Kamikochi in un giorno d’autunno: la nebbia dell’alba e l’ultimo autobus del pomeriggio

Le 6 del mattino — Lago Taisho: un’ora che vale l’intero viaggio

Per essere al lago Taisho alle 6, quasi certamente dovrete pernottare vicino a uno degli accessi: Sawando, Hirayu Onsen, Norikura Kogen oppure direttamente a Kamikochi, se riuscite a trovare una prenotazione. Le camere sono pochissime e quelle autunnali vengono spesso prenotate con un mese di anticipo. Anche soggiornando a Matsumoto e prendendo il primo autobus, è difficile arrivare prima delle 8.

Una nota molto pratica: non tutti gli autobus fermano a Taishoike. Le navette da Sawando e Hirayu di solito si fermano lì, mentre gli autobus a lunga percorrenza diretti da Tokyo o Osaka vanno direttamente al terminal degli autobus di Kamikochi. Quando salite, dite semplicemente all’autista: «Taishoike de orimasu», così non ci saranno dubbi.

Dopo essere scesi dall’autobus, bastano circa 2–3 minuti a piedi per raggiungere la riva del lago. A ottobre, a quest’ora, le temperature sono di solito intorno a 0–5 gradi, mentre a novembre possono scendere sotto lo zero, con brina sull’erba. Parlo sul serio: un piumino leggero, i guanti e un berretto di lana sono le tre cose di cui sarete più grati. Restare fermi per mezz’ora a scattare fotografie nel vento di montagna è molto più freddo di quanto si possa immaginare.

Dove conviene mettersi e cosa aspettare?

Il lago Taisho ha due punti panoramici principali: la riva vicino alla fermata dell’autobus, rivolta verso il monte Yakedake e i suoi tronchi morti, e la parte più alta della riva, dove l’acqua si restringe e i riflessi sono più nitidi. Io di solito inizio vicino alla fermata e aspetto che la prima luce del sole scivoli sui pendii dello Yakedake: nel giro di pochi minuti la montagna passa dal grigio-azzurro al rosa e all’arancione, mentre il lago rimane scuro e pieno di nebbia. È lo scatto più prezioso.

Poi camminate per circa 200–300 metri verso monte, dove l’acqua è più piatta e potreste riuscire a catturare i riflessi della catena delle Hotaka. Se c’è vento, dimenticate i riflessi e concentratevi sulla nebbia: una nebbia in movimento è più bella di uno specchio perfettamente immobile.

Sul lago Taisho è disponibile un tour stagionale in barca a remi, organizzato da un hotel della zona, ma orari e condizioni di prenotazione cambiano di anno in anno. Se vi interessa, controllate il sito ufficiale.

7:15 — La passerella di legno attraverso Tashiro: il tratto che tutti percorrono troppo in fretta

Questa è la parte in cui vedo sbagliare più persone: molti percorrono di corsa i 45 minuti dal lago Taisho a Kappa Bridge solo per «togliersi il pensiero», anche se è proprio il tratto che restituisce più di ogni altro l’atmosfera di Kamikochi.

Il sentiero naturalistico segue il fiume e in gran parte è formato da passerelle di legno che attraversano zone umide. È quindi estremamente facile da percorrere anche con normali scarpe da ginnastica, purché abbiano una buona suola antiscivolo, perché le assi coperte di rugiada sono scivolose al mattino presto. Lungo il tragitto incontrerete:

• La palude di Tashiro (Tashiro Shitsugen): una zona umida aperta che al mattino è spesso coperta di nebbia e verso la fine della stagione può essere leggermente ghiacciata. Da qui la vista sulla catena delle Hotaka è quasi completamente libera.
• Il lago Tashiro (Tashiro-ike): un lago poco profondo e cristallino alimentato da sorgenti sotterranee, perciò raramente gela del tutto. Al mattino presto il vapore sale dolcemente dalla superficie, circondata da betulle e splendidi larici karamatsu dorati.
• La targa commemorativa di Weston: eretta in memoria di Walter Weston, che rese popolare in Giappone il concetto di alpinismo sportivo e contribuì a diffondere il nome «Alpi giapponesi». Non è il punto più fotogenico, ma è un riferimento che vi segnala che Kappa Bridge è vicino.

Intorno a Tashiro ci sono due percorsi: uno segue il fiume da vicino, è più aperto e offre viste migliori sulle montagne; l’altro passa attraverso il bosco, è riparato dal vento, più caldo e ricco di muschio e funghi. Nelle mattine fredde scelgo il percorso nel bosco; nelle giornate di sole preferisco il sentiero lungo il fiume. I due tracciati si ricongiungono, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di perdersi.

Calcolate da 1 ora e 15 minuti a 1 ora e 45 minuti per l’intero tratto, se volete fermarvi a scattare fotografie con calma. Non costringetevi a terminarlo in 45 minuti.

Le 9 del mattino — Kappa Bridge: un luogo per riscaldarsi, non per fermarsi a lungo

Kappa Bridge è il celebre ponte sospeso di Kamikochi e anche il punto in cui si concentrano quasi tutti i servizi: hotel, ristoranti, banchi di pasticceria, negozi di souvenir, Visitor Center, servizi igienici e armadietti per i bagagli. A questo punto avrete camminato per 3,5 km al freddo, avrete le mani intorpidite e ciò di cui avrete bisogno sarà una colazione calda.

Tra le opzioni più conosciute nei dintorni del ponte ci sono i ristoranti del Gosenjaku Hotel e di Kamikochi Shokudo, che servono piatti caldi in stile giapponese, oltre a piccoli banchi che vendono oyaki ripieni di specialità di Nagano, verdure, caffè caldo e dolci alle mele. I prezzi sono generalmente più alti del 20–30% rispetto alla città, perché tutto deve essere trasportato fin quassù: consideratelo un costo di consegna.

Durante la vostra sosta dovreste fare tre cose:

1. Fotografate l’orario degli autobus pomeridiani al terminal. È il compito più importante della giornata. Dovete conoscere l’ultimo autobus preciso diretto nella vostra direzione, verso Sawando o Hirayu, oppure l’autobus o il treno di collegamento per Matsumoto o Takayama.
2. Visitate il Visitor Center per controllare gli ultimi aggiornamenti: condizioni del foliage, avvisi sulla presenza di orsi ed eventuali chiusure dei sentieri.
3. Lasciate alcuni oggetti negli armadietti del terminal se avete una valigia o uno zaino grande. La camminata fino a Myojin sarà molto più piacevole con un bagaglio leggero.

La ricezione del cellulare a Kamikochi è discontinua e in alcune zone il segnale è completamente assente. Non fate affidamento sul telefono per controllare gli orari degli autobus alle 3 del pomeriggio.

10:30 — Verso il lago Myojin: entrambe le rive vanno bene, ma non percorrete avanti e indietro sempre la stessa

Da Kappa Bridge al lago Myojin partono due percorsi, uno su ciascuna riva del fiume Azusa. Ognuno è lungo circa 3–3,5 km e i due sentieri si collegano all’estremità opposta tramite il ponte Myojin. La camminata richiede circa 60–70 minuti per tratta.

• Il lato del terminal degli autobus, sulla riva sinistra: è il percorso più largo e pianeggiante, nonché il più facile da percorrere, quindi adatto ai viaggiatori più anziani o ai bambini. Il compromesso è che il paesaggio può risultare un po’ monotono, composto soprattutto da bosco.
• La riva opposta, attraversando Kappa Bridge e prendendo il bivio: presenta più passerelle di legno attraverso zone umide e foreste primordiali, oltre ad alcuni tratti più sconnessi ricoperti di radici, ma il paesaggio è molto più bello e il sentiero più tranquillo.

La soluzione migliore è andare lungo una riva e tornare lungo l’altra, creando un circuito di circa 7 km senza ripetere lo stesso paesaggio. Di solito salgo lungo la riva opposta, più scenografica e fresca, e torno dal lato del terminal, più rapido e meno faticoso per le gambe stanche.

Lungo il cammino incontrerete spesso macachi giapponesi. Sono abituati alla presenza umana e vi ignoreranno quasi completamente: continuate a camminare, non dateli da mangiare, non guardateli direttamente negli occhi e tenete il cibo dentro lo zaino. Anche in questa zona ci sono orsi; il rischio è basso sul sentiero principale, molto frequentato, ma se camminate al mattino presto o nel tardo pomeriggio, indossare un campanello antiorso può farvi sentire più tranquilli.

Che cosa vedere al lago Myojin?

Il lago Myojin si trova all’interno del complesso del santuario Hotaka Jinja Okumiya, quindi per entrare nell’area del lago è necessario pagare un biglietto di ingresso di circa 500 yen. La cifra potrebbe essere cambiata, quindi controllate il prezzo esposto sul posto. Molti lo saltano per risparmiare: secondo me è un errore.

Il lago è formato da due sezioni collegate, con un’acqua così limpida da permettere di vedere il fondo. È circondato dalle ripide pareti del monte Myojin e dal bosco. Diverse barche di legno dall’aspetto tradizionale sono ormeggiate lungo la riva e, in autunno, le foglie dorate scivolano sulla superficie creando un’atmosfera incredibilmente immobile, completamente diversa dall’aria da «parco» che si respira intorno a Kappa Bridge. È il luogo in cui vi consiglio di sedervi in silenzio per 20 minuti e non fare assolutamente nulla.

Proprio accanto al lago si trova Kamonji-goya, uno storico rifugio di montagna famoso per l’iwana, il salmerino giapponese, infilzato su spiedini e cotto alla griglia con il sale sulla brace al centro dell’edificio. Il pesce impiega circa 40 minuti per cuocere, quindi nei momenti di maggiore affluenza potreste dover aspettare; uno spiedino costa circa 1.000 yen. Aggiungete una ciotola di soba caldo e avrete energia sufficiente per il viaggio di ritorno. È il pranzo più memorabile che possiate fare a Kamikochi.

13:10 — Tornare indietro: la regola dell’orario da non infrangere

Questo è il punto che voglio sottolineare più di tutti, perché gli itinerari a Kamikochi di solito falliscono non perché le persone camminino lentamente, ma perché tornano indietro troppo tardi.

La regola è semplice: prendete l’orario di partenza dell’autobus che volete prendere, sottraete 90 minuti per la camminata dal lago Myojin a Kappa Bridge e poi altri 30 minuti come margine per fare la fila, usare i servizi igienici e comprare souvenir. L’orario che otterrete è il termine ultimo entro cui lasciare il lago Myojin, indipendentemente da quanto vi stiate divertendo.

Nei fine settimana di massima intensità del foliage autunnale, la fila per gli autobus diretti a valle al terminal di Kamikochi può essere lunga e potreste dover aspettare diversi autobus. Le compagnie di autobus di solito aggiungono corse supplementari, ma se dovete ancora prendere un autobus o un treno di coincidenza a Sawando o Hirayu per tornare a Matsumoto o Takayama, perdere una partenza può farvi perdere l’intera catena di collegamenti. Non riducete il margine all’ultimo minuto.

Un’altra nota: se state pensando di salire alla fermata Taishoike sulla via del ritorno perché è più vicina, ripensateci. Gli autobus che partono dal terminal principale nel pomeriggio sono spesso già pieni e potreste dover aspettare parecchio. È più sicuro tornare direttamente al terminal degli autobus di Kamikochi e salire dall’inizio del percorso.

Kamikochi chiude anche stagionalmente: di solito apre verso metà aprile e chiude verso metà novembre, prima di entrare nel periodo di riposo invernale fino all’anno successivo. L’autunno è quindi una stagione molto breve e gli ultimi giorni possono essere pungentemente freddi, con i sentieri ghiacciati al mattino presto.

Un’opzione di mezza giornata per le escursioni giornaliere

Se viaggiate da Matsumoto o Takayama in giornata, probabilmente resterete a Kamikochi dalle 9 del mattino fino alle 15–16 circa, cioè circa 5–6 ore effettive. Non cercate di inserire tutto l’itinerario precedente, altrimenti percorrerete i sentieri di corsa, salterete un pasto adeguato e non vedrete mai la nebbia.

Da Matsumoto

Il percorso abituale consiste nel prendere un treno Alpico dalla stazione di Matsumoto alla stazione di Shin-Shimashima, un viaggio di circa 30 minuti, e poi cambiare con un autobus per Kamikochi, che impiega circa 1 ora. Sono disponibili biglietti combinati di andata e ritorno per treno e autobus, con una tariffa complessiva per tratta che di solito si aggira intorno ai 2.500–3.000 yen; controllate il sito di Alpico per la cifra esatta, poiché i prezzi vengono modificati stagionalmente. Esistono anche autobus diretti, ma di solito richiedono una prenotazione anticipata.

Se prendete la prima partenza da Matsumoto, arriverete normalmente a Kamikochi intorno alle 8:30–9:00. Un itinerario di mezza giornata che dà priorità ai panorami:

• Scendere a Taishoike e camminare dal lago Taisho a Tashiro e poi a Kappa Bridge, circa 1,5 ore
• Fare un pranzo anticipato nei dintorni di Kappa Bridge, 1 ora
• Salire a piedi al lago Myojin e tornare lungo le due rive diverse, circa 2,5 ore includendo una sosta al lago
• Tornare al terminal degli autobus verso le 15:00, lasciando un margine sufficiente per la partenza pomeridiana

Questo programma è fattibile, ma piuttosto serrato, e non vedrete la nebbia del primo mattino. Per una visita più rilassata, saltate Myojin e trascorrete il tempo seduti accanto al fiume Azusa.

Da Takayama

Il percorso più popolare è prendere un autobus da Takayama a Hirayu Onsen, un viaggio di circa 1 ora, seguito da un autobus di collegamento da Hirayu a Kamikochi, che impiega circa 25–30 minuti. Durante l’alta stagione possono essere disponibili collegamenti diretti. Il costo di sola andata è di solito intorno ai 2.500–3.000 yen, quindi controllate il sito di Nohi Bus.

Poiché è necessario cambiare autobus, l’arrivo a Kamikochi è normalmente un po’ più tardi rispetto a quello da Matsumoto, intorno alle 9:30–10:00. Con questo tempo a disposizione, vi consiglio di scegliere una sola opzione invece di cercare di farle entrambe:

• Opzione A, per laghi e riflessi sulle montagne: scendere a Taishoike, camminare dal lago Taisho a Tashiro e poi a Kappa Bridge, pranzare, rilassarsi lungo il fiume e tornare presto. È un percorso tranquillo e adatto a chi viaggia con genitori o bambini piccoli.
• Opzione B, per le passeggiate nel bosco: andare direttamente al terminal degli autobus, percorrere il circuito Kappa Bridge–Myojin usando entrambe le rive, mangiare il pesce alla griglia a Kamonji-goya e poi tornare a Kappa Bridge per un caffè.

Un altro consiglio per chi arriva da Takayama: se il vostro programma lo consente, fermatevi a Hirayu Onsen per un pediluvio o per un bagno diurno nello stabilimento pubblico mentre aspettate la coincidenza. Dopo una giornata di cammino nel vento di montagna, sarà una ricompensa davvero meritata.

Costo stimato per un giorno

Le cifre qui sotto sono stime utili per preparare il budget, non prezzi ufficiali: tariffe degli autobus e biglietti d’ingresso cambiano a seconda della stagione e dell’anno.

• Autobus/treno di andata e ritorno da Matsumoto o Takayama: circa 5.000–6.000 yen
• Se raggiungete Sawando o Hirayu in auto: parcheggio circa 700 yen al giorno più navetta di andata e ritorno circa 2.000–3.000 yen
• Ingresso al lago Myojin: circa 500 yen
• Colazione tardiva, pranzo con pesce alla griglia e caffè: circa 3.000–4.500 yen
• Armadietti per i bagagli e servizi igienici, molti dei quali richiedono una tariffa simbolica di circa 100 yen: alcune centinaia di yen

Il totale ammonta a circa 9.000–13.000 yen a persona utilizzando i mezzi pubblici. Non è economico, ma è difficile trovare paesaggi simili altrove in Giappone. Per chi viaggia dall’Italia, è utile ricordare che la valuta è lo yen e che non tutti i piccoli banchi accettano carte: conviene avere contanti a disposizione invece di contare esclusivamente sui pagamenti contactless o sulle carte.

Cose che avrei voluto sapere prima

A Kamikochi non ci sono minimarket. Preparate tutto ciò di cui avete bisogno — acqua, snack, una batteria portatile e contanti — prima di arrivare. Molti piccoli banchi accettano solo contanti.

Il tempo nella valle cambia molto rapidamente. Cielo sereno al mattino, un acquazzone a mezzogiorno e di nuovo sole nel pomeriggio sono situazioni del tutto normali. Tengo sempre una giacca impermeabile compatta nello zaino e non uso l’ombrello: le passerelle di legno sono esposte al vento e gli ombrelli lì sono scomodi e pericolosi.

Infine, una nota sui colori autunnali: Kamikochi vive due ondate di foliage. Gli alberi a foglia larga, come sorbi, aceri e betulle, cambiano di solito per primi, verso metà ottobre. La seconda ondata è quella dei karamatsu, i larici decidui, che diventano di un intenso giallo dorato e ricoprono i pendii delle montagne dalla fine di ottobre all’inizio di novembre, poco prima della chiusura della valle. Molti preferiscono la seconda fase, quando sembra che l’intera valle sia stata dipinta d’oro. Prima di partire, controllate gli ultimi aggiornamenti sui colori autunnali sul sito ufficiale di Kamikochi, così potrete scegliere la settimana giusta per la vostra visita. I cittadini italiani possono normalmente visitare il Giappone per turismo senza visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni, ma è comunque consigliabile verificare i requisiti d’ingresso aggiornati prima della partenza.

Domande frequenti

Devo davvero pernottare vicino a Kamikochi per vedere la nebbia del primo mattino?

Quasi certamente sì. Durante l’alta stagione, i primi autobus da Sawando o Hirayu partono di solito intorno alle 5 del mattino, quindi potrete prenderli solo soggiornando a Sawando, Hirayu Onsen, Norikura Kogen o direttamente a Kamikochi. Se viaggiate da Matsumoto o Takayama lo stesso giorno, quasi certamente perderete la finestra della nebbia. Gli orari del primo autobus cambiano a seconda della stagione, quindi controllateli nuovamente prima di prenotare l’alloggio.

Posso indossare normali scarpe da ginnastica?

Sì, se percorrete soltanto i tre itinerari descritti in questo articolo: sono tutti pianeggianti e dotati di passerelle di legno. Assicuratevi però che le suole abbiano ancora una buona aderenza, perché con la rugiada del mattino le assi diventano piuttosto scivolose. Se pensate di andare oltre Myojin, verso Tokusawa, Yokoo o Hotaka, sono indispensabili veri scarponi da trekking alti e un equipaggiamento adeguato.

Che cosa dovrei eliminare se viaggio con genitori anziani o bambini piccoli?

Eliminate Myojin. Mantenete il tratto lago Taisho → Tashiro → Kappa Bridge, che è il più bello e il più facile. Anche procedendo con calma richiede soltanto 2 ore, con panchine e servizi igienici lungo il percorso. Pranzare nell’area di Kappa Bridge nel pomeriggio, ammirando la catena delle Hotaka, è sufficiente per vivere un’esperienza completa.

Devo prenotare gli autobus in autunno?

Le navette da Sawando e Hirayu di solito non richiedono prenotazione e circolano continuamente. Tuttavia, gli autobus a lunga percorrenza diretti da Tokyo o Osaka, così come i collegamenti diretti da Matsumoto o Takayama, richiedono generalmente una prenotazione anticipata e i posti si esauriscono facilmente nei fine settimana di ottobre più affollati. Prenotate per tempo se utilizzate uno di questi servizi.

Dovrei andarci se piove?

Sì, purché adeguiate le vostre aspettative. Una pioggia leggera fa risaltare i colori intensi dei boschi di Kamikochi, mentre la nebbia resta sospesa tra le pareti delle montagne, creando fotografie con un’atmosfera completamente diversa da quella delle giornate di sole. Quello che perderete saranno le viste sulla catena delle Hotaka e i riflessi sui laghi. Se le previsioni indicano pioggia forte e vento intenso, rimandate la visita a un altro giorno: la valle è esposta al vento e offre pochi luoghi in cui ripararsi.

Quali altri luoghi posso abbinare a Kamikochi durante lo stesso viaggio?

Si abbina molto bene a Matsumoto, con il castello di Matsumoto e Nawate Street, a Takayama, con lo storico quartiere di Sanmachi, oppure alla funivia di Shinhotaka sul versante di Gifu: una funivia a due livelli che sale fino a quasi 2.100 metri, lungo la stessa direttrice degli autobus di Hirayu Onsen. Trascorrere un giorno a Kamikochi e uno a Shinhotaka è un’ottima combinazione autunnale per esplorare la regione delle Alpi settentrionali.

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