renseignez-vous à l’avance. Les deux destinations situées juste à l’extérieur de la vallée méritent davantage le détour : Hirayu Onsen, connu pour ses eaux minérales troubles et ses nombreux bains accessibles à la journée, et Shirahone Onsen, célèbre pour ses sources chaudes d’un blanc laiteux. Terminer une journée de marche à travers les forêts dorées dans un onsen en plein air est la façon parfaite de conclure le voyage.
Exemples d’itinéraires pour vous aider à planifier
Une journée (depuis Matsumoto) : levez-vous tôt, prenez le premier bus pour Kamikochi, descendez à l’étang Taisho-ike, marchez le long de la rivière à travers Tashiro jusqu’à Kappa-bashi, déjeunez, continuez jusqu’à Myojin avant de revenir en boucle, puis rejoignez le terminal de bus avant le pic d’affluence.
Deux jours, une nuit (recommandé en automne) : arrivez vers midi le premier jour, parcourez l’itinéraire Kappa-bashi — Myojin et passez la nuit dans la vallée. Le deuxième jour, levez-vous avant l’aube et dirigez-vous vers l’étang Taisho-ike pour admirer la brume matinale, prenez le petit-déjeuner, poursuivez tranquillement vers Tokusawa si vous avez encore de l’énergie, puis partez vers Hirayu dans l’après-midi pour profiter d’un onsen.
Trois jours : ajoutez Matsumoto (la ville du château) ou Takayama (la vieille ville) à l’une des extrémités du voyage, afin d’en faire un véritable circuit des Alpes du Nord.
Foire aux questions
Quand Kamikochi est-elle la plus belle en automne ?
La meilleure période se situe généralement de la fin octobre aux premiers jours de novembre, lorsque les forêts de mélèzes deviennent orange doré et que les sommets de Hotaka peuvent déjà être recouverts de leur première neige. La mi-octobre offre davantage de couleurs, mais attire aussi plus de monde. Le calendrier varie d’environ une semaine chaque année : consultez donc les prévisions de feuillages et les annonces du site officiel à l’approche de votre voyage.
Quand la vallée ferme-t-elle ?
La cérémonie de fermeture saisonnière se tient généralement le 15 novembre. Ensuite, la route d’accès et les bus cessent de fonctionner jusqu’à la réouverture de la vallée vers la fin avril de l’année suivante. De nombreux hôtels et restaurants ferment avant cette date : ne programmez donc pas votre voyage à la toute fin de la saison.
Puis-je entrer dans la vallée avec une voiture particulière ?
Non. Les voitures particulières sont interdites toute l’année. Garez-vous à Sawando (du côté de Matsumoto) ou à Akandana, près de Hirayu Onsen (du côté de Takayama), puis prenez une navette ou un taxi pour entrer dans la vallée. Chaque trajet dure environ une demi-heure.
Une excursion à la journée suffit-elle ?
Elle suffit pour parcourir l’itinéraire principal entre l’étang Taisho-ike, Kappa-bashi et Myojin. Toutefois, vous manquerez la brume matinale sur l’étang Taisho-ike et l’atmosphère paisible qui s’installe après le départ du dernier bus — deux des plus beaux aspects de l’automne à Kamikochi. Si votre emploi du temps le permet, passez la nuit sur place.
Quelle température fait-il en octobre et dois-je prévoir des vêtements d’hiver ?
Les jours ensoleillés, un coupe-vent par-dessus une première couche chaude suffit, mais les matinées de fin octobre peuvent descendre jusqu’à environ 0 degré et la neige est possible en novembre. Habillez-vous en plusieurs couches et ajoutez un bonnet en laine ainsi que des gants fins si vous venez après le 20/10.
Les personnes sans expérience de la randonnée en montagne peuvent-elles emprunter les sentiers ?
Oui. Le principal itinéraire au bord de la rivière est presque plat et se compose surtout de chemins de terre et de passerelles en bois. Il convient aux enfants comme aux personnes âgées. Il vous suffit de porter des chaussures offrant une bonne adhérence et d’éviter les itinéraires vers Karasawa ou Dakesawa si vous manquez d’expérience.
Combien de temps à l’avance faut-il réserver une chambre ?
Il y a très peu de chambres dans la vallée et l’automne est la haute saison : réserver plusieurs mois à l’avance est donc normal. Si tout est complet, séjournez à Hirayu Onsen, Shirahone Onsen ou Matsumoto et prenez le premier bus pour la vallée.
Combien d’argent liquide dois-je apporter ?
Prévoyez un peu plus, car tous les établissements de la vallée n’acceptent pas les cartes et les distributeurs sont presque inexistants. Les billets de bus, le droit d’entrée de l’étang Myojin-ike et les dons demandés dans les toilettes sont tous plus faciles à régler en espèces et avec de la petite monnaie. Les tarifs exacts changent d’une année à l’autre : consultez donc le site officiel de l’opérateur de bus avant votre départ.
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