Shikoku : guide de l’île des udon, des 88 temples et de l’art de la mer intérieure de Seto
Guide de Shikoku : les udon de Kagawa, le pèlerinage des 88 temples, Dogo Onsen à Matsuyama, la rivière Shimanto, le pont de lianes d’Iya et les îles artistiques de la région de Setouchi.
8 août 2026·✍️ olablog·⏱ 9 min de lecture
Guide de Shikoku : les udon de Kagawa, le pèlerinage des 88 temples, Dogo Onsen à Matsuyama, la rivière Shimanto, le pont de lianes d’Iya et les îles artistiques de la région de Setouchi.
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Shikoku est la plus petite des quatre îles principales du Japon, mais aussi celle qui accueille le moins de voyageurs internationaux. C’est précisément cette impression d’être « hors des sentiers battus » qui fait tout son charme : des restaurants d’udon en libre-service nichés au milieu des rizières, un itinéraire de pèlerinage de 1.200 km reliant 88 temples, le féerique Dogo Onsen, l’une des rivières les plus limpides du Japon et des îles transformées en musées d’art à ciel ouvert. Si vous souhaitez découvrir un Japon très éloigné des circuits touristiques habituels, Shikoku est la destination idéale.
Kagawa — la « préfecture des udon » et les îles artistiques de Naoshima
Kagawa, la plus petite préfecture du Japon, se surnomme fièrement — et avec le plus grand sérieux — « Udon-ken », autrement dit la préfecture des udon. Les Sanuki udon y sont très différents de ceux que l’on trouve ailleurs : des nouilles aux bords carrés, à la texture élastique et agréablement ferme, servies dans un bouillon léger préparé avec des sardines séchées iriko. Pour vivre pleinement l’expérience, rendez-vous dans un restaurant en libre-service : prenez vos nouilles, versez le bouillon, choisissez vos tempuras, puis payez à la fin — un bol simple coûte seulement environ 300–500 yens. Beaucoup des meilleures adresses se trouvent dans les environs des rizières, en périphérie des villes ; elles ouvrent tôt le matin et ferment avant midi une fois leurs nouilles épuisées. Takamatsu, principale porte d’entrée de Shikoku, abrite également le magnifique jardin Ritsurin, où des pins soigneusement taillés sont cultivés depuis trois siècles, ainsi que le sanctuaire Kotohira-gu, qui met les visiteurs au défi de gravir 785 marches jusqu’au sanctuaire principal.
Depuis le port de Takamatsu, des ferries vous conduisent à Naoshima, une île de pêcheurs devenue comme par enchantement un haut lieu de l’art contemporain : la citrouille à pois de Yayoi Kusama sur la jetée, le Chichu Art Museum conçu par Tadao Ando et creusé dans le flanc d’une colline, où les nymphéas de Monet sont contemplés à la lumière naturelle, ou encore l’Art House Project, qui transforme d’anciennes maisons de village en installations conçues pour leur site. Tous les trois ans, la Setouchi Triennale transforme toute la région en plus grand événement artistique d’Asie. Conseil : les billets du Chichu Art Museum doivent être réservés en ligne à l’avance ; de nombreux musées sont fermés le lundi, et l’île se découvre plus facilement en petit bus ou à vélo électrique.
Le pèlerinage des 88 temples et le Dogo Onsen millénaire
Shikoku est le berceau de Kukai (Kobo Daishi), le grand moine du 9e siècle qui fonda le bouddhisme Shingon. On dit que l’itinéraire de pèlerinage reliant les 88 temples de l’île suit ses pas. Le parcours complet s’étend sur environ 1.200 km et demande 40–60 jours à pied, mais les visiteurs peuvent facilement en parcourir un court tronçon en visitant quelques temples, en commençant par le temple numéro 1, Ryozenji, à Tokushima. Les pèlerins portent des robes blanches et tiennent des bâtons gravés de la phrase « Deux pèlerins, un seul voyage », rappel que le Grand Maître chemine toujours à leurs côtés. Les habitants offrent aux pèlerins du thé et des en-cas selon la tradition de l’o-settai, une forme d’acte méritoire. Achetez un carnet de pèlerinage nokyocho pour y faire recueillir la calligraphie et les sceaux vermillon de chaque temple — quelques centaines de yens à chaque étape : c’est l’un des souvenirs les plus précieux que l’on puisse rapporter du Japon.
À Matsuyama, la plus grande ville de l’île, le Dogo Onsen est mentionné dans des documents historiques datant de plus de 1.000 ans et est considéré comme l’une des plus anciennes sources thermales du Japon. Le bâtiment principal des bains, le Honkan, construit en 1894, est un dédale en bois de trois étages, avec des couloirs qui craquent et des salles de repos aux tatamis — l’une des inspirations des bains publics du film « Le Voyage de Chihiro ». Les billets d’entrée simples coûtent de quelques centaines à un peu plus d’un millier de yens. À proximité, le château de Matsuyama couronne une colline et fait partie des 12 seuls châteaux du pays à avoir conservé leur donjon principal d’origine ; on peut y accéder en téléphérique ou en télésiège individuel.
La rivière Shimanto et la vallée d’Iya — les paysages les plus préservés du Japon
Kochi, située au sud de l’île, abrite la rivière Shimanto, longue de 196 km, surnommée « la dernière rivière limpide du Japon » parce qu’aucun grand barrage ne vient entraver son cours. L’une de ses particularités est ses ponts chinkabashi : de bas ponts en béton sans garde-corps, conçus pour disparaître sous les eaux lors des crues et réapparaître ensuite sans avoir été endommagés. Louer un vélo pour longer la rivière, faire du kayak ou embarquer à bord d’un yakatabune, une péniche traditionnelle, pour déjeuner sur l’eau sont autant d’excellentes façons de profiter du rythme de vie paisible de la région.
Plus au nord, dans les montagnes de Tokushima, la profonde vallée d’Iya servit autrefois de refuge aux derniers membres du clan Heike au 12e siècle. Son attraction la plus célèbre et la plus vertigineuse est Kazurabashi, un pont suspendu tressé à partir de lianes de montagne. À chaque pas, on aperçoit l’eau émeraude 14 mètres plus bas à travers les interstices des planches — le droit de passage coûte quelques centaines de yens. À proximité, les gorges d’Oboke proposent des promenades en bateau, des villages de montagne perchés dans des positions précaires et d’anciennes maisons aux toits de chaume transformées en hébergements. Iya est souvent surnommée le « Shangri-La du Japon ».
Quand partir
La meilleure période pour visiter Shikoku est le printemps (mars–mai) : le temps est assez doux pour marcher sur les itinéraires de pèlerinage, les cerisiers en fleurs illuminent les châteaux de Matsuyama et de Kochi, et la mer intérieure de Seto est calme pour les traversées en ferry vers les îles artistiques. L’automne (octobre–novembre) est un « deuxième printemps », lorsque les feuilles rouges colorent la vallée d’Iya et les gorges d’Oboke — ces deux périodes correspondent également à la haute saison du pèlerinage.
L’été est chaud et humide, mais riche en festivals spectaculaires : l’Awa Odori à Tokushima à la mi-août — le plus grand festival de danse traditionnelle du Japon, avec des dizaines de milliers de danseurs dans les rues — et le Yosakoi à Kochi, qui se déroule peu avant. Le sud de Shikoku se trouve sur une importante trajectoire des typhons en août–septembre ; pensez donc à souscrire une assurance voyage et à surveiller les prévisions météorologiques. Les hivers sont doux et paisibles, parfaits pour se prélasser au Dogo Onsen et déguster des udon bien chauds dans le calme.
Spécialités locales
Au-delà de ses célèbres Sanuki udon, chaque préfecture de Shikoku possède sa spécialité. Kochi est réputée pour le katsuo no tataki : du bonite saisie sur de la paille jusqu’à ce que l’extérieur soit grillé tandis que l’intérieur reste cru, puis servie avec du sel et de l’ail cru. On l’apprécie particulièrement au marché Hirome, où l’on peut acheter des plats dans plusieurs stands et s’installer aux grandes tables communes animées. Tokushima propose des ramen dans un riche bouillon à base de sauce soja, servis avec un œuf cru ; Ehime est célèbre pour ses nombreuses variétés d’agrumes mikan, disponibles toute l’année ; et la daurade de la mer de Seto est cuisinée avec du riz dans le plat appelé taimeshi. Les prix sont bien plus doux que dans les grandes villes japonaises : on peut très bien manger toute la journée pour environ 2.000–3.500 yens.
Se déplacer
Il existe trois grandes façons de rejoindre Shikoku : prendre le train sur le pont de Seto Ohashi jusqu’à Takamatsu (environ 1 heure depuis Okayama), prendre un vol direct vers Matsuyama, Takamatsu ou Kochi depuis Tokyo et Osaka, ou prendre un bus longue distance depuis la région du Kansai. Sur l’île, JR Shikoku dessert les principales villes, mais les trains sont lents et peu fréquents. L’All Shikoku Rail Pass (environ 12.000–18.000 yens selon le nombre de jours) couvre également certaines lignes ferroviaires privées et offre des réductions sur les ferries.
Pour la rivière Shimanto et la vallée d’Iya, la location d’une voiture reste toutefois l’option la plus pratique, car les transports en commun sont très limités. Pour rejoindre Naoshima, prenez un ferry depuis Takamatsu (environ 50 minutes) ou depuis Uno, à Okayama.
Itinéraire suggéré
Voici une proposition d’itinéraire sur 5 jours : Jour 1, Takamatsu — le jardin Ritsurin et un « tour des udon » dans 2–3 restaurants. Jour 2, consacrez la journée entière à la découverte de l’art de Naoshima en ferry. Jour 3, partez dans la vallée d’Iya — le pont de lianes de Kazurabashi, les gorges d’Oboke et une nuit dans une maison traditionnelle. Jour 4, poursuivez vers le sud jusqu’à Kochi — le marché Hirome et le château, ou ajoutez une journée pour découvrir la rivière Shimanto. Jour 5, traversez l’île jusqu’à Matsuyama — visitez le château et détendez-vous au Dogo Onsen pour terminer le voyage, puis prenez l’avion ou le train pour quitter l’île.
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Shikoku n’a ni néons éblouissants ni centres commerciaux dominés par les gratte-ciel. Elle offre quelque chose de plus lent, de plus généreux et de plus authentique : un Japon où un inconnu peut vous glisser un mikan dans la main simplement parce que vous avez parcouru une longue distance pour venir. Et parfois, c’est exactement ce que nous cherchons lorsque nous voyageons.
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