2 jours et 1 nuit à Okutama – Mitake : une escapade automnale sans quitter Tokyo

Jour 1 : les gorges de Hatonosu et le lac d’Okutama

Matin : dirigez-vous directement vers la gare de Hatonosu

Prenez un train matinal depuis Shinjuku — vers 7–8 heures est idéal — et descendez à la gare de Hatonosu (鳩ノ巣), une minuscule station perchée à flanc de montagne. Le genre de gare où l’on entend la rivière dès que l’on pose le pied sur le quai. Il faut environ 5 minutes à pied depuis la gare pour rejoindre les gorges de Hatonosu (Hatonosu Keikoku), où la rivière Tama serpente entre d’immenses blocs de granite. L’eau arbore un superbe vert jade, tandis que les falaises boisées de chaque côté se parent de feuilles d’érable et de chêne allant du jaune citron au rouge cramoisi au plus fort de la saison.

Le point le plus photogénique est le petit pont suspendu qui enjambe les gorges. Placez-vous au milieu et regardez en contrebas : vous comprendrez pourquoi les habitants de Tokyo surnomment cet endroit « la vallée secrète à deux heures de train de Shinjuku ». Un sentier au pied du pont descend jusqu’au bord de l’eau, l’endroit parfait pour vous asseoir et savourer un café apporté de chez vous.

Si vos jambes vont encore bien et que le temps est dégagé, continuez sur le sentier au bord de la rivière en direction du barrage de Shiromaru, qui fait partie du sentier de randonnée d’Otama. Cette portion dure environ 40–60 minutes, suit la rivière et franchit plusieurs petits ponts ; en automne, les feuilles mortes recouvrent le chemin. Vous pouvez prendre le train à la gare de Shiromaru et poursuivre votre route ou, si vous préférez garder votre énergie pour le jour 2, revenir simplement à la gare de Hatonosu.

Déjeuner : la gare d’Okutama et un bol fumant de soba

Depuis Hatonosu, il reste deux arrêts jusqu’à la gare d’Okutama, terminus de la ligne et « capitale » de toute la région. Cette petite gare en bois possède le charme d’un refuge de montagne, avec plusieurs restaurants locaux et un office de tourisme juste devant. Passez-y prendre une carte gratuite : le personnel est extrêmement serviable. Pour le déjeuner, goûtez aux soba ou aux udon au wasabi d’Okutama. Le wasabi est véritablement cultivé le long des cours d’eau locaux et râpé frais à table ; son parfum et son piquant n’ont rien à voir avec les variétés en tube vendues dans les supermarchés. Les poissons de rivière grillés au sel, comme l’ayamé et l’iwana, méritent également d’être commandés.

Après-midi : le lac d’Okutama et son célèbre pont flottant

Un arrêt de bus se trouve devant la gare. Prenez un bus en direction du lac d’Okutama (Okutama-ko) ; le trajet dure environ 15–20 minutes et coûte quelques centaines de yens. Le lac est en réalité un réservoir situé derrière le barrage d’Ogouchi, une source importante de l’approvisionnement en eau de Tokyo, mais le paysage n’a rien d’industriel. Une eau d’un bleu profond s’étend entre les massifs montagneux et, en automne, tout l’arc de montagnes autour du lac se teinte de rouge et d’or, les couleurs se reflétant à la surface.

Voici quelques arrêts intéressants autour du lac :

• Crête du barrage d’Ogouchi : traversez le sommet du barrage, avec le lac d’un côté et une vallée plongeant à pic de l’autre. Un petit musée consacré à l’approvisionnement en eau de Tokyo se trouve également à côté du barrage ; l’entrée est gratuite.
• Pont flottant de Mugiyama (麦山の浮橋) : un pont qui ondule en traversant une branche du lac. Les habitants le surnomment en plaisantant « le pont tambour », car il était autrefois fabriqué avec des fûts de pétrole. Il se balance légèrement lorsque vous marchez, donnant l’impression d’une attraction amusante de parc, et offre la plus belle vue de la région sur les couleurs d’automne se reflétant dans le lac. Attention : lorsque le niveau de l’eau baisse, le pont peut être temporairement fermé. Renseignez-vous donc auprès de l’office d’information de la gare avant de prendre le bus.

Vers 15:00–15:30, prenez le bus de retour vers la gare d’Okutama, puis montez dans le train pour la gare de Mitake (御嶽). Il n’y a que quelques arrêts et le trajet dure environ 15 minutes.

Fin d’après-midi : atteignez la montagne avant le dernier téléphérique

C’est la correspondance la plus importante de tout l’itinéraire, alors je préfère être très clair : le téléphérique de Mitake effectue un dernier départ, généralement vers 18:00, et les horaires peuvent varier selon la saison — vous devez consulter le site officiel de la Mitake Tozan Railway avant votre voyage. Rater le dernier départ signifie devoir marcher pendant une heure dans la montée, de nuit.

Depuis la gare de Mitake, prenez le petit bus pendant environ 10 minutes jusqu’à la station de téléphérique de Takimoto, puis montez à bord du téléphérique. Il s’agit de l’un des trajets de funiculaire les plus pentus de la région du Kanto ; la cabine semble grimper tout droit vers le ciel au milieu des feuillages rouges de l’automne. Après seulement environ 6 minutes, vous vous retrouverez à plus de 800 mètres d’altitude, dans un air vif totalement différent de celui de la vallée en contrebas. Depuis la station supérieure, il faut encore 20–25 minutes sur une route de village en pente douce pour atteindre le groupe d’hébergements de temple. Prévenez impérativement votre hébergement à l’avance de vos heures d’arrivée et de dîner : en montagne, le rythme est différent et le dîner est généralement servi tôt.

Une nuit à la montagne : dormir dans un shukubo, l’expérience au meilleur rapport qualité-prix du voyage

Qu’est-ce qu’un shukubo et pourquoi tenter l’expérience ?

Le mont Mitake est une montagne sacrée, et son sommet abrite le sanctuaire Musashi-Mitake, dont l’histoire remonterait à près de deux mille ans. Depuis l’époque d’Edo, des familles de prêtres appelées oshi ouvrent leur maison aux pèlerins à la recherche d’un lieu où dormir : c’est l’origine des shukubo. Aujourd’hui, une vingtaine de ces hébergements subsistent autour du sanctuaire, la plupart étant toujours gérés par les descendants des familles d’oshi. Dans un shukubo, vous dormez dans une chambre tatami sur un futon, vous vous baignez dans une baignoire en bois ou en pierre (avec de l’eau chauffée, pas un onsen : il n’y a pas de sources chaudes naturelles sur la montagne) et vous dégustez un dîner traditionnel de montagne composé de plantes sauvages, de tofu, de konnyaku fait maison, de poisson grillé et de riz gluant. Certains hébergements proposent également une méditation sous une cascade ou des prières chantées le matin, sur réservation préalable.

Suggestions d’hébergement selon le budget

• Petit budget (environ 6.000–8.000 yens/personne) : certains shukubo acceptent les réservations en sudomari, c’est-à-dire avec l’hébergement seul, sans repas. Apportez des en-cas — il n’y a pratiquement pas de konbini sur la montagne — ou dînez tôt dans l’un des restaurants du hameau du sanctuaire. Cette formule convient aux voyageurs à petit budget.
• Gamme intermédiaire (environ 10.000–15.000 yens/personne, 2 repas compris) : c’est la fourchette de prix la plus courante et, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix. Le dîner et le petit-déjeuner servis dans un shukubo sont étonnamment délicieux, et vous pouvez ensuite vous glisser directement dans votre futon. Un établissement souvent recommandé est Komadori Sanso (駒鳥山荘), un hébergement ancien doté d’une véranda en bois donnant sur la vallée. Les propriétaires parlent anglais et ont l’habitude d’accueillir des visiteurs internationaux. De nombreux autres hébergements peuvent être réservés via Jalan, Rakuten Travel ou le site touristique du village de Mitake.
• Plus confortable (à partir d’environ 18.000 yens/personne) : certains shukubo proposent de grandes chambres de style ryokan, des repas de montagne kaiseki plus élaborés et des bains privatifs. Si vous voyagez avec vos parents ou célébrez une occasion particulière, demandez directement à l’hébergement quelle est sa meilleure catégorie de chambre : les hébergements de montagne affichent rarement toutes leurs options en ligne.

Un conseil tiré de l’expérience : les hébergements de montagne affichent complet tôt les week-ends de couleurs d’automne. Réservez donc au moins 2–3 semaines à l’avance. Si tout est complet au sommet, le plan B consiste à séjourner dans une maison d’hôtes rustique dans la vallée, près de Mitake ou de la gare d’Okutama, puis à prendre le premier téléphérique le lendemain matin. Vous pourrez tout de même suivre l’itinéraire du jour 2, mais vous manquerez la soirée en montagne.

Que faire à la montagne le soir ?

Quelque chose que le centre de Tokyo ne pourra jamais vous offrir : le silence. Après le dîner, enfilez une veste chaude et sortez vous promener sur la petite place au pied de l’accès au sanctuaire. De là, vous pourrez voir au loin la mer de lumières scintillant sur la plaine du Kanto. Levez les yeux : le ciel est constellé d’étoiles. Par une nuit d’automne dégagée, vous apercevrez peut-être même la Voie lactée sous la forme d’une faible bande lumineuse. Couchez-vous un peu tôt, car le lendemain matin vous donnera une excellente raison de vous lever avant le lever du soleil.

Jour 2 : le sanctuaire sacré, les chutes de Nanayo et le retour

Tôt le matin : le sanctuaire Musashi-Mitake dans la brume

Réveillez-vous vers 6:00 et vous découvrirez peut-être le plus beau moment de tout le voyage : les premiers rayons du soleil filtrant entre les cèdres anciens, tandis que la brume s’attarde encore dans la vallée en contrebas. Avec un peu de chance, vous pourrez même observer une mer de nuages (unkai) s’étendre sous vos pieds. Gravissez les dernières marches de pierre jusqu’au sanctuaire Musashi-Mitake, dédié à Oinu-sama, la divinité louve censée protéger contre les vols et les esprits maléfiques. C’est pourquoi le sanctuaire est réputé accueillant pour les chiens : de nombreux visiteurs japonais y amènent leur animal afin de prier pour sa sécurité. Depuis l’enceinte du sanctuaire, regardez vers l’est par temps clair : vous pourrez peut-être apercevoir la silhouette de Tokyo, avec même la Skytree visible au loin.

Retournez à votre hébergement pour le petit-déjeuner, réglez votre départ et laissez-y vos bagages volumineux s’il accepte de les garder — la plupart des établissements le font volontiers. Commencez ensuite la partie plus sportive du jour 2.

Descente vers les chutes de Nanayo

Depuis le hameau du sanctuaire, suivez les panneaux vers Nagaodaira, puis empruntez le sentier qui descend jusqu’aux chutes de Nanayo (七代の滝). Cette portion est courte — environ 30–40 minutes dans chaque sens — mais c’est la partie la plus exigeante du voyage. Le sentier est escarpé, avec plusieurs sections d’escaliers métalliques presque verticaux à flanc de montagne. Avancez lentement, utilisez les rampes et tout ira bien avec des chaussures adaptées. Si vous avez les genoux fragiles ou voyagez avec des personnes âgées, envisagez toutefois de renoncer à cette étape. Se promener autour du sanctuaire est déjà suffisamment beau en soi.

Au fond de la vallée, la récompense prend la forme d’une cascade qui dévale en plusieurs paliers sur des rochers couverts de mousse. On pense que le nom « Nanayo » (sept générations) fait référence aux différents paliers reliés de la cascade. En automne, les feuilles rouges et dorées des érables s’accumulent sur les pierres humides autour du bassin, tandis que l’air frais est imprégné de l’odeur de la mousse et de l’eau. C’est le genre de paysage devant lequel rester immobile une minute donne réellement l’impression de recharger ses batteries.

La boucle du Rock Garden (si vous avez encore de l’énergie)

Depuis le pied des chutes, au lieu de remonter par le même chemin, suivez les escaliers métalliques vers Tengu Rock, puis rejoignez le sentier du Rock Garden. Cette vallée s’étend sur environ un kilomètre et demi, avec de luxuriants rochers couverts de mousse de part et d’autre, de petits ruisseaux serpentant entre vos pieds et quelques ponts en bois. Au bout se trouvent les chutes d’Ayahiro, où le sanctuaire organise encore des rites de méditation sous la cascade (taki-gyo) pour les pratiquants. La boucle complète, du sanctuaire aux chutes de Nanayo, à travers le Rock Garden, puis jusqu’aux chutes d’Ayahiro et de retour au hameau du sanctuaire, prend environ 2–2 heures et demie à un rythme tranquille. C’est l’un des itinéraires de randonnée les plus populaires près de Tokyo, et c’est en automne qu’il est le plus beau.

Après-midi : redescendre de la montagne et « clore » le voyage

Déjeunez légèrement dans l’un des restaurants du hameau du sanctuaire : soba, curry rice ou dango grillés au charbon de bois. Les restaurants de montagne ferment généralement tôt, vers le milieu de l’après-midi. Promenez-vous ensuite jusqu’à la station de téléphérique, redescendez la montagne et prenez le bus jusqu’à la gare de Mitake.

Pour le retour, voici deux manières de terminer le voyage, selon vos envies :

• Version onsen : repartez en direction de la gare d’Okutama et détendez-vous à Moegi no Yu, un bain thermal public situé près de la gare, avec des bassins extérieurs donnant sur les montagnes boisées. C’est un léger détour, mais après deux jours de montée et de descente, il en vaut absolument la peine. Consultez les horaires d’ouverture et les jours de fermeture habituels sur le site officiel avant de partir.
• Version saké : descendez à la gare de Sawai — à seulement un arrêt de Mitake en direction de Tokyo — et marchez quelques minutes jusqu’à Ozawa Shuzo, une brasserie vieille de plus de trois cents ans qui produit la marque Sawanoi. Son jardin de dégustation se trouve sur une falaise au bord des gorges, avec vue sur la rivière Tama. Une coupe de saké frais, du tofu artisanal, les feuilles d’automne au-dessus de la tête et la rivière en contrebas : je ne vois pas de meilleure façon de conclure cette escapade automnale.

De là, montez dans le train, dormez un moment et vous serez de retour à Shinjuku, encore à temps pour dîner en ville.

Budget estimatif pour l’ensemble du voyage

Par personne, en partant sur un budget intermédiaire :

• Train aller-retour de Shinjuku jusqu’à la région d’Okutama/Mitake : environ 2.200 yens
• Bus locaux (2–3 trajets) : environ 1.000 yens
• Téléphérique aller-retour : environ 1.200 yens
• Shukubo avec 2 repas : environ 10.000–15.000 yens
• Déjeuners des 2 jours + en-cas et dépenses diverses : environ 3.000–4.000 yens

Le total revient à environ 17.000–23.000 yens pour ce voyage complet de 2 jours et 1 nuit — à peu près le même prix, voire moins cher, qu’une excursion à la journée à Hakone en formule « tout compris », tout en vous offrant une nuit entière à la montagne. Ces montants sont indicatifs et servent à préparer votre budget ; les tarifs et les prix des chambres varient selon la saison, vérifiez donc les sites officiels au moment de réserver.

Questions fréquentes

Les personnes peu habituées à la randonnée peuvent-elles suivre cet itinéraire ?

Oui, avec une petite adaptation. L’intégralité du jour 1 et la partie consacrée au sanctuaire le jour 2 se déroulent sur des routes de village et des sentiers en pente douce. Toute personne capable de faire 8.000–10.000 pas par jour devrait donc s’en sortir. La descente vers les chutes de Nanayo et le Rock Garden comprend des escaliers métalliques escarpés ; si vous préférez les éviter, remplacez cette portion par une promenade dans le jardin d’herbes et les points de vue autour du hameau du sanctuaire. Le voyage restera tout aussi complet.

Est-il possible de partir seul ?

Absolument. C’est un itinéraire idéal en solo : les sentiers sont clairement balisés, avec de nombreux panneaux en anglais ; le week-end, il y a toujours d’autres personnes dans les environs ; et les shukubo ont l’habitude d’accueillir les voyageurs seuls. Retenez simplement deux règles : ne randonnez pas après la tombée de la nuit et surveillez toujours l’heure du dernier départ du téléphérique.

Si je ne peux pas passer la nuit sur place, puis-je faire tout cela en une journée ?

Oui, mais vous devrez choisir entre deux options : Hatonosu et le lac d’Okutama, ou le mont Mitake et les cascades. Essayer de faire les deux en une journée transforme le voyage en course contre la montre, vous laissant épuisé sans avoir vraiment profité de quoi que ce soit. Si vous n’avez qu’une journée et aimez les activités physiques, je choisirais Mitake ; si vous préférez une journée tranquille consacrée à la photographie, choisissez le lac.

Les enfants et les personnes âgées peuvent-ils visiter le mont Mitake ?

Oui. Le téléphérique prend en charge la partie la plus pentue de l’ascension, et la route entre la station supérieure et le hameau du sanctuaire est en béton, avec une pente douce et seulement quelques sections plus raides, praticables à un rythme lent. De nombreuses familles japonaises amènent leurs grands-parents et leurs jeunes enfants au sanctuaire le week-end. La portion des chutes de Nanayo est la seule qui ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Que faut-il réserver à l’avance ?

Seul votre hébergement doit impérativement être réservé à l’avance, et le plus tôt sera le mieux pendant la saison des couleurs d’automne. Les trains, les bus et le téléphérique ne nécessitent pas de réservation : utilisez simplement votre carte IC ou achetez un billet sur place. Le dîner est inclus par défaut lorsque vous réservez un séjour en shukubo avec repas ; si vous êtes végétarien ou souffrez d’allergies, prévenez l’hébergement au moment de la réservation afin qu’il puisse s’organiser.

Est-ce que cela vaut la peine de venir à une autre saison ?

Sans aucun doute. En été, les gorges de Hatonosu et la rivière Tama sont très appréciées des habitants de Tokyo qui cherchent à fuir la chaleur : la température y est inférieure de plusieurs degrés à celle de la ville. Le début du printemps apporte les floraisons tardives des cerisiers autour du lac, tandis que l’hiver est extrêmement calme, avec les ciels les plus limpides et les meilleures vues lointaines depuis le sommet. Les shukubo restent ouverts toute l’année ; cet itinéraire peut donc presque être repris au fil des quatre saisons, même si l’automne reste sa plus belle version.

---

---