Combiner Nikko avec Kinugawa et Nasu pour un itinéraire de 2–3 jours aux couleurs automnales en train Tobu

Combinaison 2 : 3 jours pour découvrir tout Oku-Nikko

Si vous disposez de 3 jours et voyagez vers la mi-octobre, inversez l’ordre : commencez par les hauteurs d’Oku-Nikko, car les feuilles y deviennent rouges deux ou trois semaines plus tôt que dans les environs des temples.

Le Jour 1, prenez un bus depuis la gare de Tobu-Nikko et montez par le célèbre col sinueux d’Irohazaka jusqu’au lac Chuzenji. Admirez les chutes de Kegon, qui plongent de près de cent mètres depuis le lac, continuez jusqu’aux chutes de Ryuzu — où deux cours d’eau se séparent dans une forêt d’érables rouges comme un paravent — et, si vos jambes vous le permettent, parcourez une partie des marais de Senjogahara, déjà teintés de brun doré dans un magnifique décor de fin d’automne. Passez la nuit au bord du lac ou revenez dormir près du quartier des temples. Consacrez le Jour 2 à Toshogu, Taiyuin et Kanmangafuchi, puis dirigez-vous vers Kinugawa dans l’après-midi pour y passer la nuit dans un onsen. Le Jour 3, visitez Ryuokyo le matin et repartez dans l’après-midi.

Pour cette combinaison, le NIKKO PASS all area, valable 4 jours, est le bon choix. Il couvre également les bus jusqu’à Oku-Nikko — un aller-retour qui coûte assez cher acheté séparément — ainsi que les trajets en train inclus dans le pass de 2 jours. Le prix du pass en automne est légèrement supérieur à celui de l’hiver, mais si vous visitez le lac Chuzenji, vous amortirez presque le pass avec le prix du bus à lui seul.

Un avertissement sincère : Irohazaka souffre d’embouteillages chroniques pendant la saison des feuilles rouges, surtout le week-end. Les bus restent bloqués dans les mêmes bouchons. La seule manière de les éviter est de prendre le premier bus possible — atteindre le lac avant 9 h donne l’impression d’arriver dans un monde complètement différent de celui que l’on découvre vers midi.

Un délicieux itinéraire de retour : le détour par Utsunomiya pour goûter aux gyoza

Utsunomiya se proclame capitale japonaise des gyoza, et elle a de bonnes raisons d’en être fière : la ville compte des centaines de restaurants et les habitants mangent les gyoza comme les Saïgonnais mangent le hu tieu. Depuis Nikko, au lieu de retourner à Asakusa avec Tobu, marchez jusqu’à la gare JR Nikko et prenez la ligne JR Nikko pendant environ 45 minutes jusqu’à la gare d’Utsunomiya — juste le temps d’aiguiser votre appétit après une journée de marche.

Les environs de la sortie ouest de la gare regroupent plusieurs restaurants réputés. Si vous ne voulez pas choisir, Kirasse réunit sous un même toit plusieurs grandes maisons de gyoza de la ville : vous pouvez commander une assiette dans chacune et les comparer. Pour une expérience classique, cherchez Minmin ou Masashi, deux noms vénérables qui font souvent la queue aux heures de pointe. Commandez les trois styles : yaki (poêlés), sui (cuits à l’eau et servis dans un bouillon clair) et age (frits). Les pâtes sont fines, la farce contient davantage de légumes que de viande et les gyoza sont servis avec du vinaigre mélangé à de la sauce soja et un peu de rayu. Ils sont suffisamment légers pour que deux personnes terminent sans problème quatre ou cinq assiettes.

Après le repas, deux options permettent de rejoindre Tokyo depuis Utsunomiya : le shinkansen du Tohoku met moins d’une heure, ou vous pouvez prendre la ligne classique Utsunomiya, qui demande près de 2 heures si vous souhaitez économiser. Point important : la ligne JR Nikko et ce shinkansen ne sont couverts par aucun pass Tobu. Si vous prévoyez de rentrer via Utsunomiya, anticipez donc : acceptez d’acheter des billets séparés — le pass Tobu peut tout de même être intéressant pour l’aller et les déplacements dans la région — ou choisissez un pass axé sur le réseau JR, comme celui présenté ci-dessous.

Prolongez vers le nord : Nasu ou le lac Ozenuma

Nasu — pour les hauteurs et les onsen historiques

Nasu est une station de montagne située au nord de Tochigi, où la famille impériale japonaise possède sa propre résidence secondaire — ce qui donne une idée de la qualité des paysages. L’automne y arrive tôt : vers le début ou le milieu du mois d’octobre, les environs du mont Chausu sont déjà embrasés de couleurs. Le téléphérique qui monte vers le sommet de Chausu est le principal point fort. Depuis les hauteurs, tout le versant montagneux ressemble à un tapis en patchwork composé de centaines de nuances de rouge, d’orange et d’or. À proximité se trouvent le pont suspendu de Tsutsuji, qui traverse une vallée boisée, le bain public Shika-no-yu, dont l’histoire remonte à mille ans et dont l’eau trouble dégage une odeur de soufre, ainsi que Sesshoseki, la « pierre tueuse » associée à la légende du renard à neuf queues — de quoi remplir une journée et demie sans s’ennuyer.

Comment combiner Nasu avec Nikko : il n’existe aucune liaison ferroviaire directe, alors passer par Utsunomiya est le plus logique — et cela ajoute automatiquement un repas de gyoza à votre itinéraire. Exemple de programme sur 3 jours : Jour 1, explorez le quartier des temples de Nikko et passez la nuit à Nikko ou Kinugawa ; Jour 2, descendez à Utsunomiya le matin pour déjeuner de gyoza, prenez le shinkansen sur une courte distance jusqu’à la gare de Nasushiobara, puis un bus pendant environ une heure jusqu’au secteur de Nasu Yumoto, baignez-vous à Shika-no-yu dans l’après-midi et passez la nuit dans un onsen de montagne ; Jour 3, prenez le téléphérique le matin, lorsque le ciel est dégagé, puis redescendez et rentrez à Tokyo dans l’après-midi.

Le meilleur pass pour cette combinaison est une autre option JR : le JR Tokyo Wide Pass, valable 3 jours consécutifs. Il couvre le shinkansen du Tohoku jusqu’à Nasushiobara et — un détail que peu de voyageurs connaissent — les trains express limités JR qui relient directement Shinjuku aux lignes Tobu vers Nikko/Kinugawa. En d’autres termes, un seul pass couvre les deux « réseaux ». Ce pass est également disponible pour les détenteurs d’un passeport étranger, y compris les résidents étrangers du Japon ; consultez le site de JR East pour connaître la couverture et les conditions exactes avant de l’acheter. Le trajet en bus à Nasu est séparé.

Ozenuma — pour les amateurs de randonnée et les voyages en début de saison

Si vous voyagez de fin septembre à environ la mi-octobre, une autre option est méconnue de nombreux voyageurs vietnamiens : continuer sur la branche de Kinugawa jusqu’à la porte d’entrée d’Oze. Le Revaty Aizu relie directement Asakusa à la gare d’Aizu-Kogen-Ozeguchi en plus de 3 heures. De là, un bus saisonnier met environ une heure et demie jusqu’au col de Numayama, puis il faut marcher environ une heure sur un sentier de montagne avec des marches en bois pour atteindre le lac Ozenuma. Le lac repose tranquillement au pied du mont Hiuchi, tandis que les prairies d’altitude alentour prennent une teinte cuivrée appelée « kusamomiji », créant un paysage automnal unique dans toute la région du Kanto.

La combinaison la plus fluide est la suivante : Jour 1, explorez le quartier des temples de Nikko et passez la nuit à Kinugawa ; Jour 2, levez-vous tôt pour prendre le train jusqu’à Ozeguchi, randonnez jusqu’au lac et revenez dans l’après-midi — ou passez la nuit dans un refuge au bord du lac si vous parvenez à réserver, car les lits sont peu nombreux et il faut s’y prendre très tôt ; Jour 3, ajoutez Ryuokyo ou rentrez directement, selon votre énergie. Mais gardez trois éléments à l’esprit : le bus jusqu’au col ne circule que pendant la saison et s’arrête généralement vers la mi- ou la fin octobre, et les départs sont peu fréquents, si bien qu’en manquer un peut bouleverser votre programme ; il fait bien plus froid en montagne qu’à Tokyo ; et il s’agit d’une véritable randonnée en montagne, donc vous aurez besoin de chaussures adaptées plutôt que de baskets urbaines blanches. Consultez les horaires saisonniers du bus sur le site officiel d’Oze ou d’Aizu Bus avant d’arrêter vos plans. Pour les billets, la direction d’Aizu dispose de son propre pass Tobu, comme le Yuttari Aizu Free Pass, qui couvre l’aller-retour et certains trajets illimités. La couverture a évolué au fil du temps : comparez les détails sur le site de Tobu avant d’acheter.

Résumé rapide : une combinaison, un pass

• Nikko + Kinugawa + Ryuokyo, 2 jours : NIKKO PASS world heritage area, avec les billets de train express limité et le court tronçon Yagan en supplément.
• Ajouter Oku-Nikko, 3 jours : NIKKO PASS all area — surtout intéressant grâce au prix du bus jusqu’au lac Chuzenji.
• Nikko + gyoza d’Utsunomiya + Nasu, 3 jours : JR Tokyo Wide Pass, avec l’aller en train direct depuis Shinjuku et le retour en shinkansen.
• Nikko + Kinugawa + Ozenuma : pass Tobu de la région d’Aizu ou billets séparés ; prévoyez un budget supplémentaire pour le bus saisonnier.
• Voyager sans pass : c’est tout à fait possible si vous montez par un itinéraire et repartez par un autre sans refaire les mêmes trajets — les pass ne permettent de véritables économies que lorsque vous effectuez plusieurs déplacements dans la région.

Conseil général : tous les billets de train express limité Tobu peuvent être réservés en ligne à l’avance et, pendant la saison des feuilles rouges, vous devriez traiter la réservation des sièges comme celle d’un hôtel — réservez tôt et modifiez vos billets plus tard si nécessaire.

Organisez votre voyage selon les feuilles : commencez par les hauteurs, puis descendez

La règle d’or pour toute cette région est que les couleurs automnales « descendent » des altitudes élevées vers les zones plus basses. De fin septembre à début octobre, Ozenuma et le sommet de Nasu sont à leur apogée. Vers la mi-octobre, le pic de couleurs se déplace vers Oku-Nikko — les chutes de Ryuzu et le lac Chuzenji. De fin octobre à mi-novembre, le quartier des temples de Nikko, Kinugawa et Ryuokyo offrent leurs teintes les plus éclatantes. Ces dates varient d’une année à l’autre : consultez les prévisions de kouyou au Japon une semaine avant votre voyage.

L’intérêt de ce calendrier échelonné est qu’il permet de composer un itinéraire aux couleurs parfaites presque n’importe quelle semaine de fin septembre à mi-novembre : privilégiez la branche Ozenuma/Nasu en début de saison, concentrez-vous sur Oku-Nikko au milieu de la saison et choisissez la combinaison Kinugawa–Ryuokyo en fin de saison. Choisissez votre combinaison en fonction de la semaine où vous êtes libre plutôt que de forcer un itinéraire fixe à une période qui ne lui convient pas.

Quelques points à connaître avant de monter à bord

• Les ryokans de Kinugawa et de Nasu pendant la saison des feuilles rouges, surtout le samedi soir, affichent souvent complet plus d’un mois à l’avance. Réservez tôt et notez que de nombreux établissements proposent des tarifs nettement inférieurs le dimanche soir.
• Les écarts de température sont importants : tandis qu’un T-shirt peut encore suffire à Tokyo, le lac Chuzenji et le col de Numayama peuvent déjà nécessiter une veste chaude. Habillez-vous en plusieurs couches.
• Certains bus locaux et petits restaurants de montagne préfèrent encore les espèces, même si les cartes IC sont de plus en plus courantes. Avoir un peu de monnaie sur soi ne fait jamais de mal.
• Les trains du Yagan Railway et les bus des secteurs de Nasu et d’Oze circulent peu fréquemment. Photographiez les horaires à la gare dès votre arrivée et retenez toujours l’heure de votre « dernier train » ou bus.
• Il vaut mieux laisser les grosses valises dans les consignes des gares de Tobu-Nikko ou de Kinugawa. De nombreux ryokans garderont également vos bagages avant l’enregistrement si vous leur écrivez à l’avance.

Passer une nuit supplémentaire peut sembler anodin, mais cela change complètement la nature du voyage : vous pourrez voir les temples avant que la brume matinale ne se dissipe, vous plonger dans un onsen tandis que l’air extérieur est vif et vous tenir le lendemain matin au milieu d’un pont suspendu au-dessus d’une gorge sans regarder constamment l’heure. L’automne dans cette région est bien plus vaste qu’un simple aller-retour dans la journée — il suffit de lui faire une place dans votre emploi du temps.

Foire aux questions

Les week-ends sont-ils trop fréquentés ?

Ils sont très fréquentés, avec les pires embouteillages à trois moments précis : le samedi matin dans les trains express limités, à midi à Toshogu et toute la journée sur le col d’Irohazaka. Si le week-end est votre seule possibilité, prenez de l’avance sur la foule : atteignez le quartier des temples avant 9 h, prenez le premier bus de la journée vers Oku-Nikko et envisagez de rentrer un peu plus tard le dimanche après-midi, lorsque la foule s’est réduite. Voyager en semaine est beaucoup plus facile.

Puis-je renoncer au pass et acheter des billets séparés ?

Tout à fait. Cela peut même être plus judicieux si votre itinéraire va dans un seul sens sans retour en arrière — par exemple en montant avec Tobu et en revenant avec JR via Utsunomiya. Les pass ne deviennent vraiment intéressants que si vous utilisez plusieurs bus locaux — en particulier la ligne vers le lac Chuzenji — ou si vous effectuez plusieurs trajets entre Nikko et Kinugawa. Additionnez les tronçons que vous êtes certain de prendre et comparez le total aux prix actuels des pass sur le site de Tobu.

Ryuokyo convient-elle aux personnes qui marchent peu ou aux familles avec de jeunes enfants ?

Oui, à condition de choisir une portion raisonnable. Le trajet entre la gare de Ryuokyo, les chutes de Nijimi et le pont suspendu de Musasabi est relativement court. Il y a des escaliers, mais ils ne sont pas dangereux et les enfants en âge d’aller à l’école primaire devraient pouvoir les emprunter sans difficulté. Faire toute la boucle de 3 km demande des jambes un peu plus solides et des chaussures adhérentes. Les rochers peuvent devenir glissants par temps de pluie : mieux vaut alors renoncer au sentier et rester à Kinugawa pour profiter d’un onsen.

Dois-je passer la nuit à Nikko ou à Kinugawa ?

Chacune des deux options possède son charme. Séjourner près des temples de Nikko permet de visiter Toshogu le lendemain matin, au moment où il est le plus calme — un avantage incomparable. Dormir à Kinugawa offre l’expérience complète du ryokan thermal au bord de la rivière, avec davantage de choix de chambres et des prix généralement plus doux. Pour un itinéraire de 2 jours comme la Combinaison 1, je penche pour Kinugawa, car Ryuokyo est tout proche le Jour 2 ; si les temples et les sanctuaires sont votre priorité, inversez l’ordre et dormez à Nikko.

Puis-je encore visiter Ozenuma fin octobre ?

En général, c’est difficile. Les bus saisonniers vers le col de Numayama cessent pour la plupart de circuler vers la mi- ou la fin octobre, et la meilleure période pour admirer les kusamomiji va de fin septembre à début octobre. Si vous n’êtes disponible qu’en fin de saison, concentrez-vous plutôt sur Ryuokyo et le quartier des temples de Nikko, qui atteignent alors leur apogée. Les horaires de bus varient chaque année : consultez le site officiel de la région d’Oze avant de réserver votre hébergement.

Comment utiliser un JR Pass national dans cette région ?

Un JR Pass national ne peut pas être utilisé sur la ligne Tobu depuis Asakusa, mais il fonctionne bien pour l’itinéraire via Utsunomiya : prenez le shinkansen jusqu’à Utsunomiya, puis la ligne JR Nikko jusqu’à Nikko, et revenez par le même chemin. Vous pouvez vous arrêter pour manger des gyoza sans payer de trajet supplémentaire. Pour les trains directs depuis Shinjuku, la portion qui circule sur les voies Tobu nécessite généralement un paiement supplémentaire ; vérifiez les détails lors de l’échange de votre billet. La branche Kinugawa–Ryuokyo–Aizu appartient au réseau Tobu : prévoyez donc d’acheter des billets séparés pour cette section.

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