Que manger le long de la route alpine Tateyama–Kurobe en automne

Le long du parcours : de Bijodaira à Murodo — que manger à mi-chemin de la montagne

Murodo — l’étape la plus haute et la plus fréquentée, avec un bol de nouilles fumant et mémorable

Murodo est le « toit » de tout le parcours et le lieu où se concentrent presque tous les services de restauration en altitude : la grande gare abrite un espace de restauration en libre-service, un comptoir de nouilles où l’on mange debout, des boutiques de souvenirs qui vendent aussi des en-cas et le restaurant de l’hôtel Tateyama, directement relié à la gare. Après avoir marché dans le vent mordant autour de Mikurigaike, rien n’est plus inoubliable qu’un bol fumant de soba ou d’udon — non pas parce que les nouilles sont exceptionnelles, mais grâce au cadre. Derrière les baies vitrées s’étendent une mer de nuages et des pentes montagneuses teintées de rouge.

Cela dit, il est important d’avoir des attentes réalistes : à Murodo, la nourriture est un « carburant avec vue », pas un sommet gastronomique. Pendant la ruée du déjeuner en automne, l’espace en libre-service est bondé. Si vous avez apporté du masu-zushi, cherchez un banc à l’abri autour de Mikurigaike et mangez-y. Souvenez-vous simplement de deux choses : tenez bien votre nourriture, car les corbeaux de montagne sont ici audacieux et incroyablement rapides ; et redescendez toujours vos déchets, car les poubelles sont extrêmement rares là-haut.

Midagahara, Daikanbō et les étapes de correspondance

Les étapes intermédiaires comme Midagahara et Daikanbō disposent principalement de petits comptoirs vendant des boissons, des glaces, des friandises et quelques en-cas rapides. Daikanbō possède une plateforme d’observation donnant sur le lac de Kurobe, d’un vert émeraude, au milieu de la forêt automnale. Acheter une glace ou une tasse de café chaud et rester un moment dehors est une combinaison que je recommande toujours. Mais n’espérez pas prendre un véritable repas à ces étapes : elles sont conçues pour les correspondances, pas pour s’y attarder.

Le barrage de Kurobe : le curry du « lac bleu » à goûter au moins une fois dans sa vie

Une fois arrivé dans la zone du barrage de Kurobe — le site du plus haut barrage-voûte du Japon — vous découvrirez le plat emblématique du parcours : le curry du barrage, servi au restaurant du Kurobe Dam Rest House, juste à côté de la zone d’observation du barrage.

Cette assiette de curry est une maquette miniature comestible : le riz est moulé en forme d’arche, bloquant une portion de curry vert caractéristique qui imite la teinte turquoise magique du véritable lac de Kurobe visible à l’extérieur. Une escalope frite en forme de bateau touristique flotte sur le « lac ». Cela peut sembler un peu gadget, mais le curry est lui-même plutôt réussi, avec la chaleur douce d’un curry vert. Manger un « barrage » tout en regardant le véritable ouvrage rejeter l’eau dans un nuage d’embruns blancs — les déversements se poursuivent généralement jusqu’à la mi-octobre environ — est une expérience que vous ne pouvez vivre qu’ici. L’assiette coûte sensiblement plus cher qu’un curry ordinaire, mais c’est pour moi la dépense la plus intéressante du parcours.

Quelques informations pratiques : le restaurant n’accepte pas les réservations. Vous achetez un ticket à un distributeur, puis trouvez vous-même une place. De 11 h 30 à 13 h pendant la saison des feuillages d’automne, il est presque toujours complet. Prévoyez de manger avant 11 h ou après 13 h 30. Le restaurant propose quelques autres versions de curry et plats, mais puisque vous êtes ici, autant commander la recette classique. Ensuite, gravissez les 220 marches jusqu’à la plateforme d’observation pour vous dégourdir les jambes après le déjeuner. En regardant le barrage d’en haut, vous comprendrez pourquoi ils ont créé toute une assiette de curry pour célébrer ce lac.

Le côté de Nagano : soba fraîchement récoltés et pommes de début de saison — votre récompense après la descente

Après avoir traversé le barrage et pris le trolleybus dans le tunnel jusqu’à Ogizawa, vous êtes officiellement entré à Nagano — le royaume des soba et des pommes. L’automne est la saison idéale pour les deux.

Shin-soba — un bol de nouilles issues de la récolte

Au Japon, on parle de « shin-soba » pour désigner les soba préparés avec du sarrasin récolté au cours de l’automne, généralement disponibles en grande quantité à partir de la fin octobre environ. Ces nouilles fraîches possèdent un arôme de sarrasin distinct et une légère douceur en fin de bouche qui fait défaut aux soba plus anciens. La région de Shinshu — l’ancien nom de Nagano — est depuis longtemps considérée comme la capitale japonaise des soba. Manger des shin-soba à Shinshu en automne fait partie de ces rares expériences de voyage où le plat, le lieu et le moment sont parfaitement accordés.

La gare d’Ogizawa possède un restaurant servant des soba et des plats de montagne, une option pratique si vous avez faim dès la fin du parcours. Mais si vous avez encore un peu d’énergie, je vous recommande de garder de l’appétit pour Shinano-Ōmachi. Ōmachi compte de nombreux restaurants de soba artisanaux établis de longue date autour de la gare et dans la vieille ville, dans un cadre plus calme et à des prix bien plus bas qu’en montagne. Commandez une assiette de zaru soba pour apprécier l’arôme du sarrasin frais, accompagnée d’un bol de bouillon chaud pour tremper les nouilles si l’après-midi automnal est frais. Beaucoup d’établissements ferment dès qu’ils n’ont plus de nouilles pour la journée : arrivez donc avant la fin de l’après-midi par prudence. Si vous séjournez dans la zone thermale d’Ōmachi Onsenkyō, demandez à votre auberge quel restaurant de soba elle fréquente ; la réponse sera généralement plus fiable que n’importe quel classement en ligne.

Pendant votre séjour, goûtez aussi à une autre spécialité de Nagano : l’oyaki, un petit pain de farine grillé ou cuit à la vapeur, farci de légumes, de pousses marinées, de potiron ou de pâte de haricots rouges sucrée. Les stands autour de la gare et dans les aires de repos routières en vendent souvent. En tenir un bien chaud dans ses mains en attendant le train est une façon merveilleusement réconfortante de terminer une longue journée.

Les pommes de Nagano de début de saison — où les acheter

Nagano est l’une des principales régions productrices de pommes du Japon et, en automne, différentes variétés mûrissent les unes après les autres. Le début de l’automne apporte les variétés précoces, à l’acidité rafraîchissante ; octobre voit arriver les variétés « Shinano », croquantes et sucrées ; quant à la célèbre Fuji, elle mûrit plus tard dans la saison. Si vous parcourez la route alpine de fin septembre à octobre, vous profiterez de la période de transition la plus intéressante.

Les pommes au meilleur rapport qualité-prix ne se trouvent généralement pas dans les supermarchés, mais dans les aires de repos routières (michi-no-eki) et les stands vendant directement les produits des fermes autour d’Ōmachi et d’Azumino. Les pommes cueillies le matin peuvent être vendues l’après-midi même, les prix sont raisonnables et de nombreux stands vous permettent de goûter une tranche avant d’acheter. Si vous voyagez en train et ne pouvez pas vous rendre dans une ferme, les étals de produits frais près de la gare de Shinano-Ōmachi et les boutiques de la région proposent tout de même des pommes de saison, ainsi que du jus de pomme embouteillé à 100 %. C’est le genre de jus qui rend les versions des supérettes remarquablement fades en comparaison. Achetez une ou deux pommes pour le trajet du lendemain et mettez-les dans votre sac à dos ; les pommes de Nagano sont plus fermes et résistent mieux aux chocs que vous ne pourriez le croire.

Conseils pour acheter un bento et exemple de programme repas sur une journée

En réunissant toute mon expérience, voici le « programme de l’estomac » que je trouve le plus pratique pour l’itinéraire Toyama → Nagano :

• La veille au soir : mangez du shiroebi à Toyama — en tempura sur un bol de riz ou en sashimi — et achetez votre masu-zushi à l’avance si vous craignez d’être pressé le matin.
• Tôt le matin : arrêtez-vous dans une supérette près de la gare de Dentetsu-Toyama pour acheter de l’eau, du café, des onigiri à manger dans le train, des en-cas et du chocolat en cas d’urgence. Si vous n’avez pas encore acheté de masu-zushi, prenez-le au comptoir à l’intérieur de la gare.
• En milieu de matinée à Murodo : commencez par vous promener et profiter du paysage ; vous aurez déjà de l’eau avec vous si vous avez soif. S’il fait froid, prenez un bol de nouilles chaudes au comptoir de la gare avant 11 h, lorsque l’endroit est plus calme.
• Déjeuner : ouvrez votre masu-zushi à Murodo avec une vue à un million de dollars, ou attendez un peu plus longtemps pour manger le curry du barrage de Kurobe en dehors des heures de pointe. Si vous voyagez en grand groupe, faites les deux et partagez : c’est la stratégie que j’emploie le plus souvent.
• Après-midi : glace ou café à Daikanbō, puis soba fraîchement récoltés après la descente vers Ogizawa–Ōmachi, suivis de pommes et de jus de pomme en dessert.

Quelques petits conseils peuvent réellement vous éviter d’avoir faim : emportez une bouteille vide afin de pouvoir la remplir — l’eau du robinet japonaise est potable et la région de Tateyama est réputée pour la qualité de son eau ; prenez quelques friandises, car l’altitude et les nombreuses heures de marche peuvent rapidement épuiser vos réserves d’énergie ; prévoyez toujours un sac séparé pour vos déchets, car il y a presque aucune poubelle le long du parcours ; et si vous voyagez dans le sens inverse, de Nagano à Toyama, appliquez la même logique à rebours. Achetez votre bento et vos oyaki autour de la gare de Shinano-Ōmachi ou à Ogizawa avant d’embarquer, puis gardez de la place pour le shiroebi et le masu-zushi, votre récompense en fin de journée à Toyama.

Enfin, tous les restaurants et stands du parcours fonctionnent selon le calendrier saisonnier de la route alpine — généralement de la mi-avril à la fin novembre — et les horaires d’ouverture peuvent varier selon la météo et la saison. Avant votre voyage, consultez le site officiel de la route afin de vérifier que tout fonctionne, surtout si vous partez à la fin de l’automne, lorsque les premières neiges peuvent arriver de manière inattendue.

Foire aux questions

Combien de temps le masu-zushi se conserve-t-il et peut-on l’emporter en montagne sans risque ?

Le masu-zushi est une forme traditionnelle de sushi pressé et conservé, que l’on recommande généralement de manger le jour même. La date limite de consommation exacte est imprimée sur l’étiquette de chaque boîte : vérifiez-la au moment de l’achat. Le parcours est frais en automne ; le transporter le matin et le manger à l’heure du déjeuner ne pose donc aucun problème. Évitez simplement de laisser la boîte en plein soleil dans votre sac à dos.

Faut-il réserver le restaurant du barrage de Kurobe ?

Non : le restaurant du Rest House fonctionne en libre-service. Vous achetez un ticket et trouvez une place ; les réservations de tables ne sont pas acceptées. Le seul moyen d’éviter une longue file pendant la saison des feuillages d’automne est de manger en dehors des heures de pointe : avant 11 h ou après 13 h 30.

Peut-on encore trouver du shiroebi frais en automne ?

La saison de pêche du shiroebi dans la baie de Toyama se poursuit jusqu’au début du mois de novembre environ : vous pouvez donc encore en profiter en automne. Plus tard dans la saison, certains restaurants peuvent utiliser des crevettes surgelées, qui restent délicieuses, car les shiroebi sont congelées directement à bord des bateaux. Si vous voulez être certain d’obtenir des crevettes pêchées le jour même, demandez au restaurant.

Les végétariens peuvent-ils se débrouiller sur le parcours ?

C’est assez difficile. Le bouillon des soba et des udon au Japon est généralement préparé à base de poisson séché, le curry contient souvent de la viande et les possibilités sont déjà limitées en montagne. La solution la plus pratique consiste à préparer à l’avance un bento végétarien acheté dans une supérette ou un supermarché à Toyama ou Ōmachi, puis à garder les oyaki garnis de légumes du côté de Nagano comme solution de secours. Demandez tout de même à chaque établissement quels sont les ingrédients utilisés.

La nourriture est-elle beaucoup plus chère sur le parcours qu’en ville ?

Oui, les prix des étapes en altitude sont sensiblement plus élevés qu’en ville, ce qui se comprend au vu du coût du transport des provisions jusqu’en montagne. Une stratégie raisonnable consiste à manger et à faire ses achats principalement aux deux extrémités du parcours, à ne consacrer son budget qu’à une expérience culinaire qui en vaille la peine en montagne — comme le curry du barrage — accompagnée d’une boisson chaude, puis à compter sur le bento et les en-cas emportés pour le reste.

Combien de temps faut-il prévoir pour les repas dans un programme sur une journée ?

Si vous parcourez l’intégralité de la route en une seule journée pendant la haute saison, votre programme sera très serré, car vous devrez également faire la queue pour chaque portion en téléphérique et en bus. D’après mon expérience, le meilleur compromis consiste à prévoir un véritable repas assis — 30–45 minutes au barrage de Kurobe — ainsi qu’un repas flexible à base de bento à Murodo. Vous pourrez ainsi profiter du paysage sans finir par mâcher du pain en marchant dans le vent de la montagne.

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