Les onsens aux couleurs d’automne de Kyoto : Kurama, Arashiyama et Ohara

Arashiyama : des ryokan avec des bains donnant sur les feuillages d’automne

Pourquoi passer la nuit sur place

Arashiyama est incroyablement fréquentée en journée pendant l’automne — c’est tout simplement la réalité. Mais Arashiyama à 7 heures du matin et après 5 heures de l’après-midi semble être un endroit complètement différent : le pont Togetsukyo est presque désert et la surface paisible de la rivière Katsura reflète toute la chaîne de montagnes aux couleurs automnales. Le seul moyen de profiter de ces deux créneaux en toute tranquillité est de passer la nuit sur place, et séjourner dans un ryokan avec un bain donnant sur les feuillages permet de faire d’une pierre deux coups.

Le long de la rivière et au pied des montagnes d’Arashiyama, vous trouverez des ryokan allant du milieu de gamme au luxe. Recherchez un établissement proposant un bain commun à un étage élevé ou un bain en plein air orienté vers les montagnes d’Arashiyama. Pour une expérience plus luxueuse, choisissez une chambre avec bain extérieur privatif sur le balcon (ces chambres sont extrêmement difficiles à réserver pendant la saison des feuillages et doivent généralement être réservées plusieurs mois à l’avance). Parmi les adresses connues des habitués de Kyoto figurent Hanaikada et Togetsutei près du pont Togetsukyo, Ranzan plus à l’intérieur des terres et, dans la catégorie luxe, le Suiran, installé juste au bord de la rivière. Je ne donnerai pas de prix précis, car ils fluctuent considérablement selon la saison ; pendant la saison des feuillages d’automne, une nuit avec dîner kaiseki et petit-déjeuner commence généralement autour de 25.000–30.000 yens par personne, et les week-ends au meilleur moment peuvent être beaucoup plus chers. Réservez le plus tôt possible : les chambres attrayantes de novembre affichent souvent complet avant même le début de l’été.

À savoir : l’eau chaude de la région d’Arashiyama provient d’une source minérale exploitée localement (« Arashiyama Onsen »). Elle est douce et ne dégage pas une forte odeur de soufre, ce qui la rend adaptée aux personnes qui découvrent les bains japonais et à celles qui ont la peau sensible.

Et si vous ne passez pas la nuit sur place ?

Si votre budget ne vous permet pas de passer la nuit sur place, deux possibilités s’offrent tout de même à vous. La première est Fufu no Yu, un établissement thermal public proche de la gare Randen Arashiyama qui accepte les visiteurs sans réservation, avec une entrée coûtant environ 1.000–1.500 yens (vérifiez à nouveau avant votre visite). Les bains ne donnent pas directement sur une forêt d’érables, contrairement à ce que beaucoup imaginent, mais ils valent tout de même largement le détour après une journée complète à parcourir la bambouseraie et les temples. La deuxième option est une formule à la journée « déjeuner + bain », proposée par certains ryokan près du pont Togetsukyo. Vous déjeunez à la japonaise, puis utilisez les installations de bain du ryokan pendant un créneau déterminé, généralement pour quelques milliers à dix mille yens selon le repas. C’est une manière de « goûter » à l’atmosphère d’un ryokan pour environ un tiers du prix d’une nuit sur place.

Comment s’y rendre depuis le centre de Kyoto

Arashiyama est la plus facile d’accès des trois destinations présentées dans cet article. Trois itinéraires principaux sont possibles : la ligne JR Sagano, de la gare de Kyoto à la gare de Saga-Arashiyama (environ 15–20 minutes, rapide et pratique si vous séjournez près de la gare de Kyoto) ; le tramway Randen, depuis le quartier de Shijo-Omiya directement jusqu’à la gare Randen Arashiyama, au cœur du quartier ; ou le train Hankyu jusqu’à la gare d’Arashiyama, au sud du pont — une bonne option si vous arrivez d’Osaka ou du quartier de Kawaramachi. En pleine saison des feuillages, évitez de rentrer vers le centre de Kyoto entre 4–6 p.m. si vous ne voulez pas voyager entassé dans le train.

Ohara : une excursion aux sources chaudes dans une vallée paisible

Un Kyoto complètement différent, à un seul trajet de bus du centre

Ohara est une vallée agricole située au nord-est de Kyoto, connue pour le temple Sanzen-in et ses jardins recouverts d’un épais tapis de mousse. En automne, toute la vallée ressemble à une peinture : des champs de légumes verts, de vieux toits en tuiles et les montagnes alentour qui brillent de rouge et d’or. Ce que j’aime le plus à Ohara, c’est son rythme : même au plus fort de la saison, l’endroit conserve cette atmosphère paisible que le centre de Kyoto a perdue depuis longtemps.

S’y rendre est simple : prenez un Kyoto Bus (le numéro 17 est l’itinéraire le plus connu) depuis la gare de Kyoto ou Demachiyanagi ; le trajet dure environ une heure depuis la gare de Kyoto (celui depuis Demachiyanagi est plus court). Une astuce pour gagner du temps : prenez la ligne de métro Karasuma jusqu’à la gare de Kokusaikaikan, puis prenez un court trajet en bus jusqu’à Ohara — c’est souvent plus rapide et moins exposé aux embouteillages pendant la saison des feuillages d’automne. Les bus peuvent être bondés dès le début de la matinée en haute saison ; mieux vaut donc partir avant 8 a.m.

Où prendre un bain dans la vallée

Autour du Sanzen-in, plusieurs petites auberges thermales familiales vous accueillent. La plus connue est Seryo, un petit ryokan situé près de l’approche du temple, avec un bain en plein air donnant sur le jardin et les montagnes. Il accepte aussi bien les visiteurs à la journée que les clients ayant choisi une formule déjeuner et bain. Ohara no Sato est une autre possibilité : cette auberge thermale rustique possède un bain extérieur entouré de paysages ruraux. Les bains à la journée dans cette région sont généralement moins chers qu’à Arashiyama, avec un tarif estimé à environ 1.000 yens ou plus pour le bain seul. Une formule avec déjeuner composé de spécialités locales (potée au miso, légumes de montagne, tofu) coûte quelques milliers de yens — confirmez le prix exact auprès de chaque établissement, car beaucoup exigent une réservation préalable pour les formules déjeuner.

Proposition d’itinéraire sur une journée

Prenez un bus tôt le matin jusqu’à Ohara, puis remontez la pente douce bordée de boutiques vendant des légumes marinés jusqu’au Sanzen-in. En automne, le jardin de mousse se couvre de feuilles rouges tombées sur un tapis vert : le spectacle est magnifique d’une manière calme et contemplative, plutôt que spectaculaire et éblouissante. Faites un détour par le Hosen-in voisin pour déguster un thé en admirant la vue de « tableau encadré » sur le pin ancien. Déjeunez avec une formule incluant le bain, puis plongez-vous dans l’eau pendant une heure pour détendre tous vos muscles fatigués. Si vous avez encore de l’énergie l’après-midi, traversez la vallée pour visiter le Jakko-in, le temple associé à l’histoire tragique de l’impératrice Kenreimon-in dans l’histoire japonaise. Reprenez le bus vers le centre de Kyoto avant la tombée de la nuit. Vous profiterez ainsi d’une journée bien remplie sans vous épuiser complètement.

Bain à la journée ou nuit sur place : quelle option offre le meilleur rapport qualité-prix ?

C’est la question que l’on me pose le plus souvent lorsque je conseille mes amis. Ma règle générale est la suivante :

• Choisissez le bain à la journée si : vous ne voyagez que quelques jours, avez un budget limité ou souhaitez « essayer » un onsen pour la première fois afin de voir si l’expérience vous plaît. Le prix ne s’élève qu’à environ 1.000–2.500 yens par visite, auxquels s’ajoutent quelques milliers de yens pour une formule déjeuner. L’inconvénient est le créneau limité (beaucoup d’établissements n’acceptent les visiteurs à la journée que de midi à l’après-midi) et le fait de manquer les bains de nuit et tôt le matin — les deux moments les plus beaux pour profiter d’un onsen.
• Choisissez de passer la nuit sur place s’il s’agit de votre grand voyage d’automne et que vous voulez vivre l’expérience complète. Séjourner dans un ryokan ne consiste pas seulement à avoir un endroit où dormir : c’est une expérience à part entière, avec un repas kaiseki saisonnier composé de plusieurs plats, le port d’un yukata dans l’établissement, un bain à 10 p.m. lorsque les bassins sont complètement vides, puis un autre bain à 6 a.m. tandis que la brume flotte encore au-dessus de la forêt. Une chambre avec deux repas à partir d’environ 20.000 yens par personne peut sembler chère, mais après avoir déduit le prix de deux excellents repas et de l’expérience du bain, la part consacrée à la chambre elle-même reste raisonnable.
• La formule hybride que j’utilise souvent pour un voyage de 4–5 jours : séjourner les autres nuits dans un hôtel abordable du centre de Kyoto pour faciliter les déplacements, et réserver exactement une nuit dans un ryokan avec onsen — généralement au milieu du séjour, lorsque vos jambes sont le plus fatiguées.

Un conseil concernant les réservations pendant la saison des feuillages : les petits ryokan ouvrent souvent leurs réservations plusieurs mois à l’avance et affichent rapidement complet, surtout les week-ends de la première moitié et de la deuxième moitié de novembre. Si votre emploi du temps est flexible, choisissez une nuit en semaine : il sera plus facile de réserver et le tarif sera souvent moins élevé.

Les règles d’un onsen pour une première visite

Si c’est la première fois que vous entrez dans un bain japonais, ne vous inquiétez pas : les règles peuvent sembler nombreuses, mais elles reposent toutes sur un principe essentiel : garder l’eau du bain propre pour tout le monde. Concrètement :

1. Lavez-vous soigneusement avant d’entrer dans le bain. L’espace de douche comporte toujours des rangées de douches équipées de petits tabourets. Asseyez-vous, rincez-vous, frottez-vous avec le savon fourni, puis rincez toute la mousse. Cette étape est obligatoire, et non facultative.
2. Entrez dans le bain entièrement nu. Les maillots de bain ne sont pas autorisés dans les onsens traditionnels. Tout le monde est dans la même situation et, en réalité, vous oublierez votre gêne initiale au bout de quelques minutes.
3. Ne mettez pas la petite serviette dans l’eau. Chaque personne dispose d’une petite serviette pour se sécher et se couvrir en se déplaçant ; au moment de vous immerger, pliez-la soigneusement et posez-la sur votre tête ou sur le bord du bain.
4. Attachez les cheveux longs afin qu’ils ne touchent pas l’eau.
5. Ne nagez pas, n’éclaboussez pas et parlez à voix basse. Un onsen est un lieu de détente, pas une piscine.
6. N’emportez jamais votre téléphone ou votre appareil photo dans l’espace des bains : c’est la règle la plus sensible au Japon.
7. Concernant les tatouages : de nombreux onsens traditionnels refusent encore les clients portant de grands tatouages. Si vous avez un petit tatouage, un patch couvrant les tatouages (disponible en pharmacie) suffit généralement ; pour les tatouages plus importants, demandez à l’établissement à l’avance ou choisissez un bain privatif (kashikiri / private onsen), que beaucoup de ryokan louent à l’heure.
8. Buvez de l’eau avant et après le bain. Chaque immersion ne devrait durer que 10–15 minutes avant que vous sortiez vous reposer, surtout si vous venez de faire une randonnée ou de boire de l’alcool (ne vous baignez pas en état d’ivresse). En automne, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur peut être importante : levez-vous lentement pour éviter les étourdissements.
9. Séchez-vous sommairement avant de retourner dans l’espace des vestiaires afin de ne pas laisser le sol complètement mouillé.

Respectez ces neuf règles et vous aurez déjà de meilleures manières que beaucoup de visiteurs — les baigneurs japonais vous traiteront avec beaucoup de gentillesse.

Quelques derniers conseils pour un voyage automnal entre onsens et feuillages

• Consultez les prévisions des couleurs une semaine à l’avance. Les sites japonais de prévisions du koyo sont mis à jour en continu selon les régions ; n’oubliez pas que Kurama et Ohara rougissent plus tôt que le centre de Kyoto.
• Emportez un petit sac pour les affaires mouillées ainsi qu’une bouteille d’eau ; certains établissements publics font payer la location des serviettes, alors apporter les vôtres peut vous faire économiser de l’argent.
• Ne programmez pas un onsen juste avant une activité qui exige de rester vigilant. Après un bain chaud, votre corps n’aura envie que de… dormir. Le meilleur moment pour vous baigner est en fin de journée.
• Dans les montagnes, les espèces sont toujours reines. De nombreux petits établissements de Kurama et d’Ohara n’acceptent peut-être pas les cartes ; gardez donc un peu d’argent liquide sur vous.
• Vérifiez les horaires des bains à la journée. Les horaires d’accès à la journée des ryokan sont souvent limités et peuvent changer selon la saison ; consulter le site officiel ou appeler à l’avance reste l’option la plus sûre.

Foire aux questions

Quelle est la meilleure période pour associer un onsen à l’observation des feuillages d’automne autour de Kyoto ? Les zones montagneuses de Kurama, Kibune et Ohara sont généralement à leur meilleur de début à mi-novembre ; Arashiyama et le centre de Kyoto offrent leurs plus beaux paysages de la deuxième moitié de novembre au début de décembre. Le calendrier varie légèrement chaque année : surveillez donc attentivement les prévisions du koyo à l’approche de vos dates de voyage.

Je ne parle pas japonais. Est-il difficile d’aller dans un onsen ? Pas du tout. Le déroulement est partout le même (acheter un billet — enlever ses chaussures — se changer — se laver — se baigner), et les établissements qui accueillent beaucoup de touristes, notamment ceux d’Arashiyama, proposent souvent des panneaux en anglais. Apprenez les règles de base présentées dans cet article et vous aurez suffisamment confiance pour vous lancer.

Puis-je aller dans un onsen si j’ai un tatouage ? Cela dépend de l’établissement. L’option la plus sûre consiste à choisir un ryokan avec un bain privatif louable à l’heure, ou une chambre avec son propre bain extérieur : vous évitez les restrictions liées aux tatouages, et c’est également idéal pour les couples ou les familles qui souhaitent se baigner ensemble. Les petits tatouages peuvent être recouverts avec un patch.

Puis-je visiter Kurama et Ohara le même jour ? Géographiquement, les deux sites se trouvent dans le nord de Kyoto et une ligne de bus relie Kurama à Ohara : c’est donc théoriquement possible. Cependant, je vous recommande de leur consacrer deux journées distinctes. Chaque endroit mérite une journée entière, sans se presser, et tout l’intérêt de ce type de voyage est de ralentir le rythme plutôt que de courir d’une étape à l’autre.

Dois-je réserver un bain à la journée à l’avance ? Un billet pour le bain seul dans un établissement public ne nécessite généralement pas de réservation. En revanche, pour les formules déjeuner et bain proposées par les ryokan, mieux vaut réserver à l’avance, surtout pendant la saison des feuillages d’automne : de nombreux établissements n’acceptent qu’un nombre limité de clients chaque midi.

Combien de temps à l’avance dois-je réserver un ryokan pendant la saison des feuillages d’automne ? Pour les chambres offrant une belle vue sur le bain à Arashiyama, le plus prudent est de réserver environ 3–6 mois à l’avance. Les auberges thermales d’Ohara sont plus faciles à réserver, mais les week-ends de la première moitié de novembre doivent tout de même être réservés plusieurs mois à l’avance.

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