Nikko en automne : toutes les formes de yuba, soba de la nouvelle récolte et bonnes adresses du quartier des temples aux rives du lac
Yuba frais au wasabi, soba parfumés de la nouvelle récolte, manju fumants et premières châtaignes de la saison — avec des adresses de restaurants autour du quartier des temples et des rives du lac, ainsi que des repères de prix adaptés aux petits budgets.
12 août 2026·✍️ olablog·⏱ 18 min de lecture
Yuba frais au wasabi, soba parfumés de la nouvelle récolte, manju fumants et premières châtaignes de la saison — avec des adresses de restaurants autour du quartier des temples et des rives du lac, ainsi que des repères de prix adaptés aux petits budgets.
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À vrai dire, si j’ai découvert Nikko en automne, c’était pour la même raison que tout le monde : les couleurs automnales. Je me suis levé à 5 a.m., me suis retrouvé serré sur la route d’Irohazaka et ai brandi mon appareil photo pour immortaliser le même virage en épingle que plusieurs centaines d’autres personnes. Pourtant, ce qui m’est resté de ce voyage — et ce qui m’a ramené à Nikko plusieurs fois — ce n’est aucune photo des feuilles d’automne. C’est l’odeur des manju chauds qui s’échappait dans l’air froid le long de la rue, la texture fraîche et soyeuse du yuba trempé dans un peu de wasabi, et un bol fumant de soba après être redescendu du lac Chuzenji, les mains encore engourdies par le vent de la montagne.
Nikko est une ville-temple vieille de plus de mille ans, dont la cuisine s’est développée aux côtés de ses moines : simple, raffinée et axée sur le soja, le sarrasin et les produits de la montagne. En automne, tout arrive à maturité en même temps : le soba entre dans sa saison de récolte, les châtaignes jonchent le pied des montagnes, les champignons sauvages apparaissent après les pluies et le temps frais rend un nabe au yuba plus réconfortant que jamais. Autrement dit, si vous visitez Nikko vers October ou November, la gastronomie peut facilement rivaliser avec les feuillages d’automne, à condition de savoir quoi manger et où le trouver.
Dans ce guide, j’ai réuni les meilleures choses à goûter à Nikko en automne, en suivant l’itinéraire que vous emprunterez probablement : depuis la rue principale qui mène au sanctuaire Toshogu, en passant par les pâtisseries historiques près du pont Shinkyo, jusqu’aux rives du lac Chuzenji. J’ai également inclus des exemples de prix pour vous aider à prévoir votre budget — gardez simplement à l’esprit que les prix et les horaires d’ouverture changent assez souvent au Japon ; mieux vaut donc consulter le site officiel de chaque restaurant ou Google Maps avant de partir.
Le yuba – l’âme de la table de Nikko
S’il ne fallait retenir qu’un seul plat pour représenter Nikko, ce serait sans aucun doute le yuba — cette fine pellicule qui se forme lorsque le lait de soja est chauffé, puis que l’on retire encore fraîche. Cela paraît simple, mais les habitants de Nikko consomment et réinventent cet ingrédient depuis des centaines d’années. À l’époque où la ville était un important centre du bouddhisme, le yuba constituait une source essentielle de protéines dans les repas végétariens des moines comme des pèlerins.
J’aime particulièrement expliquer un détail : Kyoto et Nikko utilisent toutes deux un mot désignant la peau du lait de soja, mais Kyoto l’écrit 湯葉 et retire une seule couche fine, tandis que Nikko l’écrit 湯波 — le caractère « ba » signifie les vagues — et replie la pellicule en deux au moment de la retirer. On obtient ainsi un yuba plus épais et plus ferme sous la dent, au goût de soja riche et franchement noisetté, loin de la texture presque aussi fine qu’une feuille de papier de la version de Kyoto. Ceux qui ont toujours trouvé le yuba fade changent souvent d’avis après avoir goûté celui préparé à la manière de Nikko.
Le sashimi de yuba – la meilleure façon d’apprécier le goût du soja
L’initiation classique passe par le sashimi de yuba : du yuba frais et bien frais, servi avec de la sauce soja et un peu de wasabi, comme du poisson cru. C’est frais, moelleux, légèrement riche et délicatement sucré en finale — une douceur naturelle due au soja pur, et non au sucre. De nombreux restaurants du quartier des temples proposent de petites portions de sashimi de yuba pour environ 500–800 yen, ce qui en fait une excellente façon de commencer avant de s’engager dans un repas complet.
Frit, roulé ou mijoté – le yuba sous toutes ses formes
Après un vrai repas de yuba à Nikko, vous le verrez préparé de toutes sortes de façons : en agemaki yuba, des feuilles de yuba roulées très serrées, frites puis mijotées dans un bouillon doux-salé, à la texture agréablement ferme et au goût de noisette ; en croquettes croustillantes vendues dans les stands de rue ; ou encore ajouté aux ramen, aux soba et au riz baignant dans le bouillon. Mais mon préféré, surtout lors d’une journée d’automne frisquette, reste le nabe au yuba : une marmite de lait de soja qui mijote doucement à table, tandis que les convives retirent la pellicule au fur et à mesure qu’elle se forme — ce que les Japonais appellent hikiage yuba — avant de la tremper dans une sauce soja assaisonnée. C’est brûlant, lacté et délicatement sucré. Cette manière de manger, lente et sans précipitation, semble particulièrement adaptée au rythme d’une ville-temple.
Où manger du yuba autour du quartier des temples
Voici quelques adresses qui méritent d’être enregistrées :
- Masudaya (ますだや) : Ce restaurant historique de kaiseki au yuba se trouve sur la route principale reliant la gare au quartier des temples et est ouvert depuis l’ère Meiji. Il est spécialisé dans les menus dégustation ; un repas complet proposant du yuba préparé d’une douzaine de façons coûte environ 4.000–6.000 yen. Il ne sert généralement que le déjeuner et affiche souvent complet pendant la saison des feuilles d’automne : réservez ou consultez le site officiel avant de venir.
- Gyoshintei (堯心亭) : Situé près du quartier des temples, ce restaurant sert une cuisine shojin ryori — la cuisine végétarienne des temples bouddhistes — dont le yuba est la pièce maîtresse. La salle donne sur un paisible jardin japonais. Les menus commencent à environ 4.000 yen, ce qui en fait une bonne option pour un déjeuner soigné pris sans se presser.
- Hippari Dako : Si vous voyagez avec un budget serré, cette adresse vous sauvera la mise. Ce petit restaurant décontracté près du pont Shinkyo est si populaire auprès des visiteurs étrangers que ses murs sont couverts de messages dans toutes sortes de langues. Les ramen au yuba, les bols de riz garnis de yakitori et les gyoza coûtent tous environ 1.000 yen ou moins : c’est copieux, abordable et amusant.
- Les stands de street food le long de la route des temples : Pour manger en marchant, cherchez les croquettes de yuba chaudes et croustillantes, voire la glace au yuba, qui coûtent chacune quelques centaines de yen. Des boutiques vendant du yuba frais ou séché conditionné bordent également ce tronçon, ce qui est pratique pour acheter des souvenirs.
Le soba de la nouvelle récolte – pourquoi les gourmands préparent leur voyage pour November
Nikko bénéficie d’une eau exceptionnelle — une nappe froide qui s’écoule des montagnes derrière la ville — et, pour le soba, une bonne eau fait la moitié du travail. L’autre moitié est une question de calendrier : le sarrasin est récolté à la fin de l’automne, puis moulu et transformé en nouilles alors que le grain est encore frais, donnant ce que l’on appelle le shin-soba, ou soba de la nouvelle récolte. Les nouilles ont une légère teinte verte et un parfum bien plus marqué que celles préparées avec une farine plus ancienne. De la fin October à la fin November environ, cherchez les restaurants affichant 新そば : cela signifie que la saison est arrivée.
Si votre séjour coïncide avec cette période, ne manquez pas le festival du soba de Nikko, généralement organisé vers la mi-November au parc de la rivière Daiya. Des fabricants de soba venus de différentes régions installent leurs stands, et chaque petite portion ne coûte que quelques centaines de yen : vous pouvez donc goûter plusieurs spécialités en une seule fois — en somme, un tour gastronomique très satisfaisant au même endroit. La date et l’horaire varient chaque année, alors vérifiez les informations officielles avant de planifier votre visite.
Comment commander le soba comme un vrai visiteur d’automne
Pour apprécier pleinement le parfum de la nouvelle récolte, commandez un mori soba — des nouilles froides nature servies avec une sauce pour les tremper — pour environ 800–1.200 yen la portion. S’il fait froid et que vous avez envie de quelque chose de fumant, le kake soba chaud garni de tempura de champignon maitake est un grand classique automnal : un champignon frit et croustillant dans un bouillon dashi parfumé. Le quartier des temples et la route qui redescend vers la gare comptent un bon nombre de petits restaurants familiaux spécialisés dans le soba. Une astuce utile consiste à repérer la mention 手打ち (teuchi — nouilles préparées à la main) sur l’enseigne : elle indique généralement que les nouilles sont fabriquées fraîches sur place chaque matin.
Manju grillés et douceurs dans la rue des temples
L’un des plaisirs d’une visite à Nikko pendant les mois froids est de se promener avec une pâtisserie chaude à la main. Les rues qui mènent aux temples abritent plusieurs pâtisseries vieilles de plusieurs siècles et, en automne, leurs vitrines se tournent vers les châtaignes, les patates douces et les haricots rouges — de quoi se sentir réchauffer rien qu’en les regardant.
Yuzawaya – une boutique de manju vieille de plus de deux siècles
Yuzawaya est l’une des plus anciennes pâtisseries de Nikko ; on pense qu’elle a ouvert au début des années 1800. Sa spécialité emblématique est le sake manju : des petits pains sucrés cuits à la vapeur, préparés avec une pâte fermentée parfumée aux lies de saké et garnis d’une pâte de haricots rouges lisse. La boutique dispose d’un petit espace où s’asseoir autour d’un thé et de quelques douceurs. Pendant les mois froids, elle propose souvent, selon le jour, des gourmandises réconfortantes comme des manju grillés parfumés et une soupe chaude de haricots rouges ; n’hésitez pas à demander. Les pâtisseries à l’unité coûtent seulement quelques centaines de yen, tandis que les coffrets cadeaux tournent autour de mille yen.
Le age-yuba manju – un détour qui en vaut la peine
Si votre itinéraire comprend Kinugawa Onsen, qui fait partie de Nikko et se trouve à environ 30–40 minutes du centre en train Tobu, cherchez Sakaeya, juste à la sortie de la gare Kinugawa-Onsen. Sa spécialité est l’age-yuba manju : un manju enveloppé de yuba, frit puis saupoudré d’un peu de sel. L’extérieur est croustillant et légèrement salé, tandis que l’intérieur est moelleux et sucré — un contraste si réussi qu’après en avoir mangé un pour environ 300 yen, vous aurez presque certainement envie de refaire la queue pour un deuxième. Pour moi, c’est le snack le plus mémorable de toute la région de Nikko.
Le yokan – le souvenir d’automne parfait
Peu de gens savent que Nikko est aussi une sorte de « capitale du yokan », grâce à son eau exceptionnelle. Près du pont Shinkyo, des boutiques traditionnelles comme Kihei no Yokan Honpo et Mitsuyama Yokan Honpo en fabriquent chaque jour de petites quantités, qui sont certains jours épuisées avant midi. En automne, demandez le kuri yokan — la version contenant des châtaignes entières. Il est délicatement sucré sans être écœurant, et les prix vont de quelques centaines à plus de mille yen par barre selon la taille. Accompagnez-le d’une théière de thé vert chaud à la maison pour une expérience complète.
Châtaignes et champignons sauvages – les saveurs de la montagne en October
À l’arrivée de l’automne, deux mots sur les menus de Nikko me font toujours marquer une pause : kuri (châtaignes) et kinoko (champignons). Les châtaignes apparaissent dans le riz — le kuri gohan, parfumé et agréablement gluant, souvent servi dans les menus et les dîners de ryokan — mais aussi dans les desserts. Les Mont-Blanc et pâtisseries aux châtaignes de saison font leur apparition dans les cafés, et Nikko Coffee, installé dans une maison traditionnelle rénovée près de la principale rue commerçante, est un endroit charmant pour faire une pause autour d’un gâteau et d’un café coûtant environ mille yen (le menu change selon les saisons : commandez simplement ce qui vous fait le plus envie ce jour-là).
Les champignons sauvages sont plus discrets, mais on les trouve partout : dans les soupes miso aux champignons fumantes servies avec les menus du midi, dans les soba et udon aux champignons, ou encore en tempura de maitake à larges lamelles, frit jusqu’à devenir merveilleusement croustillant. Dans l’Okunikko — autour du marais de Senjogahara et de Yumoto Onsen — des haltes comme Sanbonmatsu Chaya servent souvent aux randonneurs une soupe chaude aux champignons et de l’oden. Si vous séjournez dans un ryokan à Yumoto Onsen en automne, il y a de bonnes chances que le dîner comprenne un nabe de champignons locaux accompagné de poisson de rivière grillé — le genre de repas où il fait 5 degrés dehors, où la pièce en tatami est chaude et douillette et où, après, on ne rêve plus que de se plonger dans un onsen et de s’endormir aussitôt.
Autour du lac Chuzenji – que manger au milieu des plus belles couleurs d’automne
Le lac Chuzenji se trouve à plus de 1.200 mètres d’altitude ; les feuilles y changent donc de couleur plus tôt que dans la ville en contrebas. Le pic survient généralement entre la mi- et la fin October, alors que le quartier des temples, plus bas, présente encore un patchwork de vert et de jaune. Depuis la gare de Nikko, prenez un bus Tobu jusqu’au lac en empruntant la route de montagne d’Irohazaka. Le trajet dure normalement environ 50 minutes, mais peut être beaucoup plus long en haute saison à cause des embouteillages : la meilleure stratégie consiste à prendre le premier bus possible.
Himemasu grillé au sel au bord du lac
La spécialité emblématique du lac Chuzenji est le himemasu — un saumon kokanee qui vit dans le lac, à la chair rose pâle et à la richesse délicate et nette. En automne, de petits restaurants autour de l’embarcadère et près des chutes de Kegon font griller les poissons entiers embrochés au-dessus de braises et les saupoudrent de gros sel. Tenir une brochette de poisson bien chaude et manger au bord du lac balayé par le vent, avec les feuilles rouges derrière soi, est une expérience à quelques centaines de yen qui, à mes yeux, surpasse bien des repas coûteux. Certains restaurants voisins proposent également des menus de himemasu grillé pour environ 1.500–2.000 yen.
Coffee House Yukon – un curry « vieux d’un siècle »
Installé au bord du lac et appartenant au réputé groupe hôtelier Kanaya, Coffee House Yukon est célèbre pour son curry, préparé selon une recette redécouverte dans le carnet d’un chef datant d’il y a cent ans. Le curry, riche et épais, est servi dans un bâtiment en bois donnant directement sur le lac ; l’assiette coûte environ 1.500–2.500 yen. Le restaurant ferme généralement pendant l’hiver et ses horaires changent selon les saisons : consultez donc le site officiel avant de vous y rendre, afin de ne pas trouver porte close.
Quelques autres options autour du lac
Pour changer, essayez Chez Hoshino, un petit restaurant français qui travaille avec des ingrédients locaux. Le déjeuner coûte environ 2.000–3.000 yen et l’intérieur chaleureux est idéal par temps froid. Les restaurants shokudo près des chutes de Kegon servent des soba et udon chauds au yuba pour environ 1.000–1.500 yen, ce qui en fait une option pratique pour un déjeuner rapide entre deux visites. Si vous souhaitez vous faire plaisir, le salon du The Ritz-Carlton, Nikko, situé directement au bord du lac, propose un afternoon tea et des boissons avec vue sur l’eau — les prix sont naturellement dans une autre catégorie et il faut presque certainement réserver.
Un itinéraire gastronomique d’une journée, du quartier des temples au lac
Si je n’avais qu’une journée, je l’organiserais ainsi : arriver tôt à Nikko, prendre un manju chaud et une tasse de café, puis visiter les temples avant 9 a.m., lorsqu’ils sont encore calmes. Ressortir ensuite pour un repas complet de yuba — réservé à l’avance — ou une portion de soba de la nouvelle récolte au déjeuner. En début d’après-midi, prendre le bus jusqu’au lac Chuzenji, grignoter des brochettes de himemasu grillé et s’asseoir prendre un café au bord de l’eau en admirant les feuilles. Revenir en ville en fin d’après-midi — et c’est important : les restaurants et les boutiques de Nikko ferment très tôt, beaucoup baissant le rideau de 3–5 p.m., tandis que les possibilités en soirée sont assez limitées. Si vous passez la nuit sur place, mieux vaut également réserver le dîner dans votre ryokan. Si vous retournez à Tokyo le jour même, prenez un repas consistant dans l’après-midi par précaution.
Conseils durement appris pour la saison des feuilles d’automne
- La haute saison des couleurs automnales — environ de la mi-October à la mi-November — est extrêmement fréquentée le week-end. Les restaurants populaires peuvent avoir une file d’attente avant 11 a.m. : déjeunez donc très tôt ou attendez largement après 1:30 p.m.
- Un bon nombre de petits restaurants et de stands au bord de la route n’acceptent que les espèces ; gardez donc sur vous quelques milliers de yen en petites coupures et en pièces.
- De nombreux restaurants ont un jour de fermeture hebdomadaire fixe, souvent le Tuesday ou le Wednesday. Les horaires changent aussi fréquemment pendant la haute saison : vérifiez Google Maps ou le site officiel juste avant votre visite.
- La route d’Irohazaka est très embouteillée au milieu de la journée. Monter au lac le matin et redescendre de la montagne en début d’après-midi est l’option la moins stressante.
- Le yuba séché est un excellent souvenir : léger, il se conserve bien et peut être ajouté à une soupe miso ou à un nabe à la maison pour retrouver instantanément un peu du goût de Nikko.
Foire aux questions
Quelle est la différence entre le yuba de Nikko et celui de Kyoto ?
La différence commence par l’écriture et se poursuit dans la préparation : Kyoto retire une seule couche fine de yuba, pour un résultat léger et délicat, tandis que Nikko replie la pellicule au moment de la retirer, créant une pièce beaucoup plus épaisse et plus ferme sous la dent, au goût de soja plus prononcé. Si vous avez trouvé le yuba de Kyoto un peu « fade », celui de Nikko mérite vraiment d’être essayé : l’expérience en bouche est sensiblement différente.
Et si je n’ai pas les moyens de m’offrir un menu complet ? Existe-t-il une façon économique de goûter au yuba ?
Bien sûr. Vous pouvez commander des ramen au yuba dans un établissement bon marché comme Hippari Dako pour environ 1.000 yen, acheter une croquette de yuba ou une petite portion de sashimi de yuba pour quelques centaines de yen dans les stands de la route des temples, ou encore acheter du yuba frais conditionné et le manger à l’hôtel avec de la sauce soja. Un menu à 4.000–6.000 yen vaut réellement son prix, mais ce n’est de loin pas la seule façon de goûter au yuba.
Quand le soba de la nouvelle récolte est-il disponible et comment le reconnaître ?
Le shin-soba commence généralement à apparaître vers la fin October et est particulièrement abondant en November. Repérez l’enseigne 新そば à l’extérieur des restaurants ; les nouilles de la nouvelle récolte ont une légère teinte verte et un parfum de sarrasin nettement plus puissant. Si votre visite coïncide avec le festival du soba de la mi-November au parc de la rivière Daiya, l’arrêt en vaut encore davantage la peine.
Combien coûte une journée de repas à Nikko ?
Avec un budget limité — soba, ramen et snacks de rue — vous pouvez maintenir le budget de la journée autour de 2.500–3.500 yen. Ajoutez un véritable menu de yuba et le total atteint environ 6.000–8.000 yen. Il ne s’agit que d’estimations ; en haute saison, il est préférable de confirmer à l’avance les prix comme les disponibilités.
Que faut-il savoir pour manger autour du lac Chuzenji en automne ?
Les restaurants sont moins nombreux autour du lac et ferment plus tôt que ceux de la ville. Certains ferment complètement dès l’arrivée de la saison froide. Les couleurs automnales culminent au lac entre la mi- et la fin October, plus tôt que dans le quartier des temples, et la route de montagne devient extrêmement encombrée. Montez tôt, déjeunez au bord du lac avant 12 p.m. et prenez votre temps pour redescendre. Vous ne voulez pas vous retrouver affamé à 3 p.m. au bord du lac, alors qu’il ne reste plus beaucoup d’options.
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