Six jours de festivals du Doburoku à Shirakawa-go à la mi-octobre

Calendrier du festival : quel sanctuaire, quel jour ?

C’est la partie la plus souvent mal comprise. Le « festival du Doburoku à Shirakawa-go » n’est pas un événement unique organisé en un seul lieu. Il s’agit d’une série de festivals qui se déroulent dans environ cinq sanctuaires du village de Shirakawa, chaque sanctuaire organisant son propre festival de deux jours à tour de rôle. Les dates sont fixées selon le calendrier et non selon le jour de la semaine : si elles tombent en pleine semaine, elles y restent au lieu d’être déplacées au week-end pour arranger les visiteurs.

Le calendrier habituel est le suivant :

• Vers la fin septembre — le secteur de Hirase, dans le sud du village, près de Hirase Onsen, ouvre généralement la saison des festivals. C’est celui qui donne le plus une impression de fête locale, avec presque aucun touriste international.
• 14 et 15 octobre — Shirakawa Hachiman Shrine, dans le village d’Ogimachi. C’est le festival principal, le plus fréquenté et celui que visent la plupart des touristes.
• 16 et 17 octobre — Hatogaya Hachiman Shrine, dans le quartier septentrional de Hatogaya, à courte distance d’Ogimachi.
• 18 et 19 octobre — Iijima Hachiman Shrine, dans le quartier d’Iijima, qui clôt la série de festivals.

Quelques remarques pratiques tirées de mon expérience :

Le premier jour de chaque sanctuaire est généralement davantage consacré aux cérémonies et à la procession du mikoshi ; le deuxième jour est plus axé sur les festivités, les chants, les danses et les boissons. Si vous voulez voir la danse du lion et la procession, privilégiez le premier jour. Si vous préférez une atmosphère plus détendue, avec le temps de vous asseoir et de discuter avec les habitants, le deuxième jour est plus agréable.

Si vous n’aimez pas les foules, évitez les 14 et 15 à Ogimachi et allez plutôt à Hatogaya ou Iijima. Les rites et le vin sont les mêmes, mais il y a beaucoup moins de monde ; on a davantage l’impression d’être invité à la cérémonie de quelqu’un que d’assister à un événement.

L’horaire précis de chaque étape de la cérémonie — le départ du mikoshi, le début du service du vin — peut varier d’une année à l’autre et selon la météo. Le village de Shirakawa et l’office local d’information touristique publient généralement les horaires détaillés environ un mois à l’avance. Consultez donc le site officiel peu avant votre voyage plutôt que de vous fier à des calendriers recopiés sur des blogs, y compris celui-ci.

Comment boire correctement le doburoku — et ce qu’il ne faut absolument pas faire

Ne conduisez pas. C’est le point le plus important de tout l’article. La plupart des visiteurs se rendent à Shirakawa-go en voiture de location, et le Japon applique une tolérance quasiment nulle en matière d’alcool au volant. Les sanctions sont extrêmement lourdes et peuvent notamment inclure des poursuites pénales et affecter votre statut de résident si vous vivez au Japon. Le doburoku se boit très facilement, mais il n’est pas léger. Si vous conduisez ce jour-là, refusez fermement la tasse : les habitants le comprendront parfaitement. Dites simplement « unten shimasu » (je conduis), et cela suffira. Si vous voulez boire, venez en bus ou passez la nuit dans le village.

Buvez lentement et avec modération. Le vin est gratuit, mais c’est un festival, pas un bar. Prenez une ou deux tasses, remerciez les personnes qui vous servent et laissez la place au suivant. Vous saouler dans l’enceinte du sanctuaire est le meilleur moyen de vous faire remarquer pour toutes les mauvaises raisons.

Ne transformez pas les lieux en fête alcoolisée. N’apportez pas d’alcool acheté ailleurs dans l’enceinte du sanctuaire et ne sortez pas de chaises de camping pour vous réserver une place.

Photographiez avec respect. La procession et les fidèles ne sont pas des accessoires de photo. N’utilisez pas de flash dans le bâtiment principal, ne bloquez pas la procession pour obtenir un meilleur angle et ne braquez pas votre objectif sur le visage des enfants.

Enlevez vos chaussures et baissez la voix. Si vous êtes invité dans une maison locale ou dans une pièce intérieure du sanctuaire, retirez vos chaussures et parlez doucement. Les habitants de Shirakawa sont hospitaliers, mais d’une manière très discrète.

Pourquoi le festival coïncide-t-il avec le début des couleurs d’automne ?

Shirakawa-go se trouve à environ 500 m d’altitude, dans la région montagneuse de Hida. Les couleurs d’automne y apparaissent donc nettement plus tôt que dans les plaines. En général, les versants et les cols les plus élevés commencent à changer de couleur vers la mi-octobre, les altitudes supérieures atteignent leur apogée de la fin octobre au début novembre, et les arbres autour du principal village de maisons gassho se colorent plus tard, habituellement du début à la mi-novembre.

Ainsi, lorsque vous assistez au Doburoku Matsuri à la mi-octobre, vous arrivez tout au début de la saison des feuillages : le village est encore vert, ponctué de touches de jaune pâle, mais les versants des montagnes sont déjà marbrés de couleurs lorsque vous levez les yeux. C’est en réalité une excellente période pour visiter la région : vous profitez à la fois du festival et des prémices de l’automne, sans affronter les foules les plus importantes du début novembre.

Pour admirer des feuillages plus spectaculaires pendant le même voyage, envisagez deux itinéraires : le col d’Amou (Amou-toge), à l’ouest du village, et la route de montagne Hakusan Shirakawa-go White Road, qui rejoint Ishikawa. Tous deux montent plus haut ; les feuilles y changent donc plus tôt que dans le village en contrebas. Gardez à l’esprit que les routes de montagne de la région peuvent fermer selon la saison, en raison des conditions météorologiques ou de glissements de terrain, et qu’elles sont généralement à péage pour les voitures. Vérifiez l’état des routes avant votre départ.

Depuis le Shiroyama Observation Deck (ruines du château d’Ogimachi), vous pouvez parfaitement voir ces différentes strates : le village au fond de la vallée, les champs récoltés couleur paille et, derrière eux, l’anneau montagneux qui commence à se colorer. Les matins de la mi-octobre, la brume dérive souvent au-dessus de la rivière Shokawa à cet endroit. Si vous acceptez de vous lever tôt, c’est le point de vue le plus gratifiant du voyage.

Trouver où dormir : la partie la plus difficile du voyage

Pour être franc, c’est la raison pour laquelle beaucoup de gens manquent le festival. Trois facteurs se conjuguent — les dates fixes du festival, le début de la saison des feuillages et l’offre d’hébergement très limitée du village — et rendent les chambres d’Ogimachi parmi les plus difficiles à réserver au Japon pendant cette période.

Les maisons gassho du village : incroyablement peu de chambres

Les minshuku de style gassho à Ogimachi n’acceptent généralement qu’un très petit nombre de voyageurs. Les chambres sont de style japonais et séparées par des cloisons en papier, tandis que le dîner et le petit-déjeuner sont préparés sur place ; de nombreuses familles servent même les repas autour d’un foyer irori. C’est l’expérience d’hébergement la plus intéressante de Shirakawa-go — et aussi celle qui affiche complet en premier.

Conseils de réservation :

• Commencez à chercher une chambre pour la mi-octobre environ six mois à l’avance ; n’attendez pas août–septembre. De nombreuses maisons ouvrent les réservations à des dates fixes, par exemple exactement quelques mois à l’avance : vous devez donc surveiller l’ouverture des créneaux.
• De nombreuses maisons ne sont pas référencées sur les sites internationaux de réservation et n’acceptent les réservations que par l’intermédiaire de l’office de tourisme du village ou par téléphone, en japonais. Si vous vivez au Japon et parlez un japonais élémentaire, c’est un avantage considérable.
• Un bon nombre de maisons n’acceptent pas les voyageurs seuls, et la plupart exigent que les hôtes réservent également le dîner.
• Les annulations effectuées peu avant la date prévue entraînent de lourds frais et risquent de vous faire garder en mémoire — pas pour les bonnes raisons. C’est un petit village, et les propriétaires des maisons d’hôtes se connaissent tous.

Si vous vous demandez s’il est absolument nécessaire de dormir dans le village : non. Mais si vous le pouvez, cela en vaut largement la peine, car les deux plus beaux moments d’Ogimachi — la brume matinale et la soirée après le départ du dernier bus — sont réservés aux personnes qui passent la nuit sur place.

D’autres options à envisager

• Hirase Onsen, toujours dans le village de Shirakawa, à environ 20–30 minutes au sud d’Ogimachi en voiture. Vous y trouverez des sources chaudes, moins de visiteurs et un point de chute pratique si vous souhaitez également assister au festival qui ouvre la saison à la fin septembre.
• Takayama, à environ 50 minutes à 1 heure en bus. La ville propose des hôtels à tous les prix, une magnifique vieille ville et se combine facilement avec un voyage de 3 jours.
• Kanazawa, à environ 1 heure 15–30 minutes en bus. Un bon choix si vous arrivez par le Hokuriku Shinkansen.
• La région de Nanto (Toyama) — Johana, Inami ou Gokayama elle-même. Peu de voyageurs vietnamiens pensent à arriver par cette direction ; les chambres sont donc souvent plus faciles à trouver et vous pouvez séjourner près des sites patrimoniaux restants.

La plupart des bus de la ligne Takayama–Shirakawa-go–Kanazawa/Toyama sont des bus uniquement accessibles sur réservation, et ils affichent réellement complet pendant la saison des feuillages. Réservez vos billets de bus en même temps que votre hébergement ; n’attendez pas d’être arrivé.

Visiter Gokayama : une version plus tranquille du même patrimoine

Gokayama se trouve dans la préfecture de Toyama, à environ 30–40 minutes de Shirakawa-go en voiture, et fait partie de la même zone classée au patrimoine mondial, célèbre pour ses maisons gassho-zukuri. Ses deux principaux villages sont Ainokura et Suganuma — bien plus petits qu’Ogimachi et presque dépourvus de son activité commerciale bruyante. En fin d’après-midi, vous pourrez peut-être traverser le village sans croiser personne.

Si Ogimachi est une « photographie », Gokayama est « un endroit où les gens vivent encore ». Les maisons y sont plus basses et les hameaux plus dispersés. Historiquement, cette région appartenait au domaine de Kaga ; ses habitants y produisaient de la poudre à canon (enshō) et du papier washi fait main, selon un système de travail communautaire différent de celui de Shirakawa.

En ce qui concerne les festivals, ne les confondez pas : Gokayama n’organise pas de festival du Doburoku dans le style de Shirakawa. Son festival emblématique est le Kokiriko Matsuri, au Hakusan-gu Shrine du village de Kaminashi, généralement organisé les 25 et 26 septembre. Il présente la danse kokiriko ainsi que l’ancien instrument de bambou appelé sasara, et est considéré comme l’une des plus anciennes traditions populaires du Japon. Si votre calendrier est flexible, combiner la fin septembre à Gokayama avec le festival d’ouverture de Hirase offre une expérience très locale. Si vous voyagez à la mi-octobre, considérez simplement Gokayama comme une excursion tranquille d’une demi-journée pour vous remettre de l’agitation d’Ogimachi. Des produits commerciaux en bouteille de style doburoku sont également vendus dans certaines boutiques de la région, mais ce sont des produits de commerce, différents du vin sacré servi dans l’enceinte des sanctuaires.

Itinéraire conseillé de 2 jours et 1 nuit autour du festival

Jour 1. Prenez un bus le matin depuis Takayama ou Kanazawa et arrivez à Ogimachi en fin de matinée. Laissez vos bagages à votre hébergement, déjeunez — soba ou hoba-miso grillé sur une feuille de magnolia — puis montez au Shiroyama Observation Deck en navette ou à pied, par un chemin escarpé d’environ 20 minutes. Revenez au Shirakawa Hachiman Shrine en début d’après-midi pour observer la procession et la danse du lion. Restez dans l’enceinte du sanctuaire jusqu’au soir, recevez une tasse de doburoku et écoutez les chants. Dînez dans votre minshuku autour du foyer irori.

Jour 2. Levez-vous tôt et promenez-vous dans le village avant l’arrivée des visiteurs, en observant la brume au-dessus des champs. Après le petit-déjeuner, prenez un bus ou conduisez jusqu’à Gokayama, promenez-vous environ une heure à Ainokura, puis continuez vers Kanazawa/Toyama ou retournez à Takayama. Si vous avez le temps et que la route est ouverte, empruntez l’itinéraire de montagne pour le retour afin d’admirer les feuillages des altitudes supérieures.

Que mettre dans sa valise pour la mi-octobre dans une vallée de montagne

Les températures en journée sont agréables, généralement inférieures à 20 degrés, mais il fait rapidement froid tôt le matin et après que le soleil a disparu derrière les montagnes — l’écart entre le jour et la nuit est particulièrement marqué ici. Emportez un coupe-vent ou une polaire épaisse, une fine première couche thermique et des chaussures de marche confortables, car les routes du village sont caillouteuses, en terre et pentues.

Quelques autres objets petits mais utiles : un parapluie pliant, car le temps est changeant, une batterie externe, de l’argent liquide, car certaines maisons locales et petits stands n’acceptent pas les cartes, ainsi qu’une écharpe légère. Si vous prévoyez de boire, mangez quelque chose avant : le doburoku monte très vite à la tête lorsqu’on le consomme l’estomac vide.

Foire aux questions

L’entrée au Doburoku Matsuri est-elle payante ?
Le festival lui-même est une cérémonie de sanctuaire, sans billet d’entrée, et le vin servi dans l’enceinte du sanctuaire est généralement gratuit pour les personnes qui assistent à la cérémonie. Vous ne payez que le transport, la nourriture, l’hébergement et le stationnement si vous conduisez. Les installations comme le musée du festival facturent un droit d’entrée séparé ; consultez donc le site officiel.

Les dates du festival sont-elles fixes chaque année ?
Les calendriers des principaux sanctuaires de la mi-octobre — 14–15, 16–17, 18–19 — sont très réguliers d’une année à l’autre et ne sont pas déplacés au week-end. Toutefois, l’horaire des cérémonies individuelles peut changer et, dans des circonstances exceptionnelles — conditions météorologiques extrêmes ou raisons de santé publique, par exemple — certaines parties peuvent être écourtées. Consultez les annonces du village de Shirakawa avant de finaliser vos billets.

Les enfants et les personnes qui ne boivent pas d’alcool peuvent-ils assister au festival ?
Absolument. La procession du mikoshi, la musique gagaku et la danse du lion sont les meilleurs moments du festival et n’ont rien à voir avec l’alcool. Les enfants du village participent eux aussi à la procession. Sachez simplement que l’enceinte du sanctuaire se remplit d’adultes qui boivent en fin d’après-midi.

Quel sanctuaire visiter si je ne dispose que d’une journée ?
Pour profiter de la plus grande échelle et de l’accès le plus facile : Shirakawa Hachiman à Ogimachi, le 14 ou le 15. Pour une expérience plus calme et intime : Hatogaya, les 16–17, ou Iijima, les 18–19.

Puis-je faire l’aller-retour dans la journée depuis Takayama ou Kanazawa ?
Oui, mais vous devrez prendre un bus de retour en fin d’après-midi, ce qui vous fera manquer le meilleur moment — la soirée, lorsque les lumières de la cour du sanctuaire s’allument et que les habitants commencent à chanter. Si vous devez repartir le jour même, choisissez le départ le plus tardif disponible et vérifiez soigneusement l’horaire du dernier bus.

Puis-je acheter du doburoku à emporter chez moi ?
Le vin servi pendant le festival est un vin sacré destiné à être consommé sur place ; il n’est pas vendu à emporter. Si vous souhaitez acheter un souvenir, cherchez des produits commerciaux aromatisés au doburoku ou des alcools produits localement et vendus légalement dans les boutiques de souvenirs de la région. Pensez également à vérifier les règles concernant les bagages si vous rentrez en avion.

Quelle est la meilleure période pour voir les couleurs d’automne à Shirakawa-go ?
Les versants montagneux les plus élevés sont généralement à leur apogée de la fin octobre au début novembre ; les arbres autour du village gassho se colorent plus tard, du début à la mi-novembre. La mi-octobre marque le début de la saison : les paysages sont alors joliment nuancés, et le festival constitue un bonus appréciable.

Que faire si j’ai réservé trop tard pour dormir dans le village ?
Il reste des solutions. Essayez Hirase Onsen, dans le même village, ou élargissez vos recherches à Takayama, Kanazawa et la région de Nanto/Gokayama, dans la préfecture de Toyama. Beaucoup de voyageurs cherchent uniquement autour d’Ogimachi et abandonnent, alors que le côté de Toyama est souvent plus facile d’accès et permet toujours d’atteindre le sanctuaire dès le début de l’après-midi.

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