Le mont Takao en novembre : choisissez une randonnée adaptée à votre condition physique et évitez la foule du téléphérique
Comparez trois itinéraires jusqu’au sommet selon votre condition physique et le temps disponible, découvrez le meilleur horaire de départ pour éviter les files du week-end, un détour par le temple Yakuoin, un bol fumant de soba et un onsen juste à côté de la gare.
12 août 2026·✍️ olablog·⏱ 22 min de lecture
Comparez trois itinéraires jusqu’au sommet selon votre condition physique et le temps disponible, découvrez le meilleur horaire de départ pour éviter les files du week-end, un détour par le temple Yakuoin, un bol fumant de soba et un onsen juste à côté de la gare.
Touchez une région pour voir les articles
Toute personne ayant visité le mont Takao un dimanche de la mi-novembre se souvient de la scène : vous sortez de la gare de Takaosanguchi à 10 h, l’air est frais, les érables d’un rouge éclatant forment une voûte au-dessus de vous… puis vous apercevez la file interminable devant la billetterie du téléphérique, qui contourne la place et s’étire presque jusqu’au sentier. Un employé tient un panneau indiquant : « Temps d’attente estimé : environ 60 minutes ». Une heure entière passée debout dans une file alors que la montagne, dans toute sa beauté, se trouve juste au-dessus de vous.
Je n’ai fait cette queue qu’une seule fois. Après cela, j’ai retenu la leçon : Takao n’est pas une montagne difficile, mais c’est une montagne qui demande un minimum d’organisation. Elle ne culmine qu’à 599 mètres, le train Keio relie directement Shinjuku au pied de la montagne en environ une heure et un billet aller simple coûte moins de 500 yens — ce qui signifie que pratiquement tout le monde à Tokyo peut s’y rendre. C’est précisément parce qu’elle est si accessible qu’elle attire tellement de visiteurs en novembre qu’elle est considérée comme l’une des « montagnes les plus visitées au monde ». La foule ne signifie pas que la destination est mauvaise. Cela veut simplement dire qu’avec le bon itinéraire et le bon horaire, vous passerez une journée d’automne digne d’une carte postale ; en venant sans préparation, vous risquez surtout de passer la journée à faire la queue.
J’ai écrit cet article pour aborder les points que les guides consacrés aux « meilleurs endroits près de Tokyo pour admirer les couleurs d’automne » oublient souvent : choisir un itinéraire adapté à sa condition physique, décider entre téléphérique et randonnée, déterminer à quelle heure partir pour éviter les goulots d’étranglement, et bien terminer la journée — avec un bol fumant de soba et un onsen juste à côté de l’entrée de la gare. C’est particulièrement utile si votre groupe comprend de jeunes enfants ou des parents âgés, car Takao est l’une des rares montagnes autour de Tokyo où chacun peut choisir une manière différente de monter tout en se retrouvant au sommet.
Comprendre la configuration de la montagne avant de choisir un itinéraire
Takao compte près d’une douzaine de sentiers numérotés, ce qui peut sembler déroutant, mais il suffit en réalité de comprendre trois points essentiels.
Le premier est le pied de la montagne — le secteur autour de la gare de Takaosanguchi, où se trouvent la station du téléphérique de Kiyotaki, le télésiège, des stands de nourriture, un petit musée et l’onsen.
Le deuxième est la zone à mi-hauteur, où le téléphérique et le télésiège vous déposent. Vous y trouverez un belvédère, quelques boutiques de snacks et un chemin pavé qui traverse le temple Yakuoin.
Le troisième est le sommet de 599 mètres, un vaste espace dégagé avec des restaurants, des toilettes et un point de vue orienté vers le mont Fuji.
Tous les itinéraires, quel que soit leur point de départ, finissent par se rejoindre près de Yakuoin et continuent ensemble jusqu’au sommet. Les grands-parents et les bébés peuvent donc prendre le téléphérique pendant que les plus jeunes randonnent, puis retrouver tout le monde dans l’enceinte du temple. C’est ce qui rend Takao beaucoup plus adapté aux familles que bien d’autres itinéraires de montagne autour de Tokyo.
Trois itinéraires principaux : choisissez selon votre condition physique, pas selon le paysage
Sentier 1 (Omotesando) — Pavé et sûr, mais plus raide qu’on ne l’imagine
Le sentier 1 est le principal itinéraire de pèlerinage ; il est pavé de béton du début à la fin. Il fait environ 3,8 km et demande environ 90–100 minutes de marche continue entre le pied de la montagne et le sommet. Comme le sol est lisse et pavé, c’est l’option la « plus sûre » : de simples baskets suffisent, des toilettes sont réparties le long du parcours, ainsi que des distributeurs, des aires de repos et une couverture mobile presque continue.
Mais ne confondez pas « pavé » et « facile ». La section entre le pied de la montagne et la station supérieure du téléphérique est la plus raide de tout l’itinéraire : la pente est constante et il y a presque aucun passage plat pour reprendre son souffle. Beaucoup de personnes en bonne forme arrivent à monter, puis sentent leurs genoux souffrir dans la descente, car le béton n’absorbe pas les chocs comme le sol d’une forêt. Mon conseil : si votre groupe compte des personnes âgées, prenez le téléphérique pour éviter cette partie raide, puis parcourez la partie supérieure du sentier 1 — la plus belle, avec une porte de temple traditionnelle, d’imposants cèdres anciens et une atmosphère résolument spirituelle.
Le sentier 1 est également le seul itinéraire que je recommande sans hésiter sous une pluie légère.
Sentier 6 (cascade de Biwa) — Frais et pittoresque, mais glissant
Le sentier 6 suit un ruisseau sur environ 3,3 km. Il demande à peu près autant de temps que le sentier 1, mais l’expérience est complètement différente : mousse verte, bruit de l’eau qui coule, rayons de soleil filtrant à travers la canopée et, vers la fin, un passage où il faut avancer de pierre en pierre dans le lit du ruisseau. Les photographes apprécient tout particulièrement cet itinéraire en automne, lorsque les feuilles rouges se reflètent dans l’eau.
Deux points sont à connaître avant de choisir ce sentier. D’abord, le sol est composé de terre et de rochers et devient réellement glissant après la pluie — pas seulement « un peu glissant ». Les racines, les pierres mouillées et les marches de terre usées rendent une glissade imprévue assez probable : des chaussures offrant une bonne adhérence sont donc indispensables. Ensuite, pendant les week-ends de novembre où les couleurs d’automne sont à leur apogée, les autorités imposent souvent une circulation à sens unique : montée uniquement, sans descente sur le sentier 6, afin d’éviter les embouteillages dans la partie étroite qui longe le ruisseau. Cette règle varie selon l’année et le jour ; consultez donc le site officiel du mont Takao ou le panneau d’information au départ du sentier avant de vous engager.
Il n’y a pratiquement pas de toilettes le long du sentier 6. Si vous avez un jeune enfant qui traverse la phase « besoin urgent d’aller aux toilettes », ce détail compte davantage que le dénivelé.
Sentier d’Inariyama — Un itinéraire de crête pour ceux qui veulent vraiment randonner
Le sentier d’Inariyama suit la crête occidentale. Il fait environ 3,1 km, mais c’est le plus exigeant des trois itinéraires : la montée commence immédiatement, les escaliers sont nombreux et la dernière portion est une longue volée de marches dont tout le monde se souvient ensuite. En contrepartie, c’est le sentier le plus calme. Il traverse une véritable forêt et s’ouvre parfois sur des vues de la plaine du Kanto.
Si vous vous entraînez régulièrement, ou si vous voulez avoir le sentiment d’avoir « vraiment gravi une montagne » plutôt que « simplement fait une promenade », choisissez Inariyama. Pour une personne en assez bonne forme, la montée proprement dite prend généralement environ 90–110 minutes. Le parcours reste accessible aux enfants énergiques de l’école primaire, mais prévoyez davantage de temps et emportez suffisamment d’eau, car il y a presque aucune boutique le long du trajet.
Comparaison rapide des trois itinéraires
| Critère | Sentier 1 | Sentier 6 | Inariyama |
|---|---|---|---|
| Surface | Pavé sur tout le parcours | Terre, rochers, petite traversée du ruisseau | Terre, racines, nombreuses marches |
| Longueur | ~3,8 km | ~3,3 km | ~3,1 km |
| Durée de la montée | ~90–100 minutes | ~100 minutes | ~90–110 minutes |
| Difficulté | Modérée (raide au départ) | Modérée | Le plus exigeant |
| Installations en chemin | Les plus nombreuses | Très peu | Presque aucune |
| Idéal pour | Familles, personnes âgées, jours de pluie | Amateurs de paysages de ruisseau, temps sec | Ceux qui recherchent un vrai effort physique |
Une combinaison que j’utilise souvent et que je trouve idéale pour les groupes aux niveaux variés consiste à monter par le sentier 6 ou Inariyama, puis prendre le téléphérique pour redescendre (si vous partez tôt) ou à revenir par le sentier 1 si vous acceptez d’avoir mal aux genoux. Pour les groupes avec des grands-parents, prenez le téléphérique dans les deux sens et ne parcourez à pied que la section intermédiaire.
Téléphérique ou randonnée ?
Quelle est la différence entre le téléphérique et le télésiège ?
Deux moyens de transport parallèles partent du pied de la montagne. Le téléphérique est une cabine couverte qui circule sur des rails, transporte de nombreux passagers à la fois et est réputé pour franchir la section la plus raide de voie ferrée du Japon — la sensation d’être debout en angle est étonnamment amusante. Le télésiège est ouvert, comme une remontée mécanique, avec deux personnes par siège. Il est plus lent, mais vous êtes assis au milieu des feuilles rouges, sans vitre entre vous et le paysage.
Les prix sont similaires : environ 500 yens l’aller simple et environ le double pour un aller-retour. Cependant, les tarifs et les horaires d’exploitation varient selon la saison ; consultez donc le site officiel avant votre visite. Keio vend également un billet combiné comprenant un billet de train aller-retour et une réduction sur le téléphérique pour les voyageurs venant de Shinjuku, une option intéressante si vous n’utilisez pas de carte d’abonnement.
Lequel choisir ? Si vous voyagez avec un bébé de moins de trois ans ou une personne qui a peur du vide, choisissez le téléphérique. Si vous voulez profiter de la vue et prendre des photos, choisissez le télésiège — mais souvenez-vous qu’il est en plein air, que le vent de la montagne peut rendre vos mains douloureusement froides à la fin novembre et qu’il s’arrête souvent en cas de pluie ou de vent fort. Les personnes âgées bien vêtues peuvent tout à fait prendre le télésiège confortablement ; évitez simplement de poser un sac à dos surdimensionné sur leurs genoux.
Quand éviter complètement le téléphérique
Je recommande de monter et descendre à pied dans trois situations. Premièrement, si vous arrivez après 9 h un dimanche de forte affluence : l’attente peut être aussi longue que la randonnée, et rester debout est plus fatigant que marcher. Deuxièmement, si vous venez en semaine et souhaitez économiser de l’argent, car les billets aller-retour du téléphérique pour une famille de quatre personnes représentent rapidement une somme importante. Troisièmement, si vous voulez vivre pleinement l’expérience de la forêt plutôt que de vous contenter de prendre une photo au belvédère avant de rentrer.
Heure de départ : le calcul le plus important de novembre
C’est le point que je veux le plus vous voir retenir de tout cet article.
Week-ends de forte affluence (vers la mi- ou la fin novembre)
La fréquentation de Takao suit des tendances assez prévisibles. Les visiteurs commencent à arriver à la gare de Takaosanguchi vers 9 h, les files du téléphérique atteignant leur maximum entre environ 10 h et midi. L’après-midi, le mouvement s’inverse : entre environ 14 h et 16 h, la file du téléphérique descendant dans la zone à mi-hauteur devient la plus congestionnée, car tout le monde veut être de retour avant la nuit.
La stratégie que je trouve la plus efficace consiste à partir tôt de chez soi et à arriver au pied de la montagne avant 8 h. À cette heure, le téléphérique est généralement presque dépourvu de queue, l’air est froid et limpide, et la lumière filtrant à travers les feuilles est particulièrement belle. Atteignez le sommet vers 9 h 30–10 h, déjeunez tôt à 11 h, tant que les restaurants du sommet ont encore des places, puis commencez à redescendre avant 13 h. Vous atteindrez le pied de la montagne en début d’après-midi et pourrez consacrer le reste de la journée à l’onsen avant que les bains ne se remplissent à la tombée du jour.
Si vous n’êtes pas du matin, la deuxième option consiste à prendre le contre-pied du rythme habituel : partir tard, monter à pied après 13 h, profiter du coucher du soleil autour du sommet et prendre ensuite le téléphérique plus tard dans la journée. Mais souvenez-vous qu’à la fin novembre, le soleil se couche vers 16 h 30 et qu’il fait encore plus sombre dans la forêt. Cette option est réservée aux personnes équipées de lampes frontales et qui empruntent le sentier 1.
En semaine
Si vous pouvez prendre un jour de congé en semaine, Takao en novembre donne l’impression d’être une montagne complètement différente. Il y a toujours des groupes scolaires et des groupes de personnes âgées, mais l’attente au téléphérique ne dure généralement que quelques minutes, les restaurants du sommet disposent encore de tables et vous pouvez réellement entendre les feuilles tomber. Du mardi au jeudi sont les meilleurs jours. Évitez simplement les jours qui suivent immédiatement les jours fériés, car les jours fériés de substitution reportent parfois la foule sur le jour ouvré suivant.
Temple Yakuoin : ne vous contentez pas de passer devant
Situé à mi-hauteur de la montagne le long du sentier 1, Yakuoin n’est pas simplement un temple où s’arrêter si l’on passe par là : c’est la raison pour laquelle la montagne est considérée comme sacrée depuis plus de mille ans. Le temple appartient à la tradition Shingon et est associé aux pratiques ascétiques de montagne. Les statues de tengu au long nez et au visage rouge sont les « mascottes » de toute la région de Takao.
Quelques détails méritent que l’on s’y attarde : la porte principale avec ses deux statues de tengu gardiens ; l’espace comprenant des roues à prières et des empilements de plaques votives en bois ; et surtout les deux escaliers parallèles — un itinéraire « masculin » escarpé et un itinéraire « féminin » plus doux qui suit la pente. Selon la tradition, gravir l’itinéraire masculin apporte la bonne fortune, mais si vos genoux ne sont pas d’accord, prenez simplement l’itinéraire féminin. Le paysage est tout aussi agréable et les deux chemins se rejoignent plus haut.
Le temple organise également souvent des rituels du feu pendant la journée. Les horaires changent selon la saison et le calendrier du temple ; consultez donc le panneau d’information dans l’enceinte ou le site officiel si vous souhaitez assister à une séance précise. Un petit rappel de savoir-vivre : il s’agit d’un lieu de culte actif, pas seulement d’une attraction touristique. Ne vous placez pas au milieu de l’entrée du bâtiment principal pour prendre des photos et baissez la voix lorsque des personnes prient.
Une fois au sommet, marchez encore 15 minutes
Par temps dégagé, le sommet de 599 mètres offre une vue sur le mont Fuji qui se dresse derrière les chaînes de montagnes plus basses — un spectacle qui vaut la randonnée. Mais cette même zone ouverte est aussi l’endroit le plus fréquenté de la montagne à l’heure du déjeuner le week-end, et trouver un endroit où poser sa boîte-repas peut sembler impossible.
Mon conseil : continuez vers l’ouest pendant encore 15–20 minutes jusqu’à Momijidai. Son nom résume tout : cette crête est densément plantée d’érables rouges et compte quelques petits salons de thé ainsi que des bancs face au mont Fuji. Le nombre de visiteurs diminue nettement par rapport au sommet, simplement parce que la plupart s’arrêtent au panneau indiquant « 599 m » avant de faire demi-tour. Si vous avez encore assez d’énergie et de temps, le sentier de crête continue jusqu’à Shiroyama, mais pour les familles, Momijidai est l’endroit idéal où s’arrêter.
Que manger : tororo soba, dango et gâteaux en forme de tengu
Le plat emblématique de Takao est le tororo soba — des nouilles soba dans un bouillon chaud, recouvertes d’une couche d’igname japonaise râpée, épaisse et agréablement onctueuse. L’histoire raconte que les restaurants ont commencé à en servir pour donner de l’énergie aux pèlerins pendant l’ascension ; une seule bouchée suffit à comprendre pourquoi : ce plat réchauffe, se mange facilement et n’est pas trop lourd.
Les restaurants de soba sont répartis depuis la sortie de la gare de Takaosanguchi jusqu’à la zone à mi-hauteur et au sommet. Ceux du pied de la montagne sont généralement plus savoureux et plus spacieux, tandis que ceux du sommet permettent de sortir admirer le mont Fuji après le repas. Le week-end, prévoyez de déjeuner avant 11 h 30 ou après 13 h 30, sans quoi vous risquez d’attendre longtemps une table. Beaucoup de petits restaurants préfèrent les espèces ; le plus prudent est donc d’avoir sur soi quelques milliers de yens en petites coupures.
Pour les en-cas, il existe trois grands classiques : le goma dango (gâteaux de riz fourrés à la pâte de sésame noir, vendus près de la station supérieure du téléphérique), le tengu-yaki (gâteaux en forme de visage de tengu fourrés aux haricots noirs) et les dango grillés nappés de sauce soja dans les salons de thé le long du parcours. Les enfants peuvent généralement marcher beaucoup plus longtemps si vous leur promettez une brochette de dango au prochain arrêt — expérience testée sur le terrain.
Un point important : il y a presque aucune poubelle sur la montagne. Tout ce que vous montez, redescendez-le avec vous et gardez un sac plastique dans votre sac à dos.
Un onsen juste à côté de l’entrée de la gare
Ce qui distingue Takao de presque toutes les autres destinations de randonnée autour de Tokyo, c’est que vous pouvez vous baigner dans une source chaude juste à côté des portillons de la gare de Takaosanguchi — littéralement à quelques dizaines de pas. L’établissement thermal est exploité par Keio et comprend des bains en plein air, des bains minéraux, des saunas, un espace de restauration et des espaces de détente. Après une journée passée à redescendre la montagne, tremper ses pieds dans l’eau chaude avant de monter directement dans le train du retour est un luxe auquel il est dangereusement facile de s’habituer.
Quelques informations pratiques : l’entrée coûte généralement de quelques centaines à plus de mille yens selon que vous venez en semaine ou le week-end, avec un supplément pour la location d’une serviette — consultez le site officiel, car les tarifs et les horaires d’ouverture varient selon la saison. La période la plus chargée s’étend du milieu de l’après-midi jusqu’à la tombée du jour les week-ends de novembre, et il arrive même qu’une file se forme pour les casiers. Si vous redescendez avant 14 h, vous pourrez généralement entrer directement. Comme dans la plupart des établissements de bains publics au Japon, les tatouages sont soumis à certaines règles ; les personnes tatouées doivent donc vérifier la politique à l’avance. Et si vous voyagez avec de jeunes enfants, souvenez-vous des règles de base des onsen : lavez-vous avant d’entrer dans les bains et ne laissez pas les enfants courir sur le sol mouillé.
Voyager avec de jeunes enfants et des personnes âgées
Takao est l’une des rares montagnes où toute la famille peut réellement passer un bon moment, à condition d’accepter un principe : ne forcez pas tous les membres du groupe à emprunter le même itinéraire.
Voici l’itinéraire tranquille que je recommande souvent aux familles réunissant trois générations : arrivez tôt au pied de la montagne, prenez tous ensemble le téléphérique et passez 20 minutes au belvédère supérieur pendant que les grands-parents se reposent. Marchez ensuite lentement sur le sentier 1 jusqu’à Yakuoin, choisissez l’escalier le plus doux et faites une pause pour manger des dango. Ceux qui ont encore de l’énergie peuvent continuer jusqu’au sommet (encore 20–30 minutes), tandis que les autres peuvent se détendre au salon de thé dans l’enceinte du temple. Déjeunez tôt, prenez le téléphérique pour redescendre avant 13 h, profitez de l’onsen et rentrez. Le temps de marche réel de la journée n’est que d’environ une heure et demie, répartie en plusieurs courtes sections.
Je vous conseille sincèrement de laisser la poussette à la maison. Même si le sentier 1 est pavé, il est raide et comporte des escaliers autour du temple ; pousser une poussette y est épuisant et gênant pour les autres visiteurs les jours de forte affluence. Un porte-bébé est beaucoup plus pratique.
Pour un groupe composé de personnes âgées et de jeunes enfants, emportez des chaussures offrant une bonne adhérence (pas de ballerines ni de sandales sans bride arrière), une couche légère coupe-vent car la température au sommet est sensiblement différente de celle du centre-ville, une écharpe pour le petit matin, de l’eau à boire apportée de chez vous (l’eau vendue sur la montagne est plus chère), un peu d’argent liquide, des pansements adhésifs et un sac-poubelle. Des bâtons de randonnée peuvent être loués ou achetés au pied de la montagne et font une grande différence pour les genoux lors de la descente sur la pente de béton.
Erreurs courantes
L’erreur la plus fréquente consiste à sous-estimer la descente. Les gens dépensent toute leur énergie à la montée et découvrent ensuite qu’une pente raide en béton est l’ennemie de leurs genoux. Si vous avez déjà eu des problèmes de genoux, prenez sans hésiter le téléphérique pour descendre.
La deuxième erreur est de choisir le sentier 6 après une journée de pluie. Les pierres du ruisseau sont glissantes et, comme le sentier est étroit, il est difficile d’éviter les randonneurs qui arrivent en sens inverse.
La troisième erreur est de venir à midi un week-end et de se laisser exaspérer par la foule. La foule fait partie intégrante de Takao en novembre, ce n’est pas un accident. La seule façon de l’éviter est de décaler votre programme.
La quatrième erreur est de mal calculer l’heure du coucher du soleil. Le ciel s’assombrit rapidement à la fin de l’automne et la forêt devient sombre environ une demi-heure plus tôt que les zones dégagées. Fixez-vous comme objectif d’atteindre le pied de la montagne avant 16 h pour rester en sécurité.
Enfin, beaucoup de visiteurs oublient que la meilleure période pour admirer les couleurs au sommet et au pied de la montagne n’est pas la même. Les feuilles changent plus tôt en altitude, généralement vers la mi-novembre, tandis que le secteur autour de la gare et le long de la rivière au pied de la montagne n’atteignent parfois leur apogée qu’à la fin novembre ou au début décembre. La meilleure saison à Takao dure donc plus longtemps qu’on ne pourrait le croire et, en venant un peu plus tard, vous pourrez profiter des couleurs à basse altitude avec moins de monde.
Foire aux questions
Combien de temps faut-il pour gravir le mont Takao sans prendre le téléphérique ?
Les personnes en condition physique moyenne ont généralement besoin d’environ 90–110 minutes pour monter, selon l’itinéraire, et d’environ 70–90 minutes pour redescendre. Si vous voyagez avec de jeunes enfants ou vous arrêtez souvent pour prendre des photos, prévoyez 30–50 % de temps supplémentaire pour avancer confortablement.
Quel itinéraire est le meilleur pour une première randonnée ?
Le sentier 1. Il est pavé, comporte des toilettes et des aires de repos en chemin et permet facilement de faire demi-tour si vous le trouvez trop exigeant. Pour une expérience encore plus facile, prenez le téléphérique sur la partie inférieure raide, puis marchez sur la partie supérieure.
Ai-je besoin de chaussures de randonnée spécialisées ?
Pas nécessairement. Des baskets offrant une bonne adhérence suffisent sur les trois itinéraires par temps sec. En revanche, si vous choisissez le sentier 6 ou Inariyama après la pluie, une bonne adhérence est réellement importante ; les chaussures en toile à semelle lisse sont la cause la plus fréquente des glissades et des chutes.
Combien de temps faut-il attendre le téléphérique les week-ends de novembre ?
Cela varie selon le jour et la météo, mais entre 10 h et midi ainsi qu’entre 14 h et 16 h, des attentes de plusieurs dizaines de minutes sont normales. Arriver avant 8 h ou accepter de marcher dans un sens sont les moyens les plus efficaces d’éviter la foule.
Puis-je faire autre chose lors d’une excursion d’une journée à Takao ?
Oui, si vous redescendez en début d’après-midi. Beaucoup de visiteurs ajoutent une séance d’onsen au pied de la montagne, puis se rendent à Shinjuku pour dîner, puisque le train Keio y va directement. Je ne recommande pas d’ajouter une attraction plus éloignée le même jour : vous serez pressé et perdrez la partie reposante de l’expérience.
Devrais-je y aller s’il pleut ?
Une pluie légère reste gérable si vous choisissez le sentier 1 et emportez une veste imperméable (un parapluie est peu pratique, car vous avez besoin de vos deux mains). Cependant, le télésiège s’arrête généralement par mauvais temps, la vue sur le mont Fuji disparaît pratiquement et les sentiers de terre deviennent glissants. Si votre emploi du temps est flexible, mieux vaut reporter la visite à un autre jour.
Y a-t-il une consigne à bagages à la gare ?
La gare de Takaosanguchi dispose de casiers automatiques, mais ceux-ci sont remplis très tôt les week-ends de forte affluence en automne. Si vous avez une valise, le plus sûr est de la laisser à la gare principale où commence votre trajet avant de monter dans le train.
Quels sont les tarifs exacts des billets, les horaires d’exploitation du téléphérique et les horaires d’ouverture de l’onsen ?
Ces informations varient selon la saison, les événements et l’année ; j’ai donc volontairement omis les chiffres fixes. Avant votre visite, consultez les sites officiels du téléphérique de Takao, du temple Yakuoin et de l’onsen situé près de la gare afin d’obtenir les dernières informations, notamment les annonces concernant les restrictions de circulation à sens unique sur le sentier 6 pendant les week-ends de forte affluence.
Commentaires
Pas encore d'avis — soyez le premier !
Plus d'articles dans cette région — Tokyo et Kanto
Tout voir →
Ginzan Onsen : un village thermal illuminé par des lanternes à Yamagata
9 min · destinations
Iwami Ginzan : la mine d’argent qui a transformé le commerce mondial
9 min · destinations
Alphard privé avec chauffeur à Tokyo : un monospace confortable de 7 places
9 min · tips
Louer un autocar de 45 places à Tokyo : guide complet des voyages en groupe
12 min · tips