Les couleurs d’automne de Kyoto au-delà de la ville : Ohara, Kurama–Kibune et Takao

Itinéraire 2 : Kurama–Kibune — l’itinéraire classique de randonnée automnale à Kyoto

C’est l’itinéraire que je privilégierais si vous ne pouvez en choisir qu’un. Il réunit tout ce qu’il faut : un trajet en train à travers les feuillages, un temple de montagne légendaire, un sentier forestier et une arrivée dans un sanctuaire au bord de la rivière, bordé de lanternes rouges.

Le train Eizan — une entrée en matière incontournable

Depuis la gare de Demachiyanagi, un important pôle du nord de Kyoto relié à la ligne Keihan, prenez le chemin de fer Eizan jusqu’à Kurama. Le trajet dure environ trente minutes. Vers la fin, le train traverse un « tunnel d’érables » : deux rangées d’érables plantés près des voies, qui s’embrasent de rouge en automne. Le train ralentit pour permettre aux passagers de profiter du paysage et, certains soirs, les lumières à l’intérieur des voitures sont éteintes tandis que les feuillages à l’extérieur sont illuminés. Le trajet en train vaut à lui seul le prix du billet.

De Kurama-dera à Kibune à travers les montagnes

À votre arrivée à la gare de Kurama, vous verrez immédiatement une statue de tengu au long nez, symbole de la région. Selon la légende locale, le mont Kurama est l’endroit où les tengu enseignèrent l’art du sabre au jeune chef militaire Minamoto no Yoshitsune. Depuis la porte de Kurama-dera, deux possibilités s’offrent à vous : prendre le court tronçon en funiculaire ou faire tout le trajet à pied. Je vous recommande de marcher, car l’itinéraire passe par Yuki-jinja et ses cèdres gigantesques, qui valent largement le détour.

Une fois arrivé au bâtiment principal de Kurama-dera, l’enceinte du temple s’ouvre sur une vue de la vallée en contrebas. En automne, le versant opposé se couvre de rouge et d’or. C’est le meilleur endroit pour faire une pause et prendre des photos sur l’itinéraire.

Au-delà du bâtiment principal, le sentier commence à descendre vers Kibune. Il traverse une forêt de cèdres et passe par Kinone-michi, où d’énormes racines s’entremêlent et soulèvent le sol — un spectacle quelque peu surréaliste. L’ensemble du trajet entre la gare de Kurama et le village de Kibune prend environ une heure et demie à deux heures à pied, selon votre rythme. Il y a quelques montées, mais la randonnée n’est pas particulièrement difficile : de bonnes chaussures de sport offrant une bonne adhérence suffisent, et un équipement de randonnée professionnel est inutile. Les seules véritables précautions à prendre sont les suivantes : le sentier comporte des marches en pierre et des racines apparentes, il devient glissant lorsqu’il est mouillé et les journées d’automne s’assombrissent rapidement. Ne commencez donc pas la montée après trois heures de l’après-midi.

Kibune — la récompense au bout du sentier

En descendant vers Kibune, vous trouverez une petite route qui longe le ruisseau, bordée de ryokan et de restaurants. Kifune-jinja, dédié au dieu de l’eau et également réputé comme lieu de prière pour trouver l’amour, se dresse au sommet d’un escalier de pierre encadré par deux rangées de lanternes rouges, sous les érables. C’est l’un des paysages automnaux les plus photographiés de Kyoto, et pourtant il est encore plus beau en vrai.

Manger à Kibune peut coûter cher, car il s’agit d’un petit village touristique, mais si vous souhaitez vous faire plaisir, un déjeuner kaiseki léger avec vue sur le ruisseau vaut son prix. Pour une option plus économique, mangez à Kurama avant de commencer la randonnée ou apportez un onigiri à déguster en chemin (n’oubliez pas de repartir avec vos déchets).

Comment intégrer Kurama–Kibune à votre itinéraire

• Option demi-journée (compacte) : Prenez le train Eizan jusqu’à Kurama le matin, traversez la montagne à pied jusqu’à Kibune, déjeunez, puis descendez de Kibune à la gare de Kibuneguchi (environ une demi-heure à pied, ou en bus de correspondance) et prenez le train Eizan du retour. L’excursion complète prend environ cinq à six heures, transports compris.
• Option journée complète : Suivez le même itinéraire à un rythme plus tranquille, en consacrant davantage de temps à Kifune-jinja et à un café au bord du ruisseau. Sur le chemin du retour vers Demachiyanagi, vous pouvez vous arrêter au sanctuaire de Shimogamo et dans la forêt de Tadasu-no-mori — également un très bel endroit pour admirer les feuilles dorées en fin de saison — afin de boucler la boucle.
• Conseil sur le sens de la randonnée : Beaucoup de gens font la randonnée dans l’autre sens, de Kibune à Kurama. C’est possible, mais le côté de Kibune est plus pentu. Aller de Kurama à Kibune comme décrit ici est moins éprouvant pour les jambes et se termine là où se trouve la bonne cuisine — pour rester motivé, la récompense arrive exactement au bon moment.

Itinéraire 3 : Takao — Jingoji, où l’automne arrive le plus tôt à Kyoto

Takao est l’itinéraire que les voyageurs vietnamiens connaissent le moins, et c’est aussi l’atout maître pour ceux qui visitent Kyoto tôt, de la fin octobre au début novembre environ, lorsque les feuilles sont encore vertes en ville. La vallée de Takao se trouve au nord-ouest de Kyoto et est nettement plus encaissée et plus fraîche. Les érables y deviennent donc généralement rouges une semaine avant ceux du centre-ville, et parfois même plus tôt certaines années.

Jingoji et 400 marches qui en valent la peine

Le cœur de Takao est Jingoji, un ancien temple bouddhiste Shingon associé au grand maître Kukai (Kobo Daishi). Pour l’atteindre, vous descendez au fond de la vallée, traversez le pont rouge au-dessus de la rivière Kiyotaki, puis gravissez environ quatre cents marches de pierre. Cela semble fatigant — et ça l’est — mais cet escalier, ombragé par les feuilles rouges des érables et bordé d’une ancienne maison de thé à mi-chemin, constitue la plus belle partie de l’itinéraire. Au sommet, l’enceinte du temple est vaste et paisible, à l’opposé des temples bondés de la ville.

Ne manquez pas le kawarake-nage : achetez de petites coupelles en argile non vernissée et jetez-les dans la vallée de Kinunkei depuis le bord de l’enceinte du temple pour « éloigner la malchance ». Depuis la zone de lancer, toute la vallée automnale s’étend sous vos yeux — l’une des vues les plus vastes de Kyoto.

Allez plus loin : Saimyoji, Kozanji et le sentier au bord de la Kiyotaki

Takao est en réalité un ensemble de trois temples : Jingoji, Saimyoji (un charmant petit temple près du pont rouge, très photogénique) et Kozanji — un site classé au patrimoine mondial qui conserve les Choju-giga, un rouleau illustré représentant des lapins et des grenouilles espiègles, considéré comme l’« ancêtre du manga ». Les trois temples sont reliés par une agréable promenade au bord de la rivière, d’une durée totale d’environ trente à quarante minutes.

Si vous aimez davantage la randonnée, un sentier suit la rivière Kiyotaki depuis Takao jusqu’au village de Kiyotaki. Il faut environ une heure et demie, puis vous pouvez continuer vers Arashiyama. En théorie, cela vous permet de commencer la matinée dans l’un des temples les plus paisibles de Kyoto et de finir l’après-midi dans son site le plus célèbre — une journée fascinante, « du calme à l’animation ». Le sentier comporte peu de panneaux en anglais ; téléchargez donc une carte hors ligne avant de partir.

Comment intégrer Takao à votre itinéraire

Le principal moyen de rejoindre Takao est de prendre le JR Bus depuis la gare de Kyoto (direction Takao/Toganoo), un trajet d’environ cinquante minutes à une heure. Des bus urbains partent également du secteur de Shijo. Les services ne sont pas particulièrement fréquents, alors prenez une photo des horaires du retour dès que vous descendez du bus — c’est un conseil tiré d’une expérience douloureuse.

• Option demi-journée : Prenez un bus matinal depuis la gare de Kyoto, montez jusqu’à Jingoji, visitez Saimyoji, puis retournez dans le centre de Kyoto après le déjeuner. L’après-midi, combinez cette sortie avec Kinkakuji ou Ryoanji ; c’est particulièrement pratique puisqu’ils se trouvent eux aussi au nord-ouest et que le bus du retour passe dans ce secteur.
• Option journée complète : Visitez les trois temples et parcourez le sentier de Kiyotaki, ou choisissez l’option « ultime » consistant à randonner de Takao à Arashiyama comme décrit plus haut — uniquement par temps clair et seulement si vous avez l’habitude des longues marches.

Comment combiner intelligemment les trois itinéraires lors d’un séjour à Kyoto

Si vous passez trois ou quatre jours à Kyoto en automne, voici ce que je vous conseille :

1. Début de saison (fin octobre – début novembre) : Donnez la priorité à Takao, car c’est le seul endroit où vous êtes certain de trouver de beaux feuillages à cette période. Placez ensuite Kurama–Kibune en deuxième position.
2. Milieu de saison (mi-novembre) : C’est la période idéale : les trois itinéraires devraient être magnifiques. Prévoyez Kurama–Kibune pour la journée où les prévisions annoncent le ciel le plus dégagé, car cet itinéraire dépend davantage de la météo.
3. Fin de saison (fin novembre – début décembre) : Les feuilles des montagnes peuvent déjà être largement tombées. Ohara peut encore être magnifique à sa manière, grâce aux feuilles éparpillées sur la mousse, tandis que vous devriez porter votre attention sur les sites du centre-ville, qui prennent généralement leurs couleurs plus tard.

Une règle générale : limitez-vous à un itinéraire de banlieue par jour. Les trois itinéraires partent dans trois directions différentes (nord-est, plein nord et nord-ouest), et les liaisons entre eux sont sinueuses. Essayer d’en caser deux dans la même journée finit presque immanquablement mal. Consacrez la demi-journée restante à une attraction du centre-ville située dans la même direction.

Quelques conseils de quelqu’un qui y est allé

• Allez-y en semaine si possible. La différence de fréquentation entre le mardi et le dimanche est énorme dans ces endroits.
• Commencez tôt, non seulement pour éviter la foule, mais aussi parce que la montagne s’assombrit rapidement ; après quatre heures de l’après-midi, la lumière est déjà mauvaise pour la photographie.
• Argent liquide : De nombreux petits commerces et restaurants d’Ohara, de Kibune et de Takao n’acceptent toujours pas les cartes. Prévoyez suffisamment de petites coupures et de pièces.
• Vêtements : Les montagnes sont nettement plus froides que le centre de Kyoto. Habillez-vous en plusieurs couches : la montée vous donnera chaud, tandis que rester immobile à admirer le paysage peut vous refroidir.
• Pass de transport : Si vous visitez Ohara ou empruntez l’itinéraire Kurama–Kibune, renseignez-vous sur les pass Kyoto Bus/Eizan valables un jour dans le secteur. Ils sont souvent moins chers que de payer chaque trajet séparément, mais les types de pass et leur couverture changent d’une année à l’autre ; consultez donc le site officiel avant de partir.
• Vérifiez les horaires d’ouverture de chaque temple avant votre visite, surtout en haute saison, lorsque des horaires distincts peuvent être prévus pour les illuminations du soir. Je n’ai volontairement pas indiqué d’horaires précis ici, car les temples les adaptent selon les saisons.

Voici ce que j’aimerais que vous reteniez : l’automne à Kyoto ne se résume pas au nombre de lieux célèbres que vous parvenez à cocher sur votre liste. Il s’agit de moments comme celui où l’on s’assoit sur la véranda en bois de Hosen-in pour regarder les feuilles tomber à travers le cadre de la fenêtre, ou celui où l’on se tient seul parmi les cèdres du sentier menant à Kibune. Ces trois itinéraires vous offrent exactement ce genre de moments — au prix modeste de vous lever un peu plus tôt et de gravir quelques centaines de marches.

Foire aux questions

Je n’ai pas l’habitude de marcher longtemps. Puis-je faire l’itinéraire Kurama–Kibune ?

Oui, à condition de pouvoir monter quelques volées d’escaliers sans être complètement épuisé. Il s’agit davantage d’une randonnée facile que d’une excursion d’alpinisme : une grande partie du parcours comporte des marches en pierre, un funiculaire peut vous aider au départ du côté de Kurama, et la durée totale de marche n’est que d’environ une heure et demie à deux heures. Les personnes âgées en bonne santé devraient pouvoir l’effectuer confortablement. Si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez vous contenter de visiter Kurama-dera, retourner à la gare, puis visiter Kibune séparément en train et en bus.

Lequel des trois itinéraires convient le mieux aux familles avec de jeunes enfants ?

Ohara est le choix le plus sûr : les chemins sont relativement plats, les distances sont courtes et les endroits où se reposer et manger sont nombreux. Takao comporte beaucoup d’escaliers, tandis que Kurama–Kibune exige que les enfants soient suffisamment grands pour marcher deux heures sur des sentiers de montagne. Pour les enfants actifs âgés d’environ sept ou huit ans, Kurama–Kibune est toutefois souvent leur itinéraire préféré grâce à son côté aventureux.

Quand les feuilles d’automne sont-elles généralement les plus belles dans ces trois endroits ?

D’après la moyenne établie sur plusieurs années, Takao est le premier à se colorer et est généralement au plus beau de la fin octobre à la mi-novembre environ. Kurama–Kibune et Ohara atteignent généralement leur apogée entre le début et la mi/fin novembre. Toutefois, le calendrier peut varier d’une semaine entière selon la météo de chaque année. Consultez donc les prévisions de koyo sur les sites d’information japonais à l’approche de votre voyage et finalisez votre programme en conséquence — c’est l’étape la plus importante, alors ne la négligez pas.

Puis-je visiter deux itinéraires en une journée ?

En théorie, vous pourriez combiner Kurama–Kibune le matin et Ohara l’après-midi, car les deux se trouvent au nord de la ville et des liaisons de bus régionales existent. Je ne le recommande toutefois pas : vous courrez après les horaires de bus, arriverez à Ohara au moment où les temples seront sur le point de fermer et ne profiterez correctement d’aucun des deux lieux. Choisissez un itinéraire par jour et consacrez la demi-journée restante à une attraction du centre-ville située sur votre chemin du retour.

Puis-je utiliser une carte IC ou dois-je acheter des billets séparés ?

Le chemin de fer Eizan, le métro et la plupart des bus de Kyoto acceptent les cartes IC (Suica, ICOCA, Pasmo...). Certains bus de montagne et itinéraires secondaires peuvent faire exception ; il est donc préférable d’avoir tout de même un peu d’argent liquide sur soi. Si vous prévoyez plusieurs trajets dans la même journée, consultez les pass régionaux valables un jour sur le site officiel : ils peuvent souvent vous faire économiser une somme appréciable.

Si j’arrive à Kyoto fin novembre, aurai-je raté les feuillages ?

La saison en montagne est peut-être déjà passée à son apogée, mais cela ne signifie pas forcément que le spectacle est terminé. Le Sanzen-in d’Ohara possède une beauté particulière en « fin de saison », lorsque les feuilles mortes recouvrent la mousse, tandis que des sites urbains comme Tofukuji et Eikando sont souvent à leur plus éclatant à cette période. Une stratégie raisonnable consiste à consacrer une excursion à la banlieue pour profiter de l’atmosphère montagnarde, puis à concentrer vos principales recherches de feuillages dans le centre-ville.

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