Setagaya : le « petit Kyoto » de Tokyo, ou comment s’évader en automne sans quitter la ville

Comment s’y rendre : la station de Shindaita, à exactement une station de Shimokitazawa

Je vous conseille de commencer par la station de Shindaita (新代田), sur la ligne Keio Inokashira.

Depuis Shibuya, prenez la ligne Inokashira près de Mark City et montez dans un train en direction de Kichijoji. Les stations se succèdent dans cet ordre : Shibuya – Shinsen – Komaba-Todaimae – Ikenoue – Shimokitazawa – Shindaita. Le trajet dure environ 7–8 minutes et un billet simple coûte à peine 150 yens (la ligne est peu chère car la distance est courte). Il suffit de passer directement une carte Suica ou Pasmo ; inutile d’acheter un billet papier.

Voici un avertissement important, car beaucoup de voyageurs commettent cette erreur : les trains express (kyuko) de la ligne Inokashira ne s’arrêtent PAS à Shindaita. Ils s’arrêtent à Shimokitazawa, puis filent directement plus loin. Vous devez prendre un train local — celui indiqué 各駅停車 (kakueki teisha), qui s’arrête à toutes les stations. Si vous montez par erreur dans un express, ce n’est pas dramatique : descendez à Shimokitazawa et revenez à pied en environ 10–12 minutes. La promenade est d’ailleurs très agréable.

Depuis la sortie de la station de Shindaita, il ne faut qu’environ 3 minutes à pied pour atteindre la bande de terrain qui longe les anciennes voies ferrées — un secteur que les habitants appellent collectivement « Senrogai » (線路街, la rue des voies ferrées). C’est la partie la plus remarquable de l’excursion, et je vais l’examiner plus en détail dans la section suivante.

Quelques précisions pratiques : Shindaita est une petite station aux équipements très limités. Ne prévoyez pas d’y déposer votre valise. Si vous arrivez de l’aéroport ou changez d’hôtel, laissez vos bagages à Shibuya ou à Shimokitazawa avant de poursuivre. Utilisez également les toilettes d’une station plus importante ou d’un café où vous avez consommé quelque chose : dans les quartiers résidentiels japonais, les supérettes n’autorisent souvent pas les passants à utiliser leurs toilettes.

Logements conçus par des architectes et marché du week-end

C’est le temps fort de toute la sortie.

Lorsque la ligne de chemin de fer qui traversait ce secteur a été enterrée, une longue bande de terrain entre Shimokitazawa et les stations voisines est devenue disponible. Plutôt que de la vendre entièrement à une entreprise qui y aurait construit des immeubles de grande hauteur, le terrain a été divisé en une série de bâtiments bas : certains destinés au logement locatif, d’autres aux boutiques, restaurants et espaces de coworking, avec des cours communes donnant directement sur les chemins piétonniers qui les séparent. L’ensemble a été conçu par de jeunes cabinets d’architecture, selon une idée que les Japonais décrivent souvent comme celle d’une « ville où l’on peut flâner ».

Le résultat paraît inhabituel à quiconque connaît Tokyo : petits toits à deux étages, murs blancs et bois brut, coursives extérieures, aucune immense façade vitrée et aucune enseigne clignotante. Les boutiques occupent les rez-de-chaussée, tandis que les habitants vivent à l’étage. Autrement dit, vous marchez au milieu de maisons habitées, et non dans un centre commercial déguisé en vieille ville.

Le week-end, ces cours communes se transforment en vide-greniers. Ce ne sont pas des marchés nocturnes bruyants, mais plutôt l’équivalent européen d’un « marché » : quelques dizaines de stands installés sur des tables pliantes, où l’on vend des légumes biologiques, du pain au levain naturel, du café de spécialité, des céramiques, des produits séchés, des objets de seconde main, des livres d’occasion et des articles difficiles à classer, comme du savon fabriqué à partir d’huile de cuisson usagée. La plupart des vendeurs sont de petits producteurs indépendants qui fabriquent et vendent eux-mêmes leurs produits, et certains vivent dans l’arrondissement.

Ce qui rend la scène particulièrement belle en automne, c’est la façon dont tous les éléments s’accordent : le béton aux tons neutres et le bois brut, les arbres des cours qui se parent de rouge, les gens assis sur les marches avec un gobelet de café en carton, les enfants qui courent en rond et les feuilles qui tombent sur les tables des vendeurs. Les photos prises ici ne ressemblent ni à Kyoto ni à Shibuya. Elles ont une identité propre.

Une remarque importante : le calendrier du marché varie d’un mois à l’autre et en fonction de la météo. Certaines semaines accueillent des stands de nourriture, d’autres des marchés de livres d’occasion, et certaines rien du tout ; de fortes pluies peuvent entraîner des annulations. Avant de partir, consultez le calendrier des événements sur le site officiel du complexe ou sur Instagram — au Japon, les informations sont souvent publiées plus vite sur Instagram que sur les sites web. Ne traversez pas la moitié du monde pour arriver un mercredi matin tranquille et vous demander où est passé le marché.

Conseils pour bien profiter du marché

Les meilleurs horaires sont de 10 h à midi. La plupart des marchés de ce type ouvrent vers 10–11 h et se terminent vers 16–17 h, même si certains ferment plus tôt. Arrivez tôt pour profiter d’un meilleur choix ; arrivez plus tard et les meilleurs plats auront peut-être disparu, mais la lumière de l’après-midi sera magnifique et les vendeurs auront davantage de temps pour discuter. Si vous privilégiez la photographie, je choisirais les alentours de 14–15 h ; si vous venez surtout pour manger, allez-y le matin.

Prévoyez de petites coupures. C’est là que de nombreux visiteurs vietnamiens se retrouvent pris au dépourvu. Le paiement sans espèces est désormais extrêmement courant à Tokyo, mais les marchés du week-end font exception : les petits stands tenus par une seule personne n’ont souvent pas de terminal de paiement, et beaucoup n’acceptent que les espèces ou des portefeuilles électroniques japonais, difficiles à créer pour les visiteurs. Je vous conseille d’avoir environ 5.000–10.000 yens en espèces, notamment des billets de 1.000 yens et des pièces de 100 yens. Retirer de l’argent à un distributeur de 7-Eleven est l’option la plus simple avec une carte étrangère.

Prenez un sac en tissu. Les sacs en plastique sont payants au Japon depuis 2020, et les petits stands n’en proposent souvent pas. Un sac pliable glissé dans votre sac à dos vous sauvera lorsque vous achèterez impulsivement trois pains et un pot de confiture.

Ne marchandez pas. Le marchandage ne fait pas partie de la culture des marchés japonais. Payez le prix affiché, même pour les articles d’occasion. Essayer de négocier est considéré comme impoli, pas comme une preuve d’habileté.

Demandez avant de photographier un stand. « Shashin, ii desu ka ? » (Puis-je prendre une photo ?), accompagné d’un geste vers votre appareil, suffit. Presque tout le monde acceptera, et de nombreux vendeurs réorganiseront même leur présentation pour la rendre plus jolie. Mais demander et ne pas demander sont deux choses complètement différentes.

Ne mangez pas en marchant. Sur les marchés japonais, on achète sa nourriture puis on s’assoit sur une chaise, une marche ou dans un espace de restauration commun pour manger. Marcher et manger dans un quartier résidentiel est une pratique à laquelle les habitants ne s’adonnent presque jamais.

Quand voir les feuilles d’automne à Tokyo

C’est là que beaucoup de voyageurs se trompent dans leur calendrier.

Les momiji (feuilles d’érable rouges) progressent du nord au sud au Japon, ainsi que des zones d’altitude vers les plaines. À Hokkaido, la saison commence fin septembre. Dans les régions montagneuses autour de Nikko, Kawaguchiko et Hakone, les couleurs sont généralement à leur apogée en novembre. Le centre de Tokyo est toutefois nettement plus tardif, car la ville conserve la chaleur — l’effet d’îlot de chaleur urbain ralentit le changement de couleur des feuillages.

À Tokyo, la période la plus fiable s’étend de la fin novembre à environ la deuxième semaine de décembre. Les années chaudes, le pic des couleurs peut se situer entièrement au début du mois de décembre. Les feuilles de ginkgo (ichou, jaunes) atteignent généralement leur plus belle couleur environ une semaine avant les momiji.

Cela a des conséquences très concrètes. Si vous prévoyez un voyage au Japon consacré aux feuillages début novembre et passez la majeure partie de votre temps à Tokyo, les arbres de la ville seront probablement encore verts. À l’inverse, si vous partez début décembre en pensant avoir manqué la saison, Tokyo sera peut-être à son meilleur. Avant de réserver vos billets, consultez les prévisions des couleurs automnales (kouyou yohou) publiées par les sites météo japonais à partir de septembre chaque année, puis vérifiez-les à nouveau à la mi-novembre.

Voici quelques chiffres météo pour vous aider à faire vos bagages : fin novembre, Tokyo affiche généralement des températures comprises entre 9 et 17 degrés, tandis que début décembre, elles descendent autour de 5–13 degrés. Au soleil, il peut faire doux et agréable, mais le soleil se couche très tôt — vers 16 h 30. Le ciel commence donc déjà à s’assombrir à 16 h et, à 17 h, la nuit est complètement tombée. Si vous prévoyez de prendre des photos, profitez au maximum de l’après-midi ; ne dormez pas jusqu’à tard pour quitter l’hôtel à 15 h. Une veste légère avec une couche supplémentaire suffit pendant la journée, mais prenez une écharpe pour après le coucher du soleil, car les températures chutent rapidement.

Un conseil rarement mentionné : allez-y le lendemain d’une journée de pluie. Les feuilles humides adhèrent au pavement en plaques sombres et profondes, tandis que les rues sont plus calmes que d’habitude.

Autres endroits où voir les feuilles d’automne autour de Setagaya

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, ne vous limitez pas à un seul endroit. Setagaya est vaste et compte de nombreux sites qui méritent le détour, pour la plupart gratuits.

Todoroki Keikoku (vallée de Todoroki) — le meilleur choix de Setagaya pour les paysages. C’est la seule vallée naturelle située dans les 23 arrondissements de Tokyo : une gorge traversée par un ruisseau d’environ un kilomètre, avec un sentier de promenade sous la canopée. La température y est sensiblement plus fraîche qu’à l’extérieur. Au bout du chemin se trouvent le temple Todoroki Fudoson et une maison de thé surplombant le ruisseau. Prenez la ligne Tokyu Oimachi jusqu’à la station Todoroki ; la vallée se trouve à quelques dizaines de mètres de la sortie de la station. À noter : ces dernières années, certaines sections du sentier ont parfois été fermées pour des inspections et l’abattage d’arbres risquant de tomber. Consultez donc les avis de l’arrondissement de Setagaya avant de partir.

Temple Gotokuji — célèbre dans le monde entier pour ses milliers de statues de chats faisant signe (maneki-neko), disposées en rangées sur les marches. En automne, Gotokuji possède également de magnifiques ginkgos jaunes et des momiji autour de sa pagode à trois étages. L’entrée est gratuite. Prenez la ligne Odakyu jusqu’à la station Gotokuji, ou la ligne Setagaya jusqu’à la station Miyanosaka, puis marchez quelques minutes. Au sens le plus littéral, c’est probablement l’endroit le plus « semblable à Kyoto » de l’arrondissement.

Kinuta Park (Kinuta Koen) — un grand parc avec de vastes pelouses, de beaux feuillages automnaux et une atmosphère familiale typiquement japonaise : des gens étendent des bâches de pique-nique, des enfants jouent au football et des habitants plus âgés font de l’exercice.

Komazawa Olympic Park — héritage des Jeux olympiques de Tokyo de 1964, avec son architecture en béton d’époque encore intacte et ses rangées de ginkgos dorés le long des pistes de course. Un bon choix pour celles et ceux qui apprécient l’architecture moderniste à l’ancienne.

Ligne Setagaya — un tramway lent à deux voitures qui traverse des quartiers résidentiels, avec un tarif fixe d’environ 170 yens par trajet, quelle que soit la distance parcourue. Le prendre est une expérience en soi : le tram passe tout près des maisons et s’arrête dans des stations dotées d’un seul quai et d’un lecteur de cartes.

Si vous venez à la mi-décembre, un autre événement spécial vous attend : Setagaya Boroichi, un marché aux puces vieux de plus de 400 ans, organisé deux fois par an les 15–16 décembre et 15–16 janvier. Des centaines de stands bordent les rues et vendent des objets d’occasion, des produits agricoles et des en-cas. La foule est incroyablement dense et il est parfois impossible d’avancer, mais c’est le genre de foule festive et animée qui amuse au lieu d’épuiser. Consultez le site de l’arrondissement pour connaître le calendrier exact et les dispositions prises chaque année.

Combinez la visite avec Shimokitazawa pour une journée complète

Shindaita est exactement à une station de Shimokitazawa, et les deux quartiers se complètent très bien.

Shimokitazawa est un quartier apprécié des jeunes : vêtements de seconde main, cafés de spécialité, petites salles de théâtre, studios d’enregistrement et restaurants de curry. Il est plus animé que le Setagaya purement résidentiel, tout en restant compact et agréable, sans la mer de visiteurs que l’on trouve à Shibuya. Le quartier est tellement réputé pour son curry qu’il possède même son propre événement annuel consacré à ce plat. Je vous conseille de déjeuner ici plutôt que de chercher un restaurant dans le complexe résidentiel : le secteur résidentiel autour de Shindaita compte très peu d’adresses où manger, et celles qui existent sont petites et souvent complètes.

Voici l’itinéraire d’une journée que je suis généralement :

• 9 h 30 : Prenez un train local de la ligne Inokashira depuis Shibuya et descendez à Shindaita.
• 10 h–12 h : Promenez-vous dans le quartier résidentiel près de la station, puis visitez le marché du week-end. Prenez un repas léger acheté sur place.
• 12 h 30 : Suivez l’ancien corridor ferroviaire jusqu’à Shimokitazawa (environ 10–15 minutes, parcours plat et facile, avec des bancs en chemin).
• 13 h : Mangez un curry ou des nouilles à Shimokitazawa, puis prenez un café dans un établissement doté d’une table près de la fenêtre.
• 14 h 30–16 h : Flânez dans les ruelles, les boutiques de seconde main et les disquaires de Shimokitazawa.
• 16 h : Retournez dans le quartier résidentiel pour photographier la lumière de fin de journée, ou prenez le train jusqu’à Gotokuji s’il vous reste de l’énergie.
• 17 h 30 : Retournez à Shibuya ou à Shinjuku pour dîner.

Si vous avez deux jours, consacrez une demi-journée séparée à Todoroki Keikoku. La promenade dans la vallée et la visite de Todoroki Fudoson prennent au moins deux heures, sans compter le temps de trajet.

Étiquette : des gens vivent réellement ici

Je tiens à insister sur cette section, car elle compte davantage que n’importe quel conseil photographique présenté plus haut.

La jolie ruelle que vous venez de voir sur Instagram n’est pas une attraction touristique. Il n’y a ni billet, ni agent de sécurité, ni toilettes publiques, ni personne payée pour supporter les visiteurs. C’est le chemin que des familles empruntent pour rentrer chez elles. Ces dernières années, plusieurs quartiers résidentiels japonais ont dû installer des barrières, interdire la photographie et même bloquer complètement de beaux points de vue à cause du mauvais comportement de certains visiteurs. Ne contribuez pas à ce que cela arrive ici.

Voici quelques règles précises :

Ne dirigez pas votre appareil photo vers les fenêtres, les balcons, le linge suspendu ou les plaques nominatives (hyosatsu). Une plaque nominative affiche le nom de famille du propriétaire ; la publier en ligne revient à exposer des informations personnelles. Il en va de même pour les plaques d’immatriculation.

N’utilisez pas de trépied dans les rues résidentielles. Les ruelles de Setagaya font environ 3–4 mètres de large et des véhicules de livraison ainsi que des vélos transportant des enfants y circulent constamment. Un trépied placé au milieu d’une ruelle bloque réellement la circulation ; ce n’est pas un simple désagrément mineur.

Ne pénétrez pas dans la cour, sur les marches d’entrée ou dans les espaces plantés d’une maison, même si le portail est ouvert et qu’il n’y a pas de clôture. Au Japon, la limite peut être signalée par une simple dalle de pavement d’une autre couleur, mais elle n’en reste pas moins une limite.

Parlez à voix basse, surtout le matin et après 20 h. Les maisons japonaises sont moins bien insonorisées qu’on pourrait le penser. Un groupe de quatre ou cinq personnes parlant à un volume normal dans une ruelle est déjà bruyant pour les habitants à l’intérieur.

Évitez la période de 7 h 30 à 9 h. C’est le moment où les adultes se rendent au travail, où les enfants vont à l’école et où les rues étroites se remplissent de vélos. S’arrêter au milieu de l’affluence matinale pour prendre des photos est une nuisance inutile. Après 10 h, le quartier devient beaucoup plus calme.

Ne ramassez pas, ne déplacez pas et ne mettez pas en scène les feuilles tombées devant les maisons. Cela peut sembler amusant, mais cela arrive réellement : beaucoup de gens balaient leurs feuilles chaque matin, et les ratisser à nouveau pour donner un aspect « naturel » annule leur travail.

Emportez vos déchets. Setagaya ne compte presque aucune poubelle publique. Mettez les sacs en plastique dans votre sac à dos et jetez-les à la station ou à votre hôtel. Ne laissez pas non plus de gobelets de café sur les clôtures ou les marches des maisons résidentielles.

Ne faites pas voler de drone. Les zones résidentielles du centre de Tokyo se trouvent dans des secteurs où les vols sont restreints et, même avec une autorisation, ce n’est pas conseillé.

En résumé : comportez-vous comme un invité reçu chez quelqu’un, et non comme une personne ayant acheté un billet pour un parc à thème.

Qui devrait venir et qui devrait s’abstenir

Vous devriez venir si vous avez déjà visité Tokyo au moins une fois et souhaitez découvrir autre chose ; si vous aimez l’architecture, le café et les objets artisanaux ; si vous voyagez avec des personnes âgées ou de jeunes enfants et recherchez une journée facile, sans trop d’efforts ; ou si vous voulez simplement passer un après-midi loin de la foule.

Vous devriez vous abstenir si vous ne disposez que de trois jours à Tokyo et n’avez pas encore visité Asakusa, Meiji Jingu ou Toyosu ; si vous vous attendez à une vue spectaculaire comme celle de Kinkakuji ; ou si vous venez en pleine semaine en faisant du marché votre objectif principal — le marché n’a lieu que le week-end, et tous les week-ends n’en accueillent pas un.

Et une dernière remarque sincère : c’est un endroit dont la beauté ne se révèle que lorsque l’on ralentit. Si vous descendez du train, marchez dix minutes, ne voyez rien qui vous semble « digne d’être photographié » et repartez, alors il n’y a effectivement pas grand-chose à voir. Le charme de Setagaya en automne réside dans le fait de s’asseoir sur une marche avec un gobelet de café, de regarder les feuilles tomber sur une plaque d’égout, d’entendre la sonnette d’un vélo au bout de la ruelle et de réaliser que l’on se trouve au cœur de l’une des plus grandes villes du monde sans parvenir à l’entendre. Cette sensation ne peut pas être capturée en photo. Mais c’est précisément la raison de venir.

Avant de partir, pensez à vérifier trois éléments sur les sites officiels : le calendrier du marché du week-end, l’état d’ouverture du sentier de Todoroki Keikoku et les prévisions actualisées des couleurs automnales pour l’année en cours. Ces trois informations changent chaque année, et rien n’est plus frustrant que de se rendre au bon endroit une semaine trop tôt ou trop tard.

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