Una giornata autunnale a Shirakawa-go: itinerario ideale per una gita in giornata

Itinerario modello di una giornata, fascia per fascia

Prima delle 9:00 — Entrare nel villaggio prima che la nebbia si dissolva

Questa è la fascia più preziosa dell’intera giornata e l’unico momento per il quale vi consiglio con forza di non scendere a compromessi. Gli autobus dei grandi tour e la maggior parte dei visitatori indipendenti provenienti da Kanazawa non sono ancora arrivati. La strada principale che attraversa il villaggio da nord a sud è quasi tutta per voi.

La prima cosa da fare è camminare dal terminal verso la parte più interna del villaggio. Seguite i limpidi canali d’irrigazione dove nuotano le carpe koi e ammirate i tetti di paglia delle case gassho-zukuri, che salgono ripidi come due mani giunte. Molte abitazioni sono ancora case vere, dove vivono persone; a quest’ora è possibile osservare la vita quotidiana del villaggio: qualcuno spazza il cortile, prepara i cachi essiccati o accende il focolare. Dopo le 10, questo “paesaggio abitato” scompare dietro la folla.

C’è una piccola ma importante precisazione. A quest’ora, i musei ospitati nelle case tradizionali spesso non sono ancora aperti. Non preoccupatevene. Usate questa fascia per passeggiare e fotografare. I musei saranno visitabili durante il resto della giornata, ma la luce e il silenzio del mattino non torneranno.

9:00–10:00 — Punto panoramico di Shiroyama

Questa è la vista classica. L’intero villaggio di Ogimachi si raccoglie nella valle, i campi appena mietuti brillano d’oro e i versanti dietro le case si tingono di rosso e arancione. Per arrivare ci sono due possibilità.

La prima è andare a piedi. Dal fondo del villaggio si imbocca un sentiero ripido e, camminando senza pause troppo lunghe, servono circa 15–20 minuti. Non è un percorso difficile, ma fa venire il fiato corto. Se ha piovuto il giorno prima, il terreno può essere scivoloso: scarpe con una buona aderenza sono indispensabili.

La seconda consiste nel prendere la navetta diretta dal punto vicino alla casa Wada fino al belvedere. Durante il giorno passa all’incirca ogni 20 minuti e il biglietto di sola andata costa alcune centinaia di yen. È una scelta ragionevole se viaggiate con persone anziane o bambini piccoli. Orari e tariffe cambiano in base alla stagione, quindi una volta arrivati controllate gli avvisi esposti al terminal degli autobus.

La strategia che consiglio è salire a piedi e scendere in autobus. Al mattino presto il sentiero è poco frequentato e, tornando con la navetta, potrete conservare le energie per il resto della giornata.

Al belvedere troverete un piccolo negozio che vende bevande calde e uno spazio panoramico con ringhiera. Se non dovete aspettare che le nuvole si diradino, 20–30 minuti sono sufficienti. Dopo le 10:30 circa, anche questo punto si riempie di persone e scattare una foto senza estranei nell’inquadratura diventa quasi impossibile.

10:00–11:00 — Casa Wada

Tornate verso il villaggio e fermatevi alla casa Wada (Wada-ke). È la più grande casa gassho-zukuri ancora esistente a Ogimachi ed è anche un importante bene culturale del Giappone. In passato la famiglia Wada ricopriva il ruolo di nanushi, una sorta di capo villaggio, e si era arricchita grazie alla bachicoltura e alla produzione di salnitro. Queste due attività sostenevano la valle, che durante l’inverno rimaneva quasi completamente isolata.

Il biglietto d’ingresso costa alcune centinaia di yen. All’interno si può salire ai piani superiori del tetto, dove un tempo si allevavano i bachi da seta, e osservare da vicino la struttura in legno, assemblata con corde anziché chiodi. Grazie a questa tecnica, il tetto riusciva a conservare una flessibilità sufficiente per sopportare il peso di diversi metri di neve. Il focolare al centro della casa rimane acceso per tutta la giornata; il fumo impregna la struttura e la paglia, proteggendole dagli insetti per centinaia di anni. L’odore del fumo resterà sui vostri vestiti per tutto il giorno. A dire il vero, è anche il profumo di un ricordo piacevole.

11:00–12:00 — Casa Kanda

Non lontano dalla casa Wada, la casa Kanda (Kanda-ke) è, personalmente, la mia prima scelta se dovete visitarne una sola. I vari piani del sottotetto sono collegati da ripide scale in legno e si può salire fino al livello più alto. Da lì, una finestra si affaccia sui tetti del villaggio e sulle montagne retrostanti. In autunno, quella piccola apertura incornicia i versanti rossi e gialli e regala un’immagine più bella di qualsiasi cartolina.

Un altro punto di forza della casa Kanda è l’atmosfera informale. A volte chi se ne occupa offre una tazza di tè e, sedendosi per qualche minuto vicino al focolare, può capitare di ascoltare racconti sulla manutenzione dei tetti di paglia. Si tratta di un lavoro collettivo che coinvolge l’intero villaggio nell’arco di uno o due giorni, una tradizione chiamata yuì che continua ancora oggi.

Se avete tempo e curiosità, è aperta anche la vicina casa Nagase (Nagase-ke). Anche qui ci sono diversi piani sotto il tetto e, poiché la famiglia gestiva un tempo un’attività farmaceutica, è possibile vedere una collezione di antichi strumenti per preparare medicinali. Tuttavia, se per rispettare il programma dovete rinunciare a qualcosa, rinunciate alla casa Nagase.

12:00–13:00 — Pausa pranzo

Questa è la fascia più affollata dell’intera giornata. Invece di tuffarvi nella folla per uscire a scattare fotografie, sedetevi e mangiate. Le opzioni realistiche all’interno del villaggio sono le seguenti.

• Soba di montagna — I ristoranti di soba del villaggio usano farina locale e una ciotola fumante è perfetta in una fresca giornata d’autunno. Una porzione costa normalmente circa 900–1.400 yen.
• Spiedini di manzo Hida — Si trovano nei piccoli chioschi lungo la strada principale. Si mangiano in piedi e costano da alcune centinaia di yen a oltre 1.000 yen, a seconda del taglio.
• Gohei-mochi — Riso glutinoso pestato, appiattito e infilato su uno spiedino, poi ricoperto di miso alle noci e grigliato. È una specialità tipica delle montagne del Chubu: saporita e dolce allo stesso tempo, profumata e conveniente.
• Un accompagnamento per il doburoku — Shirakawa-go è famosa per il doburoku, un sakè di riso torbido e non filtrato legato al Doburoku Matsuri, celebrato intorno alla metà di ottobre nei santuari della regione. Anche chi non beve alcol può provare il gelato o i dolci al gusto di doburoku.

Tenete presente che nel villaggio i ristoranti sono pochi, i posti a sedere limitati e molti locali chiudono piuttosto presto nel pomeriggio. Se avete esigenze alimentari particolari o viaggiate in gruppo numeroso, la scelta più sicura è acquistare degli onigiri a Takayama o Kanazawa e portarli con voi. Per chi arriva dall’Italia, è utile sapere che le alternative vegetariane e i pasti privi di carne non sono sempre evidenziati in modo chiaro: chiedete gli ingredienti prima di ordinare. Inoltre, nel villaggio si raccomanda di non mangiare mentre si cammina. Consumate ciò che avete comprato davanti al negozio oppure in una zona con panchine.

13:00–14:00 — Ponte Deai e lungo il fiume Sho

Dopo pranzo, camminate verso il ponte sospeso Deai (Deai-bashi), che attraversa il fiume Sho. Collega il villaggio alla zona dei parcheggi sull’altra sponda e, quando c’è molta gente, può oscillare leggermente. L’acqua sotto di voi è di un blu limpido; guardando il villaggio dal centro del ponte potete ottenere la composizione “tetti di paglia – fiume – montagne rosse” senza nemmeno salire al belvedere.

Dall’altra parte del ponte si trova il museo all’aperto Gassho-zukuri Minkaen. Qui sono state trasferite e conservate oltre venti abitazioni tradizionali con tetto di paglia. Spesso viene trascurato, ma in autunno è particolarmente interessante. L’area è ampia, ci sono numerosi aceri, la folla è più contenuta rispetto al centro del villaggio e in alcune case si possono osservare dimostrazioni di artigianato tradizionale. L’ingresso costa alcune centinaia di yen. Gli orari di chiusura cambiano con la stagione, quindi controllate l’avviso all’entrata.

Se preferite fotografare invece di visitare il museo, nel primo pomeriggio la luce colpisce di lato i versanti dietro il villaggio. Dalla riva del fiume sul lato del Minkaen, voltandovi verso le case, troverete la prospettiva che offre i colori più belli della giornata.

14:00–15:00 — Usare con intelligenza il tempo libero

Non riempite questa fascia con altri appuntamenti. È il margine di sicurezza per il caso in cui vi siate fermati più a lungo in una casa tradizionale che vi è piaciuta, oppure abbiate semplicemente bisogno di riposare le gambe. Potete usarla in diversi modi.

• Tornare sulla strada principale quando i gruppi organizzati cominciano a ripartire e rifare le fotografie dalle angolazioni che al mattino non vi convincevano.
• Comprare souvenir: bambole Sarubobo rosse senza volto tipiche della regione di Hida, oggetti in legno, marmellate e bevande locali. I negozi di souvenir intorno al terminal degli autobus chiudono prima di quanto ci si aspetti.
• Entrare in un bagno termale o fare un bagno ai piedi. Vicino al terminal c’è una struttura termale comoda per rilassarsi prima del lungo viaggio in autobus. Controllate in anticipo sul sito ufficiale gli orari di apertura e i giorni di chiusura.
• Bere un caffè caldo in un locale con vista sui campi. Può sembrare banale, ma trascorrere trenta minuti senza fare nulla, osservando il villaggio cambiare colore verso la sera, è un’esperienza che la maggior parte dei visitatori in giornata, sempre di corsa, non riesce a concedersi.

15:00–16:30 — La fascia dell’autobus di ritorno

Come regola generale, arrivate al terminal almeno 20 minuti prima dell’orario di partenza. E non fate dell’ultima corsa della giornata il fulcro del vostro programma.

Per Takayama ci sono relativamente più corse nel pomeriggio e la pressione è un po’ minore. Anche restando fino a metà pomeriggio, riuscirete a tornare in tempo per cenare con il manzo Hida nel centro storico. Verso Kanazawa, invece, l’ultima partenza dal villaggio è molto più anticipata di quanto molti immaginino; se la perdete, le alternative sono pochissime. Nei periodi di alta stagione non è nemmeno facile trovare una camera libera nei dintorni. Appena arrivate al villaggio, fotografate gli orari esposti al terminal e impostate sullo smartphone una sveglia 40 minuti prima della partenza.

Un’avvertenza per l’alta stagione: nei fine settimana del foliage, la strada in uscita dal villaggio può essere congestionata e gli autobus possono accumulare 15–30 minuti di ritardo rispetto all’orario. Se quella sera dovete prendere uno shinkansen o un aereo, calcolate almeno due ore di margine.

Se avete un’auto, aggiungete Gokayama

Gokayama si trova nella prefettura di Toyama, circa 20–40 minuti a nord di Shirakawa-go in auto. Insieme a Shirakawa-go è iscritta dall’UNESCO come parte di un unico sito del patrimonio mondiale. I due villaggi principali sono Ainokura, più grande e situato su un pendio elevato, e Suganuma, più piccolo, con una dozzina di case circa disposte lungo il fiume.

La cosa importante è che Gokayama è molto più tranquilla di Shirakawa-go. Se cercate la sensazione di un “vero antico villaggio” invece di una semplice destinazione turistica, Ainokura al tramonto d’autunno può essere la risposta. D’altra parte, gli autobus pubblici tra le due aree sono poco frequenti, quindi inserirle entrambe nella stessa giornata senza auto è piuttosto difficile.

Se viaggiate in auto, un programma realistico è il seguente. Dedicate la mattina all’itinerario di Shirakawa-go organizzato per fasce orarie, poi verso le 14 raggiungete Suganuma in auto e visitatela brevemente. Alle 15:30 proseguite verso Ainokura per ammirare il tramonto, quindi continuate in direzione di Kanazawa o Toyama. Nelle zone montane i distributori di benzina sono pochi e chiudono presto, quindi fate rifornimento in anticipo.

Errori comuni

• Arrivare alle 11 e ripartire alle 14. È la fascia peggiore tra tutte quelle possibili: massima affluenza, luce più dura e quasi nessuna possibilità di fare qualcosa con calma.
• Pensare che ci siano illuminazioni anche in autunno. Le famose illuminazioni di Shirakawa-go sono un evento invernale, si svolgono solo in date limitate e richiedono la prenotazione anticipata attraverso un sistema dedicato. In autunno non si tengono.
• Non prenotare l’autobus in anticipo. Durante il picco del foliage, presentarsi alle 8 al banco dei biglietti di Takayama e chiedere una corsa delle 8:30 significa quasi certamente fallire.
• Dimenticare che questo è un villaggio abitato. Molte case sono abitazioni private. Non entrate nelle proprietà, non fate volare droni — il loro uso è soggetto a restrizioni — e non puntate l’obiettivo verso le finestre delle case dei residenti.
• Vestirsi troppo leggeri. La mattina presto di novembre nella valle può essere molto più fredda che a Takayama o Kanazawa e, in alcune giornate, la temperatura può scendere vicino a 0 °C. Al contrario, al sole verso mezzogiorno può fare caldo. Vestitevi a strati.

Preparativi essenziali prima della partenza

Preparate scarpe da trekking o da camminata con una buona aderenza — il sentiero verso Shiroyama può diventare scivoloso quando è bagnato —, una giacca a vento leggera, qualcosa per coprire il collo, contanti — nei piccoli negozi e per i biglietti d’ingresso alle case tradizionali spesso non si possono usare le carte —, una batteria portatile — il freddo scarica più rapidamente lo smartphone — e un piccolo sacchetto per i rifiuti. Nel villaggio ci sono pochissimi cestini pubblici. La rete mobile è disponibile, ma non sempre è potente ovunque; per maggiore tranquillità, scaricate in anticipo una mappa offline. I prezzi sono indicati in yen, non in euro, quindi controllate il tasso di cambio prima della partenza e tenete a portata di mano banconote di piccolo taglio.

Domande frequenti

È sufficiente una giornata a Shirakawa-go?
Sì, se riuscite a entrare nel villaggio prima delle 9. Se arrivate solo intorno alle 10 o alle 11, riuscirete comunque a vedere i luoghi principali, ma perderete la parte più bella della giornata: le ore del mattino con poca gente. Se volete visitarlo con maggiore calma, pernottate in una locanda tradizionale con case gassho-zukuri. Le camere, però, sono pochissime e normalmente bisogna prenotare con diversi mesi di anticipo.

È meglio arrivare da Takayama o da Kanazawa?
Takayama è più comoda per una visita in giornata, perché è più vicina e offre partenze mattutine più presto. Anche Kanazawa è possibile, ma arriverete più tardi. In quel caso invertite l’ordine: iniziate passeggiando nel villaggio e visitando i musei, poi raggiungete il belvedere quando i visitatori cominciano a rientrare.

Quando il foliage è più bello?
Di norma tra la fine di ottobre e la metà di novembre, ma il periodo può variare in base al clima di quell’anno. Nelle due settimane prima della partenza controllate le previsioni del foliage per le regioni di Gifu e Hokuriku e, se possibile, fissate le date con una certa flessibilità verso la parte più tarda della stagione.

È necessario prenotare i biglietti dell’autobus in anticipo?
Sì. La maggior parte delle corse sulle linee da Takayama e Kanazawa richiede la prenotazione e nei fine settimana del foliage si esaurisce molto rapidamente. Appena definite le date, prenotate online sui siti ufficiali degli operatori e assicuratevi nello stesso momento anche il viaggio di ritorno.

Quanto costano i biglietti d’ingresso alle case tradizionali?
Il pagamento viene riscosso separatamente per ciascuna casa e normalmente costa alcune centinaia di yen a persona. In determinati periodi sono disponibili anche biglietti combinati. Prezzi e orari di apertura cambiano a seconda della stagione, quindi controllate il sito ufficiale del villaggio oppure gli avvisi esposti al terminal degli autobus il giorno della visita.

L’auto privata è più comoda?
È comoda se volete aggiungere Gokayama o muovervi senza dipendere dagli orari degli autobus. Tuttavia, nei fine settimana di alta stagione autunnale, la strada di accesso al villaggio e il parcheggio Seseragi possono essere interessati da lunghe code. Se visitate solo il villaggio di Ogimachi, normalmente l’autobus è la soluzione più semplice e rilassante.

È possibile lasciare i bagagli nel villaggio?
Intorno al terminal degli autobus ci sono armadietti a gettone e, per le valigie grandi, spesso è disponibile un servizio di deposito bagagli al costo di alcune centinaia di yen. Nei periodi di maggiore affluenza, però, lo spazio è limitato. Arrivare presto non significa soltanto trovare meno turisti: aumenta anche la possibilità di riuscire a lasciare i bagagli.

È adatto anche a bambini piccoli e persone anziane?
Sì. Le strade del villaggio sono pianeggianti e per raggiungere il belvedere si può usare la navetta senza affrontare la salita ripida. Le scale delle case tradizionali, però, sono molto strette e ripide: salite e scendete con attenzione, tenendovi sempre al corrimano.

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