Setagaya: la piccola Kyoto dentro Tokyo e come fuggire dall’autunno senza lasciare la città

Come arrivare: Shindaita Station, a una sola fermata da Shimokitazawa

Il punto di partenza che consiglio è Shindaita Station sulla linea Keio Inokashira.

Da Shibuya bisogna prendere la linea Inokashira nei pressi di Mark City e dirigersi verso Kichijoji. L’ordine delle stazioni è Shibuya – Shinsen – Komaba-Todaimae – Ikenoue – Shimokitazawa – Shindaita. Il viaggio dura in tutto circa 7–8 minuti e il biglietto di sola andata costa appena 150 yen circa, perché si tratta di una tratta breve. Basta appoggiare la Suica o la Pasmo ai tornelli: non è necessario acquistare un biglietto cartaceo. Per i viaggiatori italiani è utile ricordare che le carte di credito internazionali non funzionano sempre per acquistare i biglietti alle macchinette più semplici; una carta IC ricaricabile resta spesso la soluzione più comoda per gli spostamenti urbani.

C’è un dettaglio a cui prestare davvero attenzione, perché molti sbagliano. Il treno rapido della linea Inokashira, il kyuko, non ferma a Shindaita. Dopo essersi fermato a Shimokitazawa, prosegue senza fermarsi. Bisogna prendere il treno locale, indicato come “kakueki teisha”, cioè quello che ferma in tutte le stazioni. Anche se si sale per errore sul rapido, non è un problema. Si può scendere a Shimokitazawa e tornare indietro a piedi per circa 10–12 minuti. In realtà, anche quel tratto a piedi è molto piacevole.

Dall’uscita di Shindaita Station bastano appena 3 minuti per arrivare a una lunga striscia di terreno che segue il tracciato della vecchia ferrovia. La zona viene chiamata informalmente dagli abitanti “Senrogai”, cioè la “città lungo i binari”. È il luogo più interessante della zona e lo presenterò in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Ci sono anche alcuni aspetti pratici da tenere presenti. Shindaita è una stazione piccola e i servizi sono molto limitati. È meglio non pensare di lasciare qui le valigie. Se si arriva dall’aeroporto o si è nel mezzo di un trasferimento tra hotel, conviene depositare i bagagli a Shibuya o Shimokitazawa prima di venire. È consigliabile usare il bagno in una stazione più grande o in un caffè dove si acquista qualcosa. Nei konbini dei quartieri residenziali giapponesi spesso i bagni non sono disponibili per i clienti di passaggio.

Complessi residenziali progettati da architetti e mercatini del weekend

Il momento più bello del viaggio è qui.

Quando la ferrovia che attraversava la zona è stata interrata, è stato possibile riqualificare in un unico progetto la lunga striscia di terreno che si trovava tra Shimokitazawa e le stazioni vicine. Invece di venderla a una grande azienda per costruire condomini alti, l’area è stata suddivisa in piccoli edifici bassi disposti in successione. Alcuni sono abitazioni in affitto, altri ospitano negozi, ristoranti e spazi di coworking. Al centro c’è un cortile comune direttamente aperto su un percorso pedonale. L’intero complesso è stato progettato da un giovane studio di architettura sulla base di un’idea che i giapponesi esprimono spesso: creare una città piacevole da attraversare a piedi.

Il risultato è uno spazio davvero insolito anche per chi conosce bene Tokyo. Tetti bassi a due piani, pareti bianche e legno naturale, corridoi all’aperto, nessuna facciata interamente vetrata e nessuna insegna lampeggiante. I negozi sono al piano terra e le abitazioni al secondo piano. In altre parole, non si cammina dentro un centro commerciale travestito da quartiere storico, ma tra le case in cui le persone vivono davvero.

Nel fine settimana questi spazi condivisi si trasformano in un mercato. Non è un chiassoso mercato notturno. Somiglia piuttosto a un marché europeo. Compaiono decine di tavoli pieghevoli su cui vengono venduti ortaggi biologici, pane a lievitazione naturale, caffè tostato artigianalmente, ceramiche, prodotti secchi, oggetti d’epoca, libri usati e persino articoli difficili da descrivere in una sola parola, come il sapone prodotto con olio alimentare esausto. Molti espositori sono piccoli negozi indipendenti o artigiani che realizzano e vendono personalmente i propri prodotti. Molti abitano nello stesso quartiere.

In autunno, tutto questo si fonde in un’unica atmosfera. Gli edifici in cemento dai toni neutri e legno naturale, gli alberi del cortile tinti di rosso, le persone sedute su un gradino mentre bevono caffè da un bicchiere di carta, i bambini che corrono e le foglie che cadono sui tavoli degli espositori. Non è una fotografia di Kyoto e non è una fotografia di Shibuya. È un paesaggio che esiste soltanto qui.

C’è una cosa importante da sapere. Il calendario dei mercatini cambia a seconda del mese e del tempo. In alcune settimane ci sono mercati gastronomici, in altre mercatini di libri usati, mentre in certe settimane non viene organizzato nulla. In caso di pioggia intensa, l’evento viene annullato. Prima di partire, controlla il sito ufficiale o l’Instagram della struttura. In Giappone, spesso Instagram viene aggiornato sugli eventi prima del sito ufficiale. Dopo essere volati dall’altra parte del mondo, sarebbe un peccato arrivare in un tranquillo mercoledì mattina chiedendosi: “Dov’è il mercato?”.

Come godersi davvero il mercato

L’orario migliore è dalle 10 alle 12. La maggior parte di questi mercati comincia intorno alle 10–11 e viene smontata verso le 16–17. In alcuni luoghi anche prima. Se si arriva presto, la scelta è ancora ampia; se si arriva tardi, è probabile che i cibi più popolari siano già esauriti. In compenso, la luce del pomeriggio è bellissima e c’è più tempo per parlare con gli espositori. Se l’obiettivo sono le fotografie, consiglio le 14–15; se invece si vuole mangiare, è meglio la mattina.

Porta contanti, soprattutto banconote di piccolo taglio. Molti viaggiatori italiani si trovano in difficoltà proprio su questo punto. A Tokyo oggi i pagamenti senza contanti sono molto diffusi, ma i mercati rappresentano un’eccezione. Le bancarelle più piccole, gestite da una sola persona, spesso non hanno un terminale POS e accettano soltanto contanti o sistemi di pagamento elettronici pensati per il mercato giapponese, difficili da registrare per un turista. È prudente avere con sé circa 5.000–10.000 yen, incluse banconote da 1.000 yen e monete da 100 yen. Con una carta emessa all’estero, il modo più semplice per prelevare è spesso utilizzare un ATM di 7-Eleven.

Porta una borsa di stoffa. In Giappone i sacchetti di plastica alla cassa sono a pagamento dal 2020 e le bancarelle più piccole spesso non ne hanno a disposizione. Una borsa pieghevole nello zaino è utilissima quando ci si ritrova ad aver comprato tre filoni di pane e un barattolo di marmellata.

Non contrattare. Nei mercati giapponesi non esiste una vera cultura della contrattazione. Anche per gli oggetti d’epoca si paga il prezzo indicato. Cercare di abbassare il prezzo non viene considerato un gesto furbo, ma maleducato.

Chiedi prima di fotografare una bancarella. È sufficiente indicare la macchina fotografica e dire: “Shashin, ii desu ka?”, cioè “Posso fare una foto?”. Quasi tutti accettano volentieri e a volte sistemano persino i prodotti per renderli più belli. Tuttavia, chiedere e non chiedere fa una grande differenza.

Non mangiare mentre cammini. Nei mercati giapponesi ciò che si compra si mangia seduti su una sedia, su un gradino o a un tavolo condiviso. Mangiare mentre si cammina in un quartiere residenziale è un comportamento che gli abitanti del posto adottano molto raramente.

Quando vedere le foglie autunnali a Tokyo

È qui che molte persone sbagliano i propri programmi.

Le foglie autunnali giapponesi, chiamate momiji, avanzano da nord verso sud e dalle zone montane più alte verso le pianure. A Hokkaido iniziano generalmente alla fine di settembre. Nelle aree montuose intorno a Nikko, Kawaguchiko e Hakone, novembre è di solito il periodo più bello. Nel centro di Tokyo, invece, arrivano molto più tardi, perché la città conserva il calore. L’effetto isola di calore ritarda anche il cambio di colore degli alberi.

A Tokyo il periodo più affidabile è dalla fine di novembre fino circa alla seconda settimana di dicembre. Negli anni più caldi, il culmine della stagione può slittare fino ai primi giorni di dicembre. I ginkgo, chiamati ichou e riconoscibili per il colore giallo, raggiungono di solito il loro momento migliore circa una settimana prima dei momiji.

Questo ha un’importanza molto pratica. Se si va in Giappone all’inizio di novembre per vedere l’autunno e si soggiorna soprattutto a Tokyo, è molto probabile che gli alberi della città siano ancora verdi. Al contrario, se si parte all’inizio di dicembre pensando di aver ormai perso il momento giusto, a Tokyo potrebbe essere appena iniziato il periodo più bello. Prima di confermare i voli, controlla le previsioni annuali del foliage, chiamate kouyou yohou, che i siti meteorologici giapponesi iniziano a pubblicare intorno a settembre, e verifica un’altra volta gli aggiornamenti a metà novembre.

Ecco anche un riferimento alle temperature, utile per preparare la valigia. Alla fine di novembre Tokyo registra normalmente temperature tra 9 e 17 gradi, mentre all’inizio di dicembre si aggirano intorno ai 5–13 gradi. Al sole si sta bene e l’aria è piacevole, ma il tramonto arriva molto presto, intorno alle 16:30. Questo significa che alle 16 il cielo comincia già a scurirsi e alle 17 è ormai notte. Chi vuole fotografare dovrebbe concentrare le visite nel pomeriggio ed evitare di uscire dall’hotel alle 15 dopo aver dormito troppo. Di giorno è sufficiente un cappotto leggero con uno strato sotto, ma quando cala il sole la temperatura scende rapidamente: una sciarpa è quindi molto utile.

C’è un consiglio poco conosciuto: vai il giorno dopo la pioggia. Le foglie bagnate si attaccano all’asfalto in gruppi compatti e i loro colori sembrano molto più intensi. Anche la città diventa più silenziosa del solito.

Altri luoghi dove ammirare l’autunno nei dintorni di Setagaya

Se sei arrivato fin qui, sarebbe un peccato fermarsi a un solo luogo. Setagaya è grande e offre molte altre destinazioni interessanti. La maggior parte è gratuita.

Todoroki Valley — È il luogo più scenografico di Setagaya. Si tratta dell’unica vera valle naturale nei 23 quartieri speciali di Tokyo: un sentiero corre sotto gli alberi lungo circa 1 chilometro di ruscello. Nella valle la temperatura è sensibilmente più fresca rispetto all’esterno. Alla fine del percorso si trovano Todoroki Fudoson e una sala da tè affacciata sul corso d’acqua. Si arriva con la linea Tokyu Oimachi fino a Todoroki Station e, usciti dalla stazione, bastano poche decine di metri. Attenzione: negli ultimi anni alcuni tratti del sentiero sono stati chiusi per controllare e rimuovere alberi a rischio di caduta. Prima di partire, verifica gli avvisi del quartiere di Setagaya.

Gotokuji Temple — È il tempio famoso in tutto il mondo per le migliaia di maneki-neko, i gatti portafortuna con la zampa alzata, disposti su file e file. In autunno Gotokuji offre anche ginkgo di un giallo brillante e momiji intorno alla pagoda a tre piani. L’ingresso è gratuito. Si può arrivare con la linea Odakyu fino a Gotokuji Station oppure con la linea Setagaya fino a Miyanosaka Station, da cui occorrono pochi minuti a piedi. Potrebbe essere il luogo più “kyotiano” del quartiere, nel senso più letterale del termine.

Kinuta Park — È un grande parco con ampi prati e viali alberati dai colori autunnali molto belli. Persone che stendono un telo, bambini che giocano con la palla e anziani che fanno ginnastica: l’atmosfera familiare è autenticamente giapponese.

Komazawa Olympic Park — È un’eredità delle Olimpiadi di Tokyo del 1964, con edifici in cemento dell’epoca ancora conservati. Lungo il percorso per correre sono allineati ginkgo gialli. È il posto giusto per chi ama l’architettura modernista un po’ datata.

Linea Setagaya — È una linea di piccoli treni a due carrozze che attraversano lentamente i quartieri residenziali; la tariffa è uniforme, circa 170 yen a corsa, indipendentemente dalla distanza. Salirci è già un’esperienza. Il treno passa a pochi centimetri dalle case e si ferma anche in stazioni con una sola banchina e un solo tornello.

Se vai a metà dicembre, c’è un’altra occasione speciale. È il Setagaya Boroichi. Si tratta di un mercatino delle pulci con oltre 400 anni di storia, organizzato ogni anno due volte: il 15–16 dicembre e il 15–16 gennaio. Lungo la strada si allineano centinaia di bancarelle che vendono oggetti d’epoca, prodotti agricoli e spuntini. È terribilmente affollato, al punto che può diventare difficile muoversi, ma appartiene alla categoria della “confusione divertente”, non di quella che sfinisce. Per le date precise e lo svolgimento nell’anno della visita, controlla di nuovo il sito ufficiale del quartiere.

Come combinare Shimokitazawa e godersi un’intera giornata

Shindaita è a una sola fermata da Shimokitazawa e le due zone si abbinano alla perfezione.

Shimokitazawa è il quartiere dei giovani. Qui si concentrano negozi di abiti vintage, caffè con torrefazione, piccoli teatri, studi, locali di curry e ristoranti. È più vivace di Setagaya, che è quasi interamente residenziale, ma rimane comunque raccolto e non ha la marea di persone di Shibuya. È famosa come città del curry, tanto che ogni anno viene organizzato persino un evento dedicato esclusivamente a questo piatto. Consiglio di pranzare qui invece di cercare a tutti i costi un ristorante nel quartiere residenziale. Intorno a Shindaita ci sono pochi locali e, quando se ne trova uno, è spesso piccolo e già pieno. Per chi arriva dall’Italia, il curry giapponese può essere una pausa diversa dal solito pranzo europeo; nei locali è comunque possibile trovare anche noodles e piatti meno speziati.

Questo è il programma di una giornata che uso spesso:

• 9:30: da Shibuya prendi un treno locale della linea Inokashira e scendi a Shindaita.
• 10:00–12:00: passeggia nel quartiere residenziale intorno alla stazione e raggiungi il mercato. Mangia qualcosa di leggero tra gli acquisti.
• 12:30: cammina verso Shimokitazawa seguendo il vecchio tracciato ferroviario, per circa 10–15 minuti. Il percorso è pianeggiante e facile, con alcune panchine lungo la strada.
• 13:00: mangia curry o noodles a Shimokitazawa e bevi un caffè in un locale con tavoli vicino alla finestra.
• 14:30–16:00: esplora senza fretta i vicoli, i negozi di abiti vintage e i negozi di dischi di Shimokitazawa.
• 16:00: torna nelle strade residenziali per fotografare la luce del tardo pomeriggio. Se hai ancora energie, prendi il treno verso Gotokuji.
• 17:30: rientra verso Shibuya o Shinjuku per cena.

Se hai due giorni, conviene dedicare Todoroki Valley a una mezza giornata separata. Tra la passeggiata nella valle e Todoroki Fudoson, servono almeno 2 ore senza contare il tempo per gli spostamenti.

Buone maniere: qui le persone ci vivono

Questa parte è più importante dei consigli fotografici presentati sopra, quindi voglio affrontarla con un po’ di dettaglio.

Il bellissimo vicolo visto su Instagram non è un’attrazione turistica. Non ci sono biglietti d’ingresso, guardie, bagni pubblici né persone pagate per sopportare i turisti. È la strada che una famiglia percorre per tornare a casa. Negli ultimi anni, in Giappone, i comportamenti molesti dei visitatori hanno portato sempre più spesso all’installazione di recinzioni nei quartieri residenziali, alla comparsa di cartelli che vietano le fotografie e perfino alla completa copertura dei panorami più belli. Non diventare una delle ragioni per cui accada anche qui.

Le regole concrete sono queste.

Non puntare l’obiettivo verso finestre, balconi, bucato steso o targhette con il nome della famiglia. Sulle targhette, chiamate hyosatsu, è scritto il cognome dei residenti. Pubblicarle online significa esporre informazioni personali. Lo stesso vale per le targhe delle automobili.

Non usare il treppiede nelle strade di quartiere. I vicoli di Setagaya sono larghi appena 3–4 metri e vengono attraversati spesso da furgoni per le consegne e biciclette con bambini. Mettere un treppiede in mezzo alla strada ostacola davvero il passaggio. Non è un dettaglio insignificante.

Non entrare nei terreni delle case, sui gradini o nelle aiuole davanti agli ingressi. Vale anche se la porta è aperta o non c’è una recinzione. In Giappone il confine può essere segnato soltanto da una piastrella di colore diverso, ma resta comunque un confine.

Abbassa la voce, soprattutto al mattino e dopo le 20. Le case giapponesi sono meno insonorizzate di quanto si possa immaginare. Anche un gruppo di 4 o 5 persone che parla a volume normale in un vicolo può diventare rumore per chi si trova dentro casa.

Evita la fascia dalle 7:30 alle 9. È il momento in cui gli adulti vanno al lavoro, i bambini a scuola e i vicoli si riempiono di biciclette. Scattare fotografie nel mezzo del flusso di pendolari e studenti è un disturbo inutile. Dopo le 10 la zona diventa molto più tranquilla.

Non raccogliere, disporre o sistemare le foglie cadute davanti alle case altrui per creare una scena. Può sembrare una storiella divertente, ma è un problema reale. Molte persone spazzano le foglie ogni mattina. Scompigliare un mucchio di foglie per farlo sembrare “naturale” significa rovinare il lavoro di qualcun altro.

Porta via i tuoi rifiuti. A Setagaya ci sono pochissimi cestini pubblici. Metti il sacchetto nello zaino e gettalo alla stazione o in hotel. Non lasciare nemmeno il bicchiere del caffè sui muretti o sui gradini delle case.

Non far volare droni. I quartieri residenziali del centro di Tokyo rientrano nelle aree soggette a restrizioni di volo. Anche se si è ottenuto un permesso, non è il luogo giusto per farlo.

In sintesi, cammina come un ospite invitato a casa di qualcuno, non come una persona che ha comprato un biglietto per un parco a tema.

A chi è adatta e a chi no

La consiglio a chi ha già visitato Tokyo almeno una volta e vuole vedere qualcosa di diverso. A chi ama l’architettura, i caffè e l’artigianato. A chi desidera trascorrere una giornata tranquilla con persone anziane o bambini piccoli, senza dover salire continuamente o camminare troppo. E semplicemente a chi vuole passare un pomeriggio senza essere trascinato dalla folla.

Non è invece adatta a chi rimane a Tokyo soltanto 3 giorni e non ha ancora visto Asakusa, Meiji Jingu e Toyosu. Non è adatta a chi si aspetta un panorama spettacolare e immediatamente sorprendente come Kinkakuji. E non è indicata per chi visita il quartiere in un giorno feriale avendo come obiettivo principale il mercato. I mercati si tengono soltanto nel fine settimana e non in tutti i fine settimana.

Infine, una cosa sincera. Questo è un luogo che diventa bello soltanto se lo si osserva lentamente. Se si esce dalla stazione, si cammina per 10 minuti, si pensa che non ci sia nulla da fotografare e si riparte, allora probabilmente per quella persona non c’è davvero nulla. Il fascino di Setagaya in autunno sta nel sedersi su un gradino con un caffè in mano, guardare le foglie cadere sui coperchi dei canali di scolo, ascoltare il campanello di una bicicletta in fondo al vicolo e rendersi conto di essere nel cuore di una delle città più grandi del mondo senza riuscire a sentirne il rumore. Questa sensazione non entra in una fotografia. Eppure è proprio questo il motivo per cui vale la pena venire.

Prima di partire, controlla sul sito ufficiale queste 3 cose: le date del mercato del weekend, lo stato di apertura dei sentieri di Todoroki Valley e le previsioni più aggiornate sulle foglie autunnali di quell’anno. Tutti e 3 questi elementi cambiano ogni anno. Anche se si raggiunge il posto giusto, non c’è delusione più grande che arrivare con una settimana di anticipo o di ritardo rispetto al momento migliore.