Nikko aux couleurs de l’automne : conseils pour éviter les embouteillages d’Irohazaka et budget réaliste
Conseils pour partir avant 7 h afin d’éviter les bouchons dans la montée, découvrir des points de vue moins connus sur les couleurs d’automne et établir un budget réaliste pour une excursion d’une journée comme pour un séjour de 2 jours et 1 nuit.
12 août 2026·✍️ olablog·⏱ 20 min de lecture
Conseils pour partir avant 7 h afin d’éviter les bouchons dans la montée, découvrir des points de vue moins connus sur les couleurs d’automne et établir un budget réaliste pour une excursion d’une journée comme pour un séjour de 2 jours et 1 nuit.
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Chaque automne, une scène se répète à Nikko — une réalité que peu de récits de voyage sont prêts à mentionner : vers 9 h un samedi de la mi-octobre, une file de voitures reste immobile sur la pente d’Irohazaka, tandis que des centaines de personnes dans les bus touristiques observent les couleurs automnales... à travers les vitres, pendant deux ou trois heures, sur une portion de route qui ne demande normalement que 20–30 minutes en voiture. Je me suis moi-même retrouvé bloqué dans ce convoi : les jambes engourdies, le téléphone à plat et à peine assez de temps après l’arrivée pour prendre quelques photos à la hâte avant de commencer à m’inquiéter du trajet du retour.
Mais je me suis aussi retrouvé au bord du lac Chuzenji à 7 h 30 un mardi, presque seul face à la surface miroitante du lac et à tout le versant du mont Nantai embrasé de rouge. C’était le même Nikko, pendant la même saison des couleurs d’automne, et pourtant les deux expériences n’auraient pas pu être plus différentes. La différence ne tenait pas à la chance : tout dépendait de l’heure de départ, du jour choisi et de votre connaissance des itinéraires secondaires ignorés par la foule.
Cet article ne s’attardera pas sur les paysages, car quelques photos suffisent à expliquer pourquoi tout Tokyo se précipite ici chaque week-end d’octobre. Je rassemble plutôt tous les détails pratiques à connaître avant de partir : les stratégies pour éviter les embouteillages d’Irohazaka, des endroits plus tranquilles pour admirer les couleurs d’automne et une estimation réaliste du budget pour une excursion d’une journée comme pour un séjour de 2 jours et 1 nuit.
Comprendre la « carte des foules » avant de choisir ses dates
Les couleurs d’automne de Nikko n’apparaissent pas partout en même temps. La région s’étend d’environ 600 m dans le centre-ville, autour du complexe du sanctuaire Toshogu et du pont Shinkyo, jusqu’à près de 1 500 m dans Oku-Nikko, où se trouvent le lac Chuzenji, le marais de Senjogahara et les sources chaudes de Yumoto. Les feuilles changent de couleur des altitudes les plus élevées vers les plus basses ; l’automne dure donc ici un mois et demi :
- De fin septembre à la mi-octobre : Oku-Nikko entre la première dans l’automne — les chutes de Ryuzu, le lac Yunoko et les prairies de Senjogahara prennent une magnifique teinte jaune doré.
- De la mi-octobre à la fin octobre : les environs du lac Chuzenji, les chutes de Kegon et Irohazaka atteignent leur apogée. C’est à ce moment que les paysages sont les plus beaux — et que la foule devient absolument écrasante.
- De la fin octobre à la mi-novembre : le quartier des temples et des sanctuaires, dans la ville en contrebas, atteint enfin son apogée, environ deux ou trois semaines après les montagnes.
La période la plus chargée est sans conteste celle des week-ends de la mi- à la fin octobre, en particulier les week-ends de trois jours créés par les jours fériés. Si votre programme tombe à l’une de ces dates, les conseils ci-dessous deviennent deux fois plus importants.
Le point essentiel à retenir est que les couleurs changent selon l’altitude : vous n’êtes donc pas obligé de vous entasser autour du lac Chuzenji pendant sa semaine de pointe. Partez un peu plus tôt et concentrez-vous sur Oku-Nikko, ou venez plus tard, au début novembre, pour profiter des temples et des sanctuaires de la ville — les deux options sont magnifiques et beaucoup plus reposantes.
Éviter les embouteillages d’Irohazaka : tout est une question d’horaire
Pour commencer, il est utile de comprendre pourquoi cette route est si tristement célèbre pour ses embouteillages. Irohazaka se compose d’une paire de routes de montagne à sens unique, avec un total de 48 virages en épingle — chacun portant le nom d’une lettre de l’ancien alphabet iroha — et constitue essentiellement la seule voie reliant la ville de Nikko au secteur du lac Chuzenji. Il n’existe pas de véritable itinéraire de contournement pour les voitures, et les bus empruntent la même route. Autrement dit, « Prenons le bus pour ne pas avoir à conduire » ne vous évitera pas les bouchons : le bus reste bloqué exactement comme les voitures particulières. La seule différence, c’est que vous n’avez pas à tenir le volant.
Partir avant 7 h — la règle d’or
Les habitués de Nikko en saison des couleurs d’automne partagent tous la même expérience : si vous atteignez le pied d’Irohazaka vers 8 h, la route est encore dégagée. À partir de 8 h 30–9 h les week-ends de haute saison, les bouchons commencent à se former et peuvent rester complètement immobiles pendant des heures.
- Si vous venez de Tokyo en voiture : quittez la ville vers 5 h–5 h 30. L’autoroute est calme tôt le matin et, même en roulant tranquillement, vous devriez atteindre le lac avant l’arrivée de la foule. Autre avantage : les parkings autour du lac Chuzenji et des chutes de Kegon auront encore des places. Après 9–10 h, ils sont généralement complets, et tourner à la recherche d’une place peut être plus épuisant que l’embouteillage lui-même.
- Si vous prenez le train : prenez le premier train possible depuis la gare d’Asakusa. Les premiers trains circulent généralement à partir d’environ 6 h — consultez à l’avance les horaires de Tobu Railway. Arrivez à la gare de Tobu-Nikko entre 8 h et 8 h 30, puis dirigez-vous directement vers l’arrêt de bus pour le lac, en gardant le quartier des temples et des sanctuaires pour l’après-midi.
- Aller encore plus loin : passez la nuit dans la ville de Nikko et prenez le premier bus qui monte dans la montagne le matin. C’est la seule façon de garantir que vous vous retrouverez devant les chutes de Ryuzu ou le lac Chuzenji dans la lumière matinale, avec seulement une poignée d’autres visiteurs autour de vous.
Les jours de semaine sont largement préférables aux week-ends
Si votre emploi du temps le permet, venez entre mardi et jeudi. Les lundis et vendredis restent modérément fréquentés, car certains prolongent leur week-end, tandis que les samedis et dimanches en pleine saison sont... eh bien, vous avez déjà lu l’introduction. Un mercredi de la mi-octobre, il faudra toujours partir tôt pour profiter de la meilleure lumière, mais un bouchon complet sur le col est très improbable.
Prenez le contrepied : commencez par le point le plus éloigné, puis redescendez
La foule suit un schéma prévisible : elle s’arrête d’abord à l’attraction célèbre la plus proche. Le matin, la plupart des visiteurs se dirigent vers les chutes de Kegon et les rives du lac Chuzenji, avant de s’étendre progressivement vers Senjogahara et Yumoto aux alentours de l’heure du déjeuner. Faites l’inverse : prenez un bus directement jusqu’à Yumoto Onsen, le terminus de la ligne, puis redescendez tranquillement — les chutes de Yudaki, le sentier à travers Senjogahara, les chutes de Ryuzu et enfin le lac Chuzenji en début d’après-midi, lorsque les visiteurs du matin commencent à repartir. C’est le même itinéraire, mais vous êtes toujours à contretemps par rapport au flux des visiteurs.
N’oubliez pas que le trajet du retour est lui aussi embouteillé
Beaucoup évitent le bouchon du matin pour se retrouver pris dans celui de l’après-midi : la route descendante d’Irohazaka commence généralement à se congestionner vers 14–15 h et jusqu’en début de soirée les week-ends de haute saison. Vous avez deux options : redescendre avant 14 h et passer le reste de l’après-midi autour des temples et des sanctuaires de la ville, ou faire l’inverse — rester dîner au bord du lac, tremper vos pieds dans un onsen et redescendre après la tombée de la nuit, lorsque la route s’est calmée. Il existe aussi une troisième option, la plus confortable : passer la nuit à Chuzenji ou à Yumoto, afin que les embouteillages ne soient plus votre problème.
Des endroits plus tranquilles pour admirer les couleurs d’automne
Voici une chose que peu de gens disent tout haut : les plus beaux endroits de Nikko en automne ne sont pas toujours les plus fréquentés. Ce sont les lieux que je recommande systématiquement à mes amis qui souhaitent éviter la foule.
Kanmangafuchi — les statues de Jizo au bord des gorges
À environ 20–30 minutes à pied du pont Shinkyo, Kanmangafuchi est une petite gorge où la rivière Daiya se précipite sur des roches volcaniques. Des dizaines de statues de Jizo couvertes de mousse bordent le chemin, coiffées de bonnets rouges tricotés, tandis que des branches d’érables automnales se penchent juste au-dessus de vous. Le paysage est magnifique et baigne dans une atmosphère presque surnaturelle, la promenade est entièrement gratuite et, même les week-ends de haute saison, il n’y a généralement que quelques visiteurs. La plupart des gens sont trop occupés à faire entrer Toshogu et le lac Chuzenji dans leur programme.
Les chutes de Kirifuri et le plateau de Kirifuri
Situé dans la direction opposée à Irohazaka, ce secteur permet d’éviter tout le flux de circulation vers le lac. Un bus depuis la gare de Nikko atteint la région de Kirifuri en environ 15–20 minutes. Depuis le parking, une courte promenade en forêt mène à une plateforme d’observation surplombant les chutes de Kirifuri, qui dévalent une vallée en deux niveaux, au milieu de feuilles dorées et rouges. À mes yeux, c’est l’un des sites de Nikko offrant le meilleur rapport entre l’effort nécessaire et la récompense — et vous n’aurez généralement à le partager qu’avec quelques photographes locaux.
Senjogahara tôt le matin
Le marais de Senjogahara se trouve à environ 1 400 m d’altitude. Ses herbes deviennent dorées à partir de la fin septembre, tandis que les bouleaux blancs se détachent sur les montagnes rouges au loin. La passerelle en bois entre les chutes de Ryuzu et les chutes de Yudaki demande environ 2 heures et est plate, avec un itinéraire facile à suivre. Partez tôt et vous pourrez même voir la brume flotter au ras des herbes — une scène que les visiteurs des excursions de midi ne voient jamais.
Le lac Yunoko et les chutes de Yudaki
À l’altitude la plus élevée d’Oku-Nikko, le petit lac Yunoko est entouré de forêts colorées qui se reflètent dans l’eau, tandis que les chutes de Yudaki se déversent depuis le bord du lac avant de tomber le long d’une falaise. Comme il faut prendre un bus de plus que pour Chuzenji, le nombre de visiteurs diminue sensiblement et l’atmosphère est beaucoup plus paisible. Le village thermal de Yumoto se trouve à proximité : c’est l’endroit idéal pour déjeuner chaudement ou se baigner dans des eaux riches en minéraux pendant votre excursion.
Les deux villas des ambassades sur le lac Chuzenji
Même le secteur très fréquenté de Chuzenji possède des recoins paisibles. Deux anciennes villas de villégiature appartenant aux ambassades d’Italie et du Royaume-Uni se trouvent le long d’une portion tranquille du rivage, à quelques pas agréables de l’arrêt de bus principal. L’entrée ne coûte que quelques centaines de yens dans chaque villa et vous pourrez, en échange, vous asseoir sur une véranda en bois donnant sur le lac et la forêt automnale. La villa britannique possède même un salon de thé qui sert des douceurs avec une « vue à un million de yens ». Très peu de visiteurs vietnamiens connaissent cet endroit.
Le chemin de pierre derrière le sanctuaire — vers Takinoo
Immédiatement derrière le secteur animé de Toshogu, un ancien chemin de pierre ombragé par les cèdres mène au sanctuaire de Takinoo et demande environ 30–40 minutes à pied aller-retour. Quittez l’itinéraire principal pendant quelques minutes seulement et le bruit disparaît, ne laissant plus que le son de vos pas sur les pierres et celui des feuilles qui tombent. C’est gratuit et l’endroit donne presque l’impression de lancer un « sort d’invisibilité » au milieu d’une journée de haute saison.
Trains, bus et pass : comment choisir la meilleure option
L’itinéraire le plus populaire pour les voyageurs venant de Tokyo est celui de Tobu Railway depuis la gare d’Asakusa. Les trains locaux, qui nécessitent une correspondance, mettent environ 2,5 à 3 heures. Les trains limited express directs sont nettement plus rapides, avec un trajet d’un peu moins de 2 heures, mais nécessitent un supplément ; les places du week-end en haute saison peuvent aussi être vendues à l’avance — réservez donc en ligne si votre programme est fixé.
Le pass qui mérite le plus d’attention est le Nikko Pass All Area de Tobu. Il combine un billet de train aller-retour Asakusa–Nikko — avec les trains locaux ; les trains limited express nécessitent un supplément — et des trajets illimités en bus dans toute la région, jusqu’à Yumoto. Il coûte environ 4 500–5 000 yens en haute saison. Cela peut sembler cher, mais un billet de bus aller simple de la gare de Nikko au lac Chuzenji coûte à lui seul plus d’environ 1 000 yens ; si vous vous rendez dans Oku-Nikko, le pass est donc presque certainement rentable. Si vous visitez uniquement le quartier des temples et des sanctuaires en ville, il existe un World Heritage Area Pass plus limité, proposé à environ plus de 2 000 yens. Les prix et les conditions varient selon la saison : consultez le site officiel de Tobu avant votre achat.
Les voyageurs possédant un JR Pass, ou ceux qui séjournent près d’une ligne JR, peuvent prendre le Shinkansen jusqu’à Utsunomiya, puis prendre une correspondance sur un train JR local jusqu’à Nikko. C’est rapide et confortable, mais si vous achetez des billets individuels, le coût total est nettement supérieur à celui de l’itinéraire Tobu.
Estimation réaliste des coûts en haute saison
Les montants ci-dessous sont des estimations par personne pour un voyage économique à milieu de gamme au départ de Tokyo. J’ai utilisé des fourchettes approximatives, car les prix des billets et les suppléments changent d’une année à l’autre et selon la saison. Avant votre départ, consultez les sites officiels de Tobu, du sanctuaire Toshogu et de l’opérateur de bus pour connaître les montants exacts.
Excursion d’une journée
| Dépense | Coût estimé par personne |
|---|---|
| Nikko Pass All Area (train aller-retour + bus illimités) | environ 4 500–5 000 yens |
| Supplément limited express si vous souhaitez voyager plus vite (aller-retour) | environ 2 500–3 500 yens |
| Entrée au sanctuaire Toshogu | environ 1 300–1 600 yens |
| Téléphérique d’Akechidaira (facultatif, aller-retour) | environ 1 000 yens |
| Déjeuner (yuba soba, menu) | environ 1 000–1 500 yens |
| En-cas, café et boissons en chemin | environ 500–1 000 yens |
| Total | environ 8 000–13 000 yens |
Si vous renoncez au limited express et choisissez judicieusement les sites payants, une journée à Nikko peut facilement tenir dans un budget d’environ 8 000–9 000 yens. Les meilleurs aspects de l’automne ici — Senjogahara, les rives du lac, Kanmangafuchi et les cascades observées depuis les sentiers — sont tous gratuits.
2 jours, 1 nuit
La principale différence vient de l’hébergement. Pendant la saison des couleurs d’automne, les tarifs des chambres à Nikko augmentent sensiblement et les meilleurs établissements affichent souvent complet un mois à l’avance — voire deux mois à l’avance pour les ryokan réputés. Réservez dès que vos dates de voyage sont confirmées.
| Style de voyage | Hébergement (1 nuit/personne) | Total estimé pour 2N1D |
|---|---|---|
| Économique : maison d’hôtes ou hébergement en dortoir en ville | environ 3 500–6 000 yens | environ 15 000–20 000 yens |
| Milieu de gamme : hôtel d’affaires ou minshuku avec chambre privée | environ 7 000–12 000 yens | environ 20 000–28 000 yens |
| Plaisir : ryokan avec onsen et 2 repas à Chuzenji/Yumoto | environ 15 000–30 000 yens | environ 28 000–45 000 yens |
La colonne du total comprend les transports, les droits d’entrée et les repas des deux jours, sur la base des prix du tableau de l’excursion d’une journée, auxquels s’ajoutent le dîner et le petit-déjeuner du deuxième jour. Avec l’option ryokan, les deux repas sont généralement compris dans le tarif de la chambre ; vos dépenses alimentaires supplémentaires seront donc nettement inférieures.
Passer la nuit sur place peut sembler plus cher, mais il faut considérer l’ensemble : vous évitez les deux grandes périodes d’embouteillages, voyez le lac au lever du soleil et répartissez les trajets fatigants sur deux jours. À mon avis, si vous ne pouvez venir qu’un week-end de haute saison, un séjour de 2N1D n’est pas un luxe : c’est le choix le plus judicieux.
Quelques astuces pour préserver votre budget
- Prenez les trains locaux plutôt que le limited express : économisez plusieurs milliers de yens sur l’aller-retour en échange d’un trajet environ une heure plus long dans chaque sens — idéal pour un séjour détendu de 2N1D.
- Prenez votre petit-déjeuner au konbini : achetez des onigiri et un café chaud avant de monter dans le bus ; les manger au bord du lac vaut mieux que n’importe quel restaurant.
- Les spécialités locales à petit prix : Nikko est célèbre pour le yuba, la peau de tofu. Un bol de yuba soba chaud coûtant environ 1 000 yens constitue un délicieux déjeuner local qui ne fera pas de mal à votre portefeuille.
- Pour les groupes de 3–4 personnes, envisagez de louer une voiture : en partageant les péages d’autoroute, le carburant et le parking, cela peut revenir moins cher que d’acheter des pass individuels — mais n’oubliez pas la règle du « avant 7 h ». Les voitures particulières restent bloquées exactement comme les bus et les parkings se remplissent très tôt.
Un programme suggéré pour une journée de haute saison
Pour vous donner une idée plus précise, voici le programme que je suis habituellement lorsque je n’ai pas d’autre choix que de venir un samedi en pleine saison :
- Vers 6 h : montez dans le train à Asakusa et profitez du trajet pour rattraper votre sommeil.
- 8 h 30 : arrivez à la gare de Tobu-Nikko, achetez quelques provisions rapides et prenez un bus direct vers Yumoto ou Chuzenji.
- 9 h 30–12 h : suivez l’itinéraire à contre-courant décrit plus haut — Yudaki, Senjogahara et Ryuzu — ou choisissez le parcours par les rives du lac et les chutes de Kegon si vous préférez un rythme plus tranquille.
- 12 h–13 h : déjeunez tôt au bord du lac, avant que les restaurants ne soient bondés.
- 13 h–14 h : redescendez avant que les embouteillages de l’après-midi ne se forment. Si le ciel est dégagé, arrêtez-vous à la plateforme d’observation d’Akechidaira sur la route descendante.
- 14 h 30–16 h 30 : visitez Toshogu et les temples et sanctuaires voisins, lorsque les groupes venus le matin auront commencé à se disperser.
- Fin d’après-midi : promenez-vous à Kanmangafuchi au coucher du soleil, puis prenez un café près de la gare avant de reprendre le train pour rentrer.
Ce programme peut sembler un peu précipité, mais en réalité, une seule décision — se lever tôt — suffit à rendre tout le reste beaucoup plus fluide.
Foire aux questions
Prendre le bus permet-il d’éviter les embouteillages d’Irohazaka ?
Non. Les bus empruntent la même route de montagne que les voitures particulières ; lorsqu’elle est bloquée, tout le monde reste coincé. Ce qui vous sauvera, c’est l’horaire et le jour de votre visite, pas le moyen de transport choisi. Le seul avantage du bus dans les embouteillages est de pouvoir vous asseoir et admirer les feuilles au lieu de serrer le volant.
Je ne suis libre que le week-end. Dois-je renoncer ?
Pas du tout. Il existe trois solutions. Premièrement, partez très tôt et atteignez le pied du col avant 8 h. Deuxièmement, venez en dehors de la période de pointe : choisissez le début octobre et concentrez-vous sur Oku-Nikko, ou le début novembre et privilégiez le quartier des temples et Kanmangafuchi. Ces deux périodes sont magnifiques et la pression de la foule est bien moindre. Troisièmement, passez la nuit sur place afin de ne plus être pris dans le flux des visiteurs à la journée.
Dois-je faire une excursion d’une journée ou rester 2 jours et 1 nuit ?
En semaine, si vous pouvez vous lever tôt, une excursion d’une journée convient parfaitement. Un week-end de haute saison, ou si vous souhaitez voir à la fois Oku-Nikko et le quartier des temples sans courir après le temps, un séjour de 2N1D vaut largement chaque yen supplémentaire — surtout s’il comprend un bain dans un onsen au milieu des montagnes automnales.
Quel est le meilleur moment pour voir les couleurs d’automne ?
Tout dépend de l’altitude. Oku-Nikko est généralement à son apogée du début à la mi-octobre, le secteur du lac Chuzenji de la mi- à la fin octobre, et le quartier des temples en ville de la fin octobre à la mi-novembre. Le calendrier varie d’une année à l’autre selon la météo : consultez donc les prévisions des couleurs d’automne au Japon, ou kouyou, peu avant votre voyage.
Dois-je réserver mes billets de train à l’avance ?
Pas pour les trains locaux. Les trains limited express de Tobu proposent des places réservées, et les services du matin des week-ends d’automne peuvent afficher complet rapidement. Si votre programme est arrêté, réservez à l’avance sur le site de Tobu pour voyager l’esprit tranquille.
Quelle température fait-il dans les montagnes et comment dois-je m’habiller ?
Ne vous laissez pas tromper par le soleil de Tokyo. Le secteur du lac et Senjogahara se trouvent à plus de mille mètres d’altitude, et les températures matinales de la fin octobre peuvent descendre près de 0 degré. Habillez-vous en plusieurs couches, prenez une veste coupe-vent, une écharpe et des gants fins. Portez des chaussures de sport offrant une bonne adhérence si vous prévoyez de marcher sur la passerelle en bois du marais.
Est-ce que cela vaut le coup de conduire soi-même ?
Cela peut être intéressant pour un groupe de 3–4 personnes prêtes à quitter Tokyo avant 6 h. En partageant les péages d’autoroute, le carburant et le parking, le coût par personne est généralement inférieur à celui du train, tout en offrant la liberté de s’arrêter à Kirifuri et dans d’autres endroits à l’écart des itinéraires habituels. En revanche, ce n’est pas intéressant si vous voyagez seul ou si vous ne pouvez pas vous lever tôt — car vous paierez alors une voiture de location simplement pour... rester immobile sur la route de montagne avec tout le monde.
Nikko en automne n’est pas « tellement bondé que cela ne vaut pas la peine d’y aller », comme le prétendent certaines plaintes en ligne : la ville est simplement impitoyable envers les lève-tard. Choisissez soigneusement vos dates, levez-vous une étape avant la foule, gardez quelques sites alternatifs en réserve et planifiez clairement votre budget dès le départ. Vous comprendrez alors pourquoi des générations de Japonais continuent de dire : ne qualifiez rien de « magnifique » avant d’avoir vu Nikko.
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