2 giorni e 1 notte a Okutama – Mitake: una fuga autunnale senza lasciare Tokyo

Giorno 1: la gola di Hatonosu e il lago di Okutama

Mattina: vai direttamente alla stazione di Hatonosu

Prendi un treno presto da Shinjuku, idealmente intorno alle 7–8, e scendi alla stazione di Hatonosu (鳩ノ巣), una minuscola stazione arroccata sul fianco della montagna. È il tipo di stazione in cui senti il fiume non appena metti piede sulla banchina. Dalla stazione sono circa 5 minuti a piedi fino alla gola di Hatonosu (Hatonosu Keikoku), dove il fiume Tama serpeggia tra enormi massi di granito. L’acqua è di un brillante verde giada, mentre le pareti boscose su entrambi i lati sono ricoperte, nel periodo di punta, da foglie di aceri e querce che vanno dal giallo limone al cremisi intenso.

Il punto più fotogenico è il piccolo ponte sospeso che attraversa la gola. Fermati al centro e guarda in basso: capirai perché gli abitanti di Tokyo chiamano questo luogo “la valle segreta a due ore di treno da Shinjuku”. Un sentiero ai piedi del ponte scende fino alla riva dell’acqua: il posto perfetto per sedersi e gustare un caffè portato da casa.

Se le gambe stanno ancora bene e il tempo è sereno, continua lungo il sentiero lungo il fiume verso la diga di Shiromaru, parte del sentiero Otama Walking Trail. Questo tratto dura circa 40–60 minuti, segue il corso del fiume e attraversa diversi ponticelli; in autunno, le foglie cadute ricoprono il sentiero. Puoi prendere il treno alla stazione di Shiromaru e proseguire, oppure, se vuoi conservare le energie per il Giorno 2, tornare semplicemente alla stazione di Hatonosu.

Pranzo: la stazione di Okutama e una ciotola fumante di soba

Da Hatonosu sono altre due fermate fino alla stazione di Okutama, capolinea della linea e “capitale” dell’intera zona. La piccola stazione in legno ha l’atmosfera affascinante di un rifugio di montagna, con diversi ristoranti locali e un ufficio informazioni turistiche all’esterno. Passa a prendere una mappa gratuita: il personale è estremamente disponibile. A pranzo, prova soba o udon con wasabi di Okutama. Il wasabi viene coltivato davvero lungo i torrenti locali e grattugiato fresco al tavolo; il suo aroma piccante è completamente diverso da quello delle varietà in tubetto vendute nei supermercati. Vale la pena ordinare anche pesci di torrente, come yamame e iwana, grigliati con il sale.

Pomeriggio: il lago di Okutama e il suo famoso ponte galleggiante

Davanti alla stazione c’è una fermata dell’autobus. Prendi un autobus verso il lago di Okutama (Okutama-ko): il tragitto dura circa 15–20 minuti e costa qualche centinaio di yen. In realtà il lago è un bacino artificiale creato dalla diga di Ogouchi, un’importante fonte per l’approvvigionamento idrico di Tokyo, ma il paesaggio non ha nulla di industriale. L’acqua blu intenso si trova tra le catene montuose e, in autunno, l’intero arco di montagne intorno al lago esplode di rosso e oro, riflesso sulla superficie.

Alcune soste interessanti intorno al lago:

• Sommità della diga di Ogouchi: attraversa la parte superiore della diga, con il lago da un lato e una valle che precipita dall’altro. Accanto alla diga c’è anche un piccolo museo sull’approvvigionamento idrico di Tokyo, con ingresso gratuito.
• Mugiyama Floating Bridge (麦山の浮橋): un ponte oscillante che attraversa un ramo del lago. Gli abitanti del luogo lo chiamano scherzosamente “il ponte dei tamburi”, perché un tempo era costruito con bidoni dell’olio. Oscilla leggermente mentre lo attraversi, dando la sensazione di trovarsi su una divertente attrazione di un parco giochi, e offre la vista migliore della zona sui colori autunnali riflessi nel lago. Nota: quando il livello dell’acqua scende, il ponte potrebbe essere chiuso temporaneamente, quindi chiedi informazioni all’ufficio della stazione prima di prendere l’autobus.

Intorno alle 15:00–15:30, prendi l’autobus di ritorno per la stazione di Okutama, poi sali sul treno diretto alla stazione di Mitake (御嶽). Sono solo poche fermate e il tragitto dura circa 15 minuti.

Tardo pomeriggio: raggiungi la montagna prima dell’ultima funivia

Questo è il collegamento più importante dell’intero itinerario, quindi voglio essere molto chiaro: la funivia di Mitake effettua una corsa finale, di solito intorno alle 18:00, e l’orario può cambiare a seconda della stagione: devi controllare il sito ufficiale della Mitake Tozan Railway prima del viaggio. Perdere l’ultima corsa significa affrontare un’ora di salita a piedi al buio.

Dalla stazione di Mitake, prendi il piccolo autobus per circa 10 minuti fino alla stazione della funivia di Takimoto, poi sali con la funivia. È una delle linee ferroviarie a fune più ripide della regione del Kanto: la cabina sembra arrampicarsi dritta verso il cielo tra le foglie rosse d’autunno. Dopo appena circa 6 minuti, ti troverai a un’altitudine di oltre 800 metri, immerso in un’aria di montagna tersa, completamente diversa da quella della valle sottostante. Dalla stazione superiore sono necessari altri 20–25 minuti lungo una strada di villaggio in leggera pendenza per raggiungere il gruppo di alloggi dei templi. Assicurati di comunicare in anticipo alla struttura gli orari di arrivo e di cena: in montagna le cose seguono ritmi propri e la cena viene solitamente servita presto.

Una notte in montagna: dormire in uno shukubo, l’esperienza col miglior rapporto qualità-prezzo del viaggio

Che cos’è uno shukubo e perché provarlo?

Il Monte Mitake è una montagna sacra e sulla sua cima si trova il santuario Musashi-Mitake, la cui storia sembra risalire a quasi duemila anni fa. Dal periodo Edo, famiglie sacerdotali conosciute come oshi hanno aperto le proprie case ai pellegrini in cerca di un luogo dove soggiornare: è questa l’origine degli shukubo. Oggi intorno al santuario restano circa venti strutture di questo tipo, gestite per lo più dai discendenti delle famiglie oshi. In uno shukubo si dorme in una stanza con tatami, su un futon, ci si immerge in una vasca di legno o di pietra (con acqua riscaldata, non un onsen: sulla montagna non ci sono sorgenti termali naturali) e si gusta una cena tradizionale di montagna con verdure selvatiche, tofu, konnyaku fatto in casa, pesce alla griglia e riso glutinoso. Alcuni alloggi offrono anche meditazione sotto una cascata o canti mattutini, se concordati in anticipo.

Proposte di alloggio in base al budget

• Economico (circa 6.000–8.000 yen/persona): alcuni shukubo accettano prenotazioni sudomari, cioè solo pernottamento, senza pasti. Porta con te qualche spuntino, perché sulla montagna praticamente non ci sono konbini, oppure cena presto in uno dei ristoranti del villaggio intorno al santuario. Questa soluzione è adatta ai viaggiatori zaino in spalla.
• Fascia media (circa 10.000–15.000 yen/persona, compresi 2 pasti): è la fascia di prezzo più comune e, a mio parere, quella con il miglior rapporto qualità-prezzo. La cena e la colazione in uno shukubo sono sorprendentemente deliziose e, dopo, puoi semplicemente infilarti nel tuo futon. Un nome spesso consigliato è Komadori Sanso (駒鳥山荘), una struttura storica con una veranda in legno affacciata sulla valle. I proprietari parlano inglese e sono abituati ad accogliere ospiti internazionali. Molti altri alloggi possono essere prenotati tramite Jalan, Rakuten Travel o il sito turistico del villaggio di Mitake.
• Più confortevole (da circa 18.000 yen/persona): alcuni shukubo propongono camere spaziose in stile ryokan, pasti kaiseki di montagna più elaborati e bagni privati. Se viaggi con i tuoi genitori o festeggi un’occasione speciale, chiedi direttamente alla struttura informazioni sulla categoria di camera migliore: gli alloggi di montagna raramente pubblicano online tutte le opzioni.

Un consiglio imparato a mie spese: gli alloggi di montagna si riempiono presto nei weekend dei colori autunnali, quindi prenota con almeno 2–3 settimane di anticipo. Se tutte le strutture sulla cima sono al completo, il Piano B consiste nel pernottare in una guesthouse rustica nella valle vicino alla stazione di Mitake o Okutama e prendere la prima funivia la mattina successiva. Potrai comunque seguire l’itinerario del Giorno 2, ma perderai la serata in montagna.

Cosa si può fare in montagna di notte?

Qualcosa che il centro di Tokyo non potrà mai offrire: il silenzio. Dopo cena, indossa una giacca calda e raggiungi la piccola piazza ai piedi del percorso che conduce al santuario. Da lì puoi vedere in lontananza il mare di luci scintillanti della pianura del Kanto. Alza lo sguardo e vedrai un cielo fitto di stelle. In una notte autunnale limpida potresti persino scorgere la Via Lattea come una tenue striscia luminosa. Vai a letto un po’ presto, perché la mattina successiva offre un ottimo motivo per svegliarsi prima dell’alba.

Giorno 2: il santuario sacro, le cascate di Nanayo e il ritorno

Mattina presto: il santuario Musashi-Mitake nella nebbia

Svegliati intorno alle 6:00 e potresti assistere al momento più bello dell’intero viaggio: la prima luce del sole che filtra tra antichi cedri, mentre la nebbia indugia ancora nella valle sottostante. Se sei fortunato, potresti persino vedere un mare di nuvole (unkai) distendersi sotto i tuoi piedi. Sali gli ultimi gradini di pietra fino al santuario Musashi-Mitake, dedicato a Oinu-sama, la divinità lupo che si ritiene protegga dai furti e dagli spiriti maligni. Per questo il santuario è famoso per essere a misura di cane: molti visitatori giapponesi portano fin quassù i propri animali per pregare per la loro sicurezza. Dal recinto del santuario, in una giornata limpida, guarda verso est: potresti vedere lo skyline di Tokyo, con persino la Skytree appena visibile in lontananza.

Torna al tuo alloggio per la colazione, fai il check-out e lascia lì i bagagli più grandi, se la struttura lo consente: la maggior parte degli alloggi sarà felice di custodirli per te. Poi inizia la parte più attiva del Giorno 2.

Discesa alle cascate di Nanayo

Dal villaggio del santuario, segui le indicazioni verso Nagaodaira, poi imbocca il sentiero che scende fino alle cascate di Nanayo (七代の滝). Questo tratto è breve, circa 30–40 minuti per direzione, ma è la parte più impegnativa del viaggio. Il sentiero è ripido, con diversi tratti di scale metalliche quasi verticali sul fianco della montagna. Procedi lentamente, usa i corrimano e, con le scarpe adatte, non avrai problemi. Se hai le ginocchia deboli o viaggi con persone anziane, però, valuta di saltare questa parte. Anche passeggiare intorno al santuario è già abbastanza suggestivo.

In fondo alla valle, la ricompensa è una cascata che scende a più livelli su rocce ricoperte di muschio. Si ritiene che il nome “Nanayo” (sette generazioni) faccia riferimento ai vari salti collegati della cascata. In autunno, le foglie rosse e dorate degli aceri si raccolgono sulle pietre bagnate ai piedi della cascata, mentre l’aria fresca è impregnata del profumo di muschio e acqua. È il genere di paesaggio in cui fermarsi immobili per un minuto dà davvero la sensazione di ricaricare le batterie.

Il percorso ad anello del Rock Garden (se hai ancora energie)

Dalla base delle cascate, invece di risalire da dove sei venuto, segui le scale metalliche in salita verso la Tengu Rock, poi imbocca il sentiero del Rock Garden. Questa valle si estende per circa un chilometro e mezzo, con rocce ricoperte di muschio verde e rigoglioso su entrambi i lati, piccoli ruscelli che serpeggiano tra i piedi e occasionali ponti di legno. Alla fine si trovano le cascate di Ayahiro, dove il santuario organizza ancora riti di meditazione sotto la cascata (taki-gyo) per i praticanti. L’intero anello dal santuario alle cascate di Nanayo, attraverso il Rock Garden, fino alle cascate di Ayahiro e poi di nuovo al villaggio del santuario richiede circa 2–2 ore e mezza a passo rilassato. È uno dei percorsi escursionistici più popolari vicino a Tokyo e in autunno dà il meglio di sé.

Pomeriggio: scendi dalla montagna e “chiudi” il viaggio

Pranza leggero in uno dei ristoranti del villaggio del santuario: soba, curry rice o dango alla griglia sul carbone. I ristoranti di montagna di solito chiudono presto, verso metà pomeriggio. Poi torna a piedi alla stazione della funivia, scendi dalla montagna e prendi l’autobus per la stazione di Mitake.

Per il ritorno, ecco due modi di concludere il viaggio, a seconda delle tue preferenze:

• In stile onsen: torna verso la stazione di Okutama e rilassati al Moegi no Yu, un bagno termale pubblico vicino alla stazione, con vasche all’aperto affacciate sulle montagne boscose. È una piccola deviazione, ma dopo 2 giorni di salite ne vale assolutamente la pena. Prima di partire, controlla sul sito ufficiale gli orari di apertura e i giorni di chiusura ordinaria.
• In stile sake: scendi alla stazione di Sawai, appena una fermata da Mitake in direzione di Tokyo, e cammina per pochi minuti fino a Ozawa Shuzo, una distilleria con oltre trecento anni di storia che produce il marchio Sawanoi. Il suo giardino per le degustazioni si trova su una rupe affacciata sulla gola del fiume Tama. Una tazza di sake fresco, tofu artigianale, foglie autunnali sopra la testa e il fiume sotto i piedi: non riesco a immaginare un modo migliore per concludere questo viaggio d’autunno.

Da qui, sali sul treno, dormi per un po’ e tornerai a Shinjuku, ancora in tempo per cenare in città.

Costo stimato dell’intero viaggio

Per persona, ipotizzando un budget di fascia media:

• Treno di andata e ritorno da Shinjuku alla zona di Okutama/Mitake: circa 2.200 yen
• Autobus locali (2–3 corse): circa 1.000 yen
• Funivia di andata e ritorno: circa 1.200 yen
• Shukubo con 2 pasti: circa 10.000–15.000 yen
• Pranzi per 2 giorni + spuntini e spese varie: circa 3.000–4.000 yen

Il totale ammonta a circa 17.000–23.000 yen per l’intero viaggio di 2 giorni e 1 notte: all’incirca quanto, o persino meno, di una gita di un giorno a Hakone “full optional”, ma con l’aggiunta di un’intera notte in montagna. Si tratta di cifre indicative utili per la pianificazione; tariffe e prezzi delle camere variano a seconda della stagione, quindi controlla i siti ufficiali al momento della prenotazione.

Domande frequenti

Chi non è abituato a fare escursioni può affrontare questo itinerario?

Sì, con una piccola modifica. Tutto il Giorno 1 e la parte del Giorno 2 dedicata al santuario si svolgono su strade di villaggio e sentieri poco impegnativi, quindi chiunque riesca a fare 8.000–10.000 passi al giorno dovrebbe cavarsela. La discesa alle cascate di Nanayo e il Rock Garden comprendono ripide scale metalliche: se preferisci evitarle, sostituisci quel tratto con una passeggiata nel giardino delle erbe e tra i punti panoramici intorno al villaggio del santuario. Il viaggio sarà comunque completo.

Va bene andarci da soli?

Assolutamente sì. È un itinerario ideale per chi viaggia in solitaria: i sentieri sono chiaramente segnalati, con molti cartelli in inglese; nei weekend ci sono sempre altre persone nei dintorni e gli shukubo sono abituati ad accogliere viaggiatori solitari. Ricorda soltanto due regole: non fare escursioni dopo il tramonto e tieni sempre sotto controllo l’orario dell’ultima funivia.

Se non posso pernottare, posso farlo in giornata?

Sì, ma dovrai scegliere una delle due opzioni: Hatonosu e il lago di Okutama, oppure il Monte Mitake e le cascate. Cercare di inserire entrambe in un solo giorno trasformerebbe il viaggio in una lista di cose da spuntare di corsa, lasciandoti esausto senza permetterti di goderti davvero nulla. Se hai un solo giorno e ti piace l’attività fisica, sceglierei Mitake; se preferisci una giornata rilassata dedicata alla fotografia, scegli il lago.

Bambini e persone anziane possono visitare il Monte Mitake?

Sì. La funivia copre il tratto più ripido della salita e la strada dalla stazione superiore al villaggio del santuario è una superficie in cemento in leggera pendenza, con solo alcuni tratti più ripidi che si possono affrontare lentamente. Molte famiglie giapponesi portano al santuario nonni e bambini piccoli nei weekend. Il tratto delle cascate di Nanayo è l’unica parte inadatta a chi ha una mobilità limitata.

Cosa bisogna prenotare in anticipo?

Soltanto l’alloggio deve essere assolutamente prenotato in anticipo, e durante la stagione dei colori autunnali prima prenoti, meglio è. Treni, autobus e funivia non richiedono prenotazione: basta usare la carta IC o acquistare il biglietto sul posto. La cena è inclusa di norma quando prenoti uno shukubo con pasti; se sei vegetariano o hai allergie, comunicalo alla struttura al momento della prenotazione, così potrà prepararsi di conseguenza.

Vale la pena visitare la zona in altri periodi dell’anno?

Decisamente. In estate, la gola di Hatonosu e il fiume Tama sono mete popolari per gli abitanti di Tokyo che vogliono sfuggire al caldo: la temperatura è di diversi gradi più bassa rispetto alla città. L’inizio della primavera porta i ciliegi dalla fioritura tardiva intorno al lago, mentre l’inverno è estremamente tranquillo, con i cieli più limpidi e le migliori viste a lunga distanza dalla cima. Gli shukubo restano aperti tutto l’anno, quindi questo itinerario può essere riproposto quasi in tutte e quattro le stagioni, ma l’autunno resta la sua versione più bella.

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