Associer Hakuba à Kamikochi, Matsumoto, Togakushi et la Route alpine en 3–5 jours
Un ordre de visite pratique, les horaires de bus et de train entre chaque étape, ainsi que des suggestions pour savoir où dormir chaque nuit afin que votre voyage dans les montagnes automnales de Nagano ne vous épuise pas à cause des longues distances.
12 août 2026·✍️ olablog·⏱ 21 min de lecture
Un ordre de visite pratique, les horaires de bus et de train entre chaque étape, ainsi que des suggestions pour savoir où dormir chaque nuit afin que votre voyage dans les montagnes automnales de Nagano ne vous épuise pas à cause des longues distances.
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Hakuba jouit d’une réputation un peu étrange parmi les Vietnamiens vivant au Japon : il suffit d’en parler pour qu’ils pensent immédiatement à la neige, au ski et aux photos de personnes en doudoune au sommet de Happo. En automne, Hakuba disparaît presque de la carte — tout le monde se dirige vers Kyoto, Nikko ou Kawaguchiko, tandis que la vallée au pied des Alpes du Nord est si calme que l’on peut marcher tout l’après-midi sur les routes du village sans croiser plus que quelques promeneurs de chiens.
Mais regardez une carte et vous constaterez que Hakuba est presque idéalement située : la ville se trouve à environ une heure de bus de la gare de Nagano, sur la ligne Oito qui descend jusqu’à Matsumoto en passant par Shinano-Omachi, et depuis Omachi, un court trajet en bus suffit pour rejoindre Ogizawa — la porte d’entrée de la Route alpine Tateyama–Kurobe côté Nagano. Cela signifie qu’à moins de deux heures de Hakuba, vous pouvez découvrir : la vallée de Kamikochi illuminée par les mélèzes dorés, le donjon noir de jais du château de Matsumoto, le chemin bordé de cèdres millénaires menant aux sanctuaires sacrés de Togakushi, ainsi qu’une route de montagne qui grimpe jusqu’à 2 400 m avant de fermer pour tout l’hiver.
Le seul véritable problème, c’est l’ordre. Ces quatre itinéraires partent dans quatre directions différentes, les bus de montagne circulent peu fréquemment et une correspondance mal préparée peut vous faire perdre une demi-journée sur la route ou dans l’attente du prochain service, assis à un arrêt de bus où il n’y a rien d’autre qu’un distributeur automatique. C’est précisément ce que cet article vous aidera à déterminer : dans quelle direction partir en premier, combien de temps dure chaque étape et où dormir chaque soir pour ne pas devoir vous lever à 5 h le lendemain matin.
Pourquoi choisir Hakuba comme base plutôt que Matsumoto ou Nagano
Beaucoup de voyageurs choisissent automatiquement Matsumoto ou la ville de Nagano comme base, car elles offrent davantage d’hôtels et des correspondances plus pratiques avec les shinkansen. Ce n’est pas un mauvais choix, mais en automne, Hakuba possède trois avantages que ces villes n’ont pas.
Le premier est l’altitude et l’étagement des couleurs. La vallée de Hakuba se situe à environ 700 m, tandis que les versants montagneux s’élèvent au-dessus de 2 000 m. La saison des feuillages ne dure donc pas une semaine, mais presque six : fin septembre, la zone alpine autour de Happo-ike commence déjà à virer au rouge ; à partir de la mi-octobre, les altitudes intermédiaires et les forêts de mélèzes karamatsu prennent une teinte dorée éclatante ; et ce n’est qu’au début novembre que les arbres et les lacs du fond de la vallée connaissent leur tour. Quelle que soit votre période de visite, vous aurez quelque chose à voir — vous observerez simplement un étage différent de la montagne.
Le deuxième est le prix des chambres et l’atmosphère. Hakuba vit au rythme de l’hiver, ce qui fait de l’automne sa basse saison : les pensions familiales et les petits hôtels locaux sont généralement bien plus faciles à réserver que ceux de Matsumoto pendant les week-ends de pleine saison des couleurs, et beaucoup proposent un onsen privatif ainsi que des dîners faits maison. À mon avis, cela vaut largement mieux que de choisir un hôtel d’affaires à côté d’une gare.
Troisième avantage, et le plus important pour cet itinéraire : Hakuba se trouve entre deux itinéraires. L’axe horizontal est le bus pour Nagano, d’où vous pouvez bifurquer vers Togakushi ; l’axe vertical est la ligne Oito qui descend jusqu’à Omachi et Matsumoto, d’où vous pouvez partir vers la Route alpine et Kamikochi. En organisant votre voyage dans le bon sens, vous n’aurez pas du tout à revenir sur vos pas.
Quatre itinéraires proches : que combiner et que laisser de côté
Kamikochi — une vallée dorée, mais avec une date limite
Kamikochi est une vallée interdite aux voitures particulières, au pied de la chaîne de Hotaka, où la rivière Azusa, d’un bleu limpide, coule sous le pont Kappabashi. En automne, les couleurs ne sont pas le rouge vif des momiji, mais l’or : les forêts de karamatsu — des mélèzes caducs — changent de couleur sur des versants entiers en même temps et se reflètent dans les eaux de l’étang Taisho. L’itinéraire le plus simple consiste à marcher de Kappabashi jusqu’à l’étang Myojin, puis à revenir en boucle, ce qui prend environ 2–3 heures à un rythme tranquille. Le sentier est plat et des baskets suffisent.
Le point essentiel à retenir : Kamikochi ferme pour l’hiver vers la mi-novembre et rouvre à la mi-avril. Les bus qui desservent la vallée cessent de circuler selon un calendrier qui varie chaque année — consultez le site officiel si vous voyagez après le 10/11. Les plus belles couleurs apparaissent généralement de la mi-octobre à la fin octobre.
Matsumoto — une demi-journée suffit, et c’est justement son avantage
Le château de Matsumoto est l’un des rares donjons d’origine encore intacts ; ses murs de bois noir de jais se reflètent dans les douves. L’automne y est discret plutôt que spectaculaire : les feuilles jaunes s’accumulent autour du château, les douves restent immobiles et les matinées sont souvent brumeuses. Ajoutez la rue Nakamachi, la rue Nawate et un bol de soba — Nagano est le pays du soba, et il est difficile d’y faire un mauvais repas.
Le grand avantage de Matsumoto est qu’une demi-journée suffit, ce qui en fait une étape tampon idéale entre deux journées exigeantes en montagne. Vous n’avez pas besoin de lui consacrer une journée entière, et la ville se trouve directement sur la route de Tokyo ou de Nagoya.
Togakushi — une forêt sacrée pour les voyageurs contemplatifs
Togakushi se trouve sur un plateau au nord-ouest de la ville de Nagano et regroupe les sanctuaires Hokosha, Chusha et Okusha, dispersés le long du versant. La section la plus célèbre est le chemin menant à Okusha : après la porte Zuishinmon, des cèdres centenaires s’élèvent de part et d’autre du sentier. Il faut compter environ 2 km dans un sens et, en automne, les feuilles dorées recouvrent le chemin tandis que la brume s’attarde souvent entre les troncs. À proximité, l’étang Kagami-ike reflète le mont Togakushi et constitue, pour les visiteurs japonais, le lieu de photographie automnale le plus recherché de la région. Et le soba de Togakushi suffit à lui seul à justifier le déplacement.
Mais soyons honnêtes : Togakushi n’est pas pratique à combiner avec les trois autres destinations. Le site se trouve dans la direction totalement opposée à Kamikochi et à la Route alpine. Si vous ne disposez que de 3 jours, c’est la première étape que je recommande de supprimer — ou ajoutez-la à votre premier ou dernier jour en passant par la ville de Nagano.
La Route alpine Tateyama–Kurobe — la journée la plus intense, avec une véritable date limite
Depuis Hakuba, vous abordez cette route par l’est : prenez la ligne Oito jusqu’à Shinano-Omachi, puis un bus jusqu’à Ogizawa. Depuis Ogizawa, un bus électrique traverse le tunnel et vous conduit au barrage de Kurobe en environ 15–20 minutes — même la traversée du barrage, entre le lac bleu émeraude et les versants striés de rouge et d’or, vaut le déplacement. Pour monter plus haut, continuez en téléphérique jusqu’à Kurobedaira, prenez le téléphérique aérien jusqu’à Daikanbo, puis le bus du tunnel jusqu’à Murodo, à environ 2 450 m.
Deux points méritent d’être clarifiés, car beaucoup de visiteurs les confondent. Premièrement, le « corridor de neige », avec ses deux murs de neige hauts de plusieurs dizaines de mètres, est un spectacle printanier : il apparaît lorsque la route rouvre en avril — vous ne le verrez pas en automne. En automne, vous découvrirez plutôt les feuillages rouges aux altitudes inférieures et les premières neiges sur les sommets, une combinaison que les Japonais décrivent comme un « paysage en trois couches ». Deuxièmement, la route ferme complètement de la fin novembre à la mi-avril, et certaines sections situées en altitude peuvent fermer plus tôt selon les chutes de neige — la date exacte varie chaque année, consultez donc le site officiel.
Pour les voyageurs qui utilisent Hakuba comme base, je recommande de faire l’aller-retour depuis le côté d’Ogizawa plutôt que de traverser les montagnes jusqu’à Toyama, sauf si vous prévoyez de terminer votre voyage à Kanazawa. Rejoindre Murodo et revenir prend une journée entière, mais vous pouvez conserver la même réservation d’hôtel et éviter de traîner vos bagages lors de six correspondances.
Temps de trajet entre chaque étape — les chiffres indispensables pour votre itinéraire
C’est la partie que j’aurais aimé que quelqu’un m’explique à l’avance. Les durées ci-dessous correspondent à des temps de trajet approximatifs dans des conditions réelles et n’incluent pas les temps d’attente lors des correspondances :
- Tokyo → Nagano (shinkansen Hokuriku) : environ 1 heure 30 minutes à 1 heure 50 minutes.
- Nagano → Hakuba (bus longue distance) : environ 1 heure à 1 heure 15 minutes. C’est le moyen le plus rapide et le moins cher de rejoindre Hakuba depuis le nord.
- Nagano → Togakushi (bus Alpico, arrêt devant la gare) : environ 1 heure jusqu’à Chusha/Okusha.
- Hakuba → Shinano-Omachi (ligne Oito) : environ 35–45 minutes, mais les trains sont peu fréquents ; certains créneaux ne comptent que 1–2 trains par heure, vérifiez donc les horaires à l’avance.
- Shinano-Omachi → Ogizawa (bus) : environ 40 minutes.
- Ogizawa → barrage de Kurobe : environ 15–20 minutes en bus dans le tunnel. Continuer jusqu’à Murodo prend environ 1 heure 30 minutes au total si vous ne faites pas de longues pauses.
- Hakuba → Matsumoto : environ 1 heure 30 minutes à 2 heures par la ligne Oito, généralement avec un changement à Shinano-Omachi, ou environ 1 heure 30 minutes en bus.
- Matsumoto → Kamikochi : le train Matsumoto Dentetsu jusqu’à Shin-Shimashima prend environ 30 minutes, puis comptez environ 1 heure de bus jusqu’à la vallée — soit environ 1 heure 45 minutes à 2 heures, attente comprise. En haute saison, des bus directs peuvent partir du terminal de bus de Matsumoto ; vérifiez donc les horaires.
- Matsumoto → Tokyo (limited express Azusa) : environ 2 heures 30 minutes à 3 heures. Matsumoto → Nagoya (Shinano) : environ 2 heures.
Un conseil : certaines années, les compagnies de bus mettent en place des liaisons saisonnières reliant directement Hakuba à plusieurs destinations de la région, ce qui vous évite une correspondance en train. Les horaires changent d’une année à l’autre ; cela vaut donc la peine de consacrer cinq minutes à consulter le site officiel d’Alpico avant de finaliser votre itinéraire.
Itinéraire sur 3 jours : la vallée, la route de montagne et le vieux château
La version compacte pour un long week-end au départ de Tokyo. Le principe : voyager du nord au sud sans revenir sur ses pas.
Jour 1 — Tokyo → Nagano → Hakuba tôt le matin. Prenez un shinkansen matinal, arrivez à Nagano en milieu de matinée, prenez le bus pour Hakuba et déjeunez dans la vallée. L’après-midi, prenez la télécabine Happo-one (continuez jusqu’à Happo-ike si la météo est bonne et s’il vous reste assez d’énergie ; le trajet entre la station supérieure et l’étang prend environ 1 heure dans chaque sens, et le sentier caillouteux exige des chaussures offrant une bonne adhérence) ou choisissez l’option plus douce d’Iwatake, qui offre une vue panoramique sur les Alpes du Nord. Profitez d’un onsen le soir et dînez dans votre pension. Nuit : Hakuba.
Jour 2 — Traversée de montagne aller-retour. Levez-vous tôt, prenez la ligne Oito jusqu’à Shinano-Omachi, puis le bus pour Ogizawa. Montez jusqu’à Murodo, faites le tour de l’étang Mikurigaike si le ciel est dégagé, puis revenez par le même itinéraire. C’est une longue journée ; prévoyez une amplitude de 7 h à 18 h. Nuit : Shinano-Omachi ou Omachi Onsenkyo — ne retournez pas à Hakuba, car vous continuerez vers le sud le lendemain.
Jour 3 — Matsumoto, puis retour. Le train jusqu’à Matsumoto prend environ une heure. Laissez vos bagages à la gare, visitez le château et les vieilles rues, mangez des soba, puis prenez l’Azusa pour Shinjuku ou le Shinano pour Nagoya dans l’après-midi. Retour à la maison.
Cet itinéraire de 3 jours laisse de côté Kamikochi et Togakushi. Si vous souhaitez en intégrer un, vous pouvez remplacer le Jour 3 par Kamikochi et rentrer tard — mais la dernière journée sera très chargée.
Itinéraire sur 4 jours : ajouter Kamikochi
Conservez les Jours 1 et 2 ci-dessus, puis :
Jour 3 — Omachi → Matsumoto → Kamikochi. Descendez jusqu’à Matsumoto le matin, envoyez vos bagages à l’hôtel, puis partez pour Kamikochi à partir de midi si vous voulez éviter la foule matinale (mais souvenez-vous que le dernier bus quitte la vallée assez tôt en automne, alors ne tentez pas le diable). Mon option préférée consiste à visiter Kamikochi dès le matin et à revenir à Matsumoto en fin d’après-midi. Nuit : Matsumoto.
Jour 4 — Une matinée tranquille à Matsumoto, puis retour. Visitez le château dès son ouverture, lorsque la lumière est magnifique et que les visiteurs sont encore peu nombreux ; promenez-vous dans Nakamachi à midi, puis rentrez dans l’après-midi. Retour à la maison.
Si vous pouvez passer une nuit dans la vallée de Kamikochi elle-même — plusieurs refuges et ryokan s’y trouvent — l’expérience est complètement différente. Tôt le matin, avant que les premiers bus n’amènent les visiteurs, toute la vallée n’est plus que brume et bruit de l’eau. Les chambres sont limitées et affichent complet rapidement pendant la saison des couleurs automnales ; réservez donc très longtemps à l’avance.
Itinéraire sur 5 jours : les quatre destinations, en commençant par la forêt sacrée
C’est la version que je préfère en matière de rythme : commencer par les sanctuaires, terminer par une ville et placer les deux journées de montagne au milieu.
Jour 1 — Tokyo → Nagano → Togakushi. Prenez le shinkansen du matin, laissez vos bagages et prenez le bus pour Togakushi devant la gare de Nagano. Visitez Chusha, puis remontez jusqu’à Okusha par l’allée de cèdres, mangez des soba et arrêtez-vous à l’étang Kagami-ike. Revenez à Nagano en fin d’après-midi et visitez le temple Zenkoji s’il vous reste de l’énergie. Nuit : ville de Nagano (ou séjournez dans un shukubo — hébergement dans un temple — à Togakushi si vous souhaitez prendre votre temps et vous réveiller tôt au son des cloches).
Jour 2 — Nagano → Hakuba. Prenez le bus du matin pour Hakuba et passez toute la journée dans la vallée : montez dans la télécabine Happo-one, visitez le parc naturel de Tsugaike plus au nord (notez qu’il ferme généralement assez tôt vers la fin octobre, vérifiez donc à l’avance) ou louez simplement des vélos pour parcourir le village et les rizières après la récolte. Nuit : Hakuba.
Jour 3 — Traversée de montagne. Même programme que le Jour 2 de la version sur 3 jours. Nuit : Shinano-Omachi ou Omachi Onsenkyo.
Jour 4 — Omachi → Matsumoto → Kamikochi. Si votre emploi du temps est serré, laissez vos bagages et partez directement de Matsumoto pour Kamikochi afin d’y passer la journée. Nuit : Matsumoto.
Jour 5 — Château et retour. Visitez le château, le marché et les vieilles rues le matin, puis rentrez à Tokyo ou Nagoya dans l’après-midi. Retour à la maison.
Si vous arrivez du Kansai ou de Nagoya, inversez entièrement l’itinéraire : entrez par Matsumoto, remontez vers le nord en passant par Omachi et Hakuba, terminez à Nagano et repartez en shinkansen. Les paysages sont les mêmes ; seul le sens du voyage change.
Où dormir chaque nuit — et pourquoi il vaut mieux ne pas rester au même endroit pendant tout le voyage
L’erreur la plus fréquente consiste à réserver quatre nuits consécutives à Hakuba et à faire des excursions à la journée partout. Cela semble pratique, mais vous le paierez par environ 3–4 heures de trajet chaque jour, surtout lors de la journée à Kamikochi — une excursion à la journée depuis Hakuba est presque impossible si vous voulez avoir suffisamment de temps pour faire une véritable randonnée.
- Hakuba (1–2 nuits) : choisissez une petite pension ou un lodge à Wadano ou Echoland plutôt qu’un grand hôtel. De nombreux établissements restent ouverts en automne, mais pas tous — certains ferment entre les saisons, confirmez donc à l’avance. Privilégiez un hébergement qui sert le dîner, car les restaurants de Hakuba ferment tôt pendant la basse saison et beaucoup cessent leur activité pendant toute la saison.
- Shinano-Omachi ou Omachi Onsenkyo (1 nuit) : c’est la liaison que les voyageurs négligent souvent. Y dormir vous permet de rejoindre Ogizawa le plus tôt possible, et la descente vers Matsumoto le lendemain matin est également plus courte. Omachi Onsenkyo est une petite zone thermale dans les montagnes, avec des hébergements limités mais paisibles ; le nombre de chambres étant restreint, réservez plus tôt que vous ne le pensez nécessaire.
- Matsumoto (1 nuit) : de nombreux hôtels, des prix raisonnables et un quartier facilement accessible à pied autour de la gare. C’est la nuit la plus facile à réserver ; gardez-la donc comme option flexible.
- Ville de Nagano (1 nuit) : nécessaire uniquement si vous incluez Togakushi. Séjournez près de la gare afin de pouvoir prendre un bus matinal.
Un petit conseil concernant les bagages : la ligne Oito utilise de petits trains locaux où l’espace pour les grandes valises est limité, et ni Shinano-Omachi ni Hakuba ne sont de grandes gares. Si vous voyagez avec une valise de 28 pouces, utilisez un service d’expédition de bagages (takuhaibin) pour l’envoyer directement d’un hôtel au suivant, et traversez les montagnes avec seulement un sac à dos.
Choisir la période du voyage : deux dates limites à retenir
Dans cette région, les couleurs « descendent » des sommets vers la vallée ; choisissez donc votre semaine de voyage en fonction de votre priorité principale :
- De la fin septembre au début octobre : les zones alpines autour de Murodo et le sommet de Happo commencent leur saison. À ce moment-là, les feuillages de la vallée sont encore complètement verts.
- De la mi-octobre à la fin octobre : la meilleure période dans l’ensemble. Kamikochi resplendit de tons dorés, Togakushi est en pleine saison, les altitudes intermédiaires de la Route alpine et les versants autour de Hakuba changent de couleur, et les sommets ont peut-être déjà reçu leurs premières neiges.
- Du début à la mi-novembre : les couleurs sont descendues jusqu’au fond de la vallée et les douves du château de Matsumoto sont à leur meilleur, mais Kamikochi est sur le point de fermer ou peut déjà être fermé.
Souvenez-vous des deux dates limites : Kamikochi ferme pour l’hiver vers la mi-novembre, et la Route Tateyama–Kurobe ferme vers la fin novembre avant de rouvrir à la mi-avril. Les dates exactes changent chaque année ; consultez donc toujours les sites officiels avant de réserver des vols ou des chambres non remboursables.
Côté météo, les écarts de température au cours d’une même journée peuvent être énormes ici. À la fin de l’automne, Murodo peut rester autour de 0 degré avec des vents violents et des chutes de neige soudaines, tandis que Matsumoto peut encore atteindre 18–20 degrés le même jour. Habillez-vous en plusieurs couches et emportez un coupe-vent imperméable, un chapeau et des gants fins — même si les prévisions annoncent un temps dégagé.
Billets et dépenses qui peuvent facilement faire exploser votre budget
Il n’existe pas de pass unique couvrant les quatre itinéraires — c’est la réalité quelque peu contraignante. Les billets pour la Route Tateyama–Kurobe, les bus pour Kamikochi, le bus Nagano–Hakuba et le bus pour Togakushi sont tous distincts. Voici une approche pratique :
- Si vous voyagez depuis Tokyo et y retournez, comparez le prix de deux billets de shinkansen aller simple avec celui des pass régionaux JR East — pour un itinéraire de 3–5 jours, les billets individuels peuvent parfois être moins chers, alors faites vos calculs avant de choisir.
- Alpico vend différents billets combinés spécifiques à certains itinéraires (par exemple, des forfaits de bus incluant l’entrée à certaines destinations autour de Matsumoto ou dans la vallée de Hakuba). Cela vaut la peine de se renseigner au comptoir du terminal de bus à votre arrivée, car les forfaits changent selon la saison.
- Deux choses à réserver à l’avance pendant la saison des couleurs automnales : les billets pour la route de montagne (elle dispose d’un système officiel de réservation en ligne par créneaux horaires) et l’hébergement à Omachi ou dans la vallée de Kamikochi.
- Considérez les billets pour la montagne et la télécabine comme le « prix d’entrée » des paysages. N’essayez pas d’économiser sur ce poste pour le regretter ensuite.
Foire aux questions
Puis-je faire cet itinéraire sans permis de conduire international ?
Absolument. Tout l’itinéraire présenté dans cet article est réalisable en train et en bus publics. Le seul inconvénient est que la ligne Oito et les bus de montagne circulent peu fréquemment ; vous devez donc vérifier les horaires la veille au soir et vous y tenir. Une voiture vous offre davantage de flexibilité dans la vallée et à Togakushi, mais les voitures particulières sont interdites à Kamikochi et il est impossible de traverser la Route alpine en voiture — avoir une voiture ne constitue donc pas non plus un avantage absolu.
Est-il possible de faire une excursion à Kamikochi depuis Hakuba ?
En théorie, oui, mais je ne le recommande pas. L’aller prend environ 3 heures 30 minutes, correspondances comprises, ce qui signifie passer 7 heures dans les transports pour 2 heures de marche. Passez une nuit à Matsumoto et visitez Kamikochi depuis cette ville, ou laissez Kamikochi de côté si vous ne disposez que de 3 jours.
Si je ne peux en choisir qu’un, dois-je privilégier la route de montagne ou Kamikochi ?
Tout dépend de l’expérience que vous recherchez. La Route Tateyama–Kurobe offre des paysages spectaculaires, de grandes altitudes, des lacs et les premières neiges, mais toute la journée se compose de files d’attente et de changements de transport. Kamikochi est plus paisible : vous marchez le long d’un ruisseau à travers une forêt dorée et maîtrisez beaucoup mieux votre emploi du temps. Pour les familles avec de jeunes enfants ou les voyageurs plus âgés, je recommande généralement Kamikochi ; les photographes de paysages préféreront la route de montagne.
Puis-je encore y aller fin novembre ?
Oui, mais vous devrez accepter certains compromis. Kamikochi sera très probablement déjà fermé, la route de montagne approchera de sa date de fermeture et les altitudes supérieures pourront sembler enneigées plutôt que couvertes de feuilles automnales. En contrepartie, Matsumoto, Togakushi à plus basse altitude et le fond de la vallée pourront encore offrir de belles couleurs, les prix des chambres seront agréables et les touristes presque absents. Si les feuillages sont votre priorité, essayez de voyager entre la mi-octobre et le début novembre.
Puis-je voir les quatre destinations en trois jours ?
Non, et n’essayez pas. En 3 jours, Hakuba, la route de montagne et Matsumoto forment le trio le plus logique, car ces destinations se trouvent sur le même axe. Togakushi part dans la direction opposée, tandis que Kamikochi nécessite une journée entière — vouloir faire entrer les quatre destinations en trois jours revient à admirer la plupart des paysages depuis la fenêtre d’un bus.
Puis-je continuer vers Kanazawa ou Toyama au lieu de revenir ?
Oui, et c’est une variante qui mérite d’être envisagée si vous disposez de 5–6 jours. Au lieu de faire l’aller-retour, traversez jusqu’au côté de Toyama, passez-y une nuit, puis continuez vers Kanazawa avant de rentrer finalement en shinkansen Hokuriku. Dans ce cas, utilisez des services d’expédition de bagages tout au long de l’itinéraire afin de ne pas avoir à traîner votre valise lors de chaque trajet en téléphérique, et prévoyez la journée de traversée de la montagne pour la meilleure météo de la semaine.
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