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Un automne bien gourmand au pied du mont Fuji : hoto au potiron, udon de Yoshida et fruits de saison

Les contreforts se rafraîchissent plus tôt que Tokyo, et c’est aussi à cette période que les marmites de nouilles au potiron, les udon fermes et élastiques, les mochis au kinako, ainsi que les raisins et kakis mûrs sont les meilleurs. Avec des prix indicatifs.

12 août 2026·✍️ olablog·⏱ 20 min de lecture

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Par un après-midi de fin octobre, vous descendez du train à la gare de Kawaguchiko vers quatre heures. Le soleil brille encore, mais le vent venu du lac apporte la fraîcheur sèche des hauteurs — le genre de froid qu’une veste légère emportée de Tokyo ne suffit pas à affronter. Vous relevez le col, marchez environ cinq minutes, puis vous réfugiez dans un restaurant derrière un noren indigo. Quinze minutes plus tard, une marmite en fonte noire fume devant vous. Son bouillon au miso, épais et brillant, entoure des morceaux de potiron dorés, des nouilles larges, des champignons et du taro. Dès la première cuillerée, vous comprenez pourquoi les habitants de la région en mangent depuis des centaines d’années.

Tout le monde connaît les plaisirs d’une visite au mont Fuji en automne : le tunnel de momiji embrasé par les couleurs de la saison, le sommet saupoudré de neige qui se reflète dans le lac et les champs d’herbe de la pampa d’Oshino. Pourtant, la plupart des visiteurs vietnamiens ne viennent que pour la journée, prennent quelques photos, puis remontent dans un bus pour Shinjuku, après avoir réglé le déjeuner avec un repas de combini ou un bol de ramen quelconque près de la gare. Quel dommage. Cette région des contreforts — ou plus précisément la préfecture de Yamanashi — possède sa propre culture culinaire, façonnée par des terres peu adaptées à la riziculture, de longs hivers froids et la nécessité de préparer des plats nourrissants à partir de farine de blé, de potiron, de légumes et de fruits séchés.

Cet article rassemble ce que j’ai appris au fil de plusieurs voyages à Kawaguchiko et Fujiyoshida en octobre et novembre : quoi manger, où le manger, combien cela coûte approximativement et quels petits pièges éviter — notamment le fait que le restaurant d’udon le plus célèbre ferme à une heure de l’après-midi. Les prix indiqués ici sont des prix indicatifs fondés sur mes observations. Les restaurants peuvent les modifier à tout moment ; consultez donc leur site officiel ou leur fiche Google Maps avant de partir.

Pourquoi l’automne est la meilleure saison pour manger au pied du mont Fuji

Yamanashi est une préfecture intérieure installée dans une cuvette entourée de montagnes. Les rizières y étaient autrefois rares, si bien que les habitants consommaient davantage de préparations à base de blé que de riz — c’est l’origine du hoto comme de l’udon de Yoshida. Les sols volcaniques bien drainés et les grands écarts de température entre le jour et la nuit conviennent aussi parfaitement aux arbres fruitiers. C’est pourquoi Yamanashi est depuis longtemps le premier producteur de raisins et de pêches du Japon, tout en étant une région réputée pour ses kakis séchés.

L’automne réunit ces trois facteurs au meilleur moment. Le potiron kabocha est plus sucré après la récolte et une période de « repos » : une marmite de hoto en octobre est donc sensiblement plus douce qu’au cœur de l’été. À des altitudes de huit cents à mille mètres, les températures nocturnes descendent dans les chiffres simples, ce qui rend les plats chauds parfaitement appropriés, et non forcés. Les raisins sont au meilleur de leur saison d’environ la fin août à la fin octobre, puis les kakis prennent le relais de la mi-octobre jusqu’en novembre. Autrement dit, la période où vous venez admirer les feuillages d’automne est aussi celle où les produits locaux abondent sur les marchés.

Autre détail que peu de visiteurs remarquent : l’automne est la saison la plus facile pour partir à la découverte de la cuisine locale. En été, les restaurants sont pris d’assaut par les randonneurs et, en hiver, de nombreux petits établissements ferment pour de longues périodes. D’octobre à la mi-novembre, l’équilibre est idéal : la plupart des restaurants sont ouverts, l’affluence reste raisonnable et vous n’aurez généralement pas à attendre une heure, sauf certains week-ends où les couleurs automnales atteignent leur apogée.

Hoto : une marmite de nouilles au potiron qui réchauffe vraiment

Qu’est-ce que le hoto, exactement ?

Le hoto (ほうとう) est une nouille plate et large préparée avec de la farine de blé pétrie sans repos ni ajout de sel. Elle est plongée directement dans une marmite de bouillon au miso avec du potiron, du taro, des carottes, des champignons, des oignons nouveaux et parfois du porc ou du poulet. Comme les nouilles cuisent directement dans la marmite, leur amidon se dissout et épaissit le bouillon, qui devient une soupe consistante plutôt que le liquide clair des nouilles ordinaires. Une partie du potiron se défait également, donnant au bouillon sa couleur dorée et une douceur naturelle.

On qualifie souvent le hoto d’« udon », mais les habitants de la région vous corrigeront rapidement : les nouilles de hoto ne reposent pas, ne sont pas torsadées et ne sont pas bouillies séparément ; leur texture est donc plus tendre et plus farineuse. La légende locale associe ce plat à Takeda Shingen, le seigneur de guerre de Kai durant l’époque Sengoku, qui aurait demandé à ses troupes de le préparer parce qu’il était rapide, nourrissant et réconfortant. Il est difficile de vérifier quelle part de cette histoire est vraie, mais la logique de « une seule marmite, une cuisson rapide et un plat qui tient au corps pendant des heures » est évidente.

Où manger du hoto autour de Kawaguchiko et Fujiyoshida

Les deux chaînes de hoto les plus faciles à trouver sont Hoto Fudo et Kosaku. Hoto Fudo possède plusieurs établissements autour du lac Kawaguchi, et celui de la rive nord est particulièrement célèbre pour son dôme blanc incurvé, qui évoque un nuage. Beaucoup de visiteurs viennent uniquement photographier le bâtiment. La carte y est très spécialisée et se compose presque entièrement de hoto : vous aurez donc peu de décisions à prendre. Kosaku offre davantage l’atmosphère d’une ancienne ferme au toit de chaume, avec de plus grandes marmites et des variantes supplémentaires au porc, au canard et aux champignons.

En dehors de ces deux enseignes, on trouve aussi du hoto dans les restaurants des hôtels au bord des lacs, à Saiko Iyashi-no-Sato Nenba, le village aux toits de chaume situé au bord du lac Saiko, ainsi que dans plusieurs michi-no-eki, ces aires routières japonaises, notamment à Katsuyama et Narusawa. La qualité est généralement régulière, car il est difficile de mal préparer un hoto ; les principales différences concernent la puissance du miso et la quantité de potiron.

Prix indicatif : Une marmite de hoto classique coûte généralement autour de 1 200–1 900 yens ; les versions au porc, aux champignons ou aux fruits de mer valent environ 1 800–2 500 yens. Dans de nombreux restaurants, la marmite standard est très copieuse : deux petits mangeurs peuvent facilement la partager et commander un accompagnement. Les prix varient selon la saison et le restaurant ; consultez donc la carte sur le site officiel avant de partir.

Quelques conseils pour commander du hoto

Tout d’abord, le hoto est cuit à la commande directement dans la marmite : il faut donc patienter plus longtemps qu’avec des nouilles ordinaires. Attendre environ quinze à vingt-cinq minutes est parfaitement normal. Ne vous impatientez pas juste après vous être installé.

Ensuite, la fonte conserve extrêmement bien la chaleur. Servez les nouilles et le bouillon dans un petit bol et mangez progressivement plutôt que de boire directement dans la marmite, sans quoi vous risquez fort de vous brûler la bouche.

Troisièmement, si le bouillon vous semble doux, vous trouverez généralement du piment shichimi ou un pot de pâte pimentée maison sur la table. Ajoutez-en peu à peu, car le bouillon devient naturellement plus salé en réduisant.

Enfin — et c’est important pour les voyageurs vietnamiens accompagnés de jeunes enfants ou suivant un régime végétarien — la plupart des hoto sont préparés avec un bouillon contenant des flocons de bonite ou des os. Commander « sans viande » ne rend donc pas nécessairement le plat végétarien. Si vous suivez un régime végétarien strict, renseignez-vous à l’avance ou choisissez un restaurant dont la carte végétale est clairement indiquée.

L’udon de Yoshida : les nouilles les plus fermes que vous ayez jamais mordues

Si ferme que c’en est devenu une marque de fabrique

Si le hoto est « tendre et réconfortant », l’udon de Yoshida (吉田のうどん) est son exact opposé. À Fujiyoshida, les udon sont épais, aux bords carrés et durs — vraiment durs, au point qu’il faut les mâcher plutôt que les avaler en les aspirant. La raison historique est intéressante : la région était autrefois spécialisée dans le textile et les tisserands travaillaient en équipes. Le déjeuner devait donc être rapide, nourrissant et consistant. Plus les nouilles étaient élastiques, plus elles éloignaient la faim longtemps.

Le bouillon associe généralement miso et sauce soja. Les garnitures emblématiques comprennent le chou bouilli et la viande de cheval mijotée — manger du cheval est tout à fait courant ici, mais demandez avant de commander si vous évitez cette viande. Chaque table dispose d’un pot de condiment rouge appelé surida ne, un mélange finement broyé de piment, d’huile et parfois de poivre sansho. Ajoutez-en une petite cuillerée et le bol change complètement de caractère. C’est ce que je retiens le plus de ce plat.

Où manger — et le piège des horaires d’ouverture

Fujiyoshida compte plusieurs dizaines de restaurants d’udon, pour la plupart tenus par des familles. Beaucoup sont installés dans des maisons privées, avec de minuscules enseignes devant lesquelles un visiteur novice pourrait passer trois fois sans les remarquer. Parmi les noms souvent cités figurent Sakurai Udon, Hana-ya et le comptoir d’udon à l’intérieur de Michi-no-Eki Fujiyoshida. La ville publie également une carte des restaurants d’udon, que vous pouvez demander au bureau d’information touristique près de la gare de Fujisan.

Le plus grand piège est le suivant : de nombreux restaurants n’ouvrent que pour le déjeuner et ferment lorsqu’ils n’ont plus de nouilles, généralement entre dix heures du matin et une ou deux heures de l’après-midi. Certains prennent aussi des jours de repos irréguliers. Si vous prévoyez donc de déjeuner à trois heures après avoir photographié la pagode Chureito, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez devant une porte close. Le plus raisonnable est de manger des udon vers midi et de garder le hoto pour le dîner, car les restaurants de hoto restent généralement ouverts bien plus tard. Les horaires varient selon la saison et l’établissement : vérifiez-les de nouveau avant de partir.

Prix indicatif : C’est la partie la plus séduisante : un udon classique coûte généralement seulement environ 500–700 yens, tandis qu’un bol avec une garniture complète revient à environ 700–1 000 yens. De nombreux restaurants n’acceptent que les espèces et ne proposent pas de menu en anglais ; commander peut consister à désigner une feuille de papier scotchée au mur. Prévoyez suffisamment de petites coupures et une bonne dose de bonne humeur pour improviser.

Shingen mochi et douceurs à rapporter

Le Shingen mochi (信玄餅) est pratiquement la douceur emblématique de Yamanashi : de tendres morceaux de mochi couverts de farine de soja torréfié, ou kinako, servis avec un sirop de sucre roux kuromitsu et enveloppés dans un petit tissu plastique froncé. La manière « correcte » de le manger consiste à déplier le tissu pour en faire une assiette, à verser tout le kuromitsu sur les mochi, puis à mélanger. Ce n’est pas très propre, mais c’est bien meilleur que de tremper les morceaux un par un.

Deux fabricants célèbres sont Kikyoya et Kinseiken, chacun ayant sa propre recette et ses fervents admirateurs. À Yamanashi, les habitants débattent pour savoir lequel est le meilleur, un peu comme les Vietnamiens discutent de la supériorité du pho du Nord ou du Sud. Vous pouvez en acheter aux comptoirs de produits régionaux des gares de Kawaguchiko et Fujisan, dans les michi-no-eki et dans la plupart des boutiques de souvenirs autour du lac. Une petite boîte de plusieurs pièces coûte généralement autour de 500–900 yens, tandis que les grandes boîtes valent environ 1 200–2 000 yens.

Gardez à l’esprit que le mochi frais se conserve assez peu de temps, généralement seulement quelques jours. Si vous prévoyez de le rapporter au Vietnam, réfléchissez-y bien : les biscuits, les bonbons ou les glaces aromatisées au Shingen mochi conviennent mieux à un long voyage.

L’automne apporte également quantité d’autres douceurs saisonnières à goûter : des pâtisseries aux châtaignes (kuri) de septembre à novembre environ, des glaces à l’italienne au raisin ou au thé, ainsi que du pain au potiron dans quelques petites boulangeries au bord du lac. Dans le secteur d’Oshino Hakkai, vous trouverez du kusamochi et des pâtisseries à manger sur place, généralement autour de 150–400 yens la pièce. Achetez-en une, tenez-la dans votre main et mangez-la en marchant dans l’air frais : c’est exactement la bonne façon de faire.

Les kakis et raisins de Yamanashi en saison : où les acheter et à quel prix

Un calendrier saisonnier pour bien choisir sa période

Les raisins de Yamanashi sont de saison d’environ la fin août à la fin octobre, selon la variété. La variété la plus recherchée actuellement est le Shine Muscat : de gros raisins verts croquants, sans pépins, qui se mangent avec la peau, avec une douceur et un parfum floraux. Parmi les autres variétés figurent le gros Kyoho violet, le Pione et le Delaware. En novembre, les raisins touchent presque à leur fin et les kakis prennent le relais.

Les kakis (kaki) se divisent en deux grandes catégories : les variétés douces que l’on mange fraîches, comme le Fuyu-gaki, et les variétés astringentes qui doivent être transformées ou séchées. Yamanashi est réputée pour ses gros kakis utilisés dans la fabrication de kakis séchés au vent. En novembre, vous verrez des kakis épluchés suspendus sous les avant-toits des fermes, illuminant d’orange des cours entières — l’un des plus beaux paysages automnaux de la région, et l’un de ceux qu’un appareil photo de téléphone ne parvient pas vraiment à restituer. Les bons kakis séchés sont tendres et moelleux, extrêmement sucrés, presque comme de la confiture. Ils ne sont pas bon marché, mais valent la peine d’être goûtés au moins une fois.

Où les acheter frais et à bon prix

Trois endroits sont à privilégier. Le premier est un michi-no-eki — une aire routière presque toujours dotée d’un espace consacré aux produits locaux, où les agriculteurs déposent leurs marchandises. Les prix sont intéressants et les produits frais. Dans les environs, vous trouverez notamment Michi-no-Eki Katsuyama au bord du lac Kawaguchi, Michi-no-Eki Narusawa au pied de la montagne et Michi-no-Eki Fujiyoshida près du quartier des restaurants d’udon. Le deuxième endroit est constitué des marchés de producteurs JA autour de Kofu, Fuefuki et Katsunuma, où le choix est plus vaste et les prix souvent plus bas. Le troisième est celui des étals installés au bord des routes nationales pendant le pic de la saison. Ce sont généralement les moins chers, mais ils n’acceptent presque toujours que les espèces et ne délivrent pas de reçu.

Prix indicatif : Une grappe moyenne de Shine Muscat coûte généralement autour de 1 500–3 500 yens, selon sa qualité et le moment de la saison. Les coffrets cadeaux haut de gamme peuvent être bien plus chers. Les kakis frais vendus en sachets de plusieurs fruits coûtent en général autour de 300–700 yens. Les kakis séchés de qualité cadeau sont vendus en boîte, généralement à partir d’environ 1 000 yens. Les prix deviennent plus intéressants vers la fin de la saison, mais le choix se réduit également.

Cueillir des raisins et des kakis à la ferme

Les secteurs de Katsunuma et d’Ichinomiya, dans les villes de Koshu et Fuefuki et à environ une heure de route de Kawaguchiko, constituent le cœur de la région viticole et de la culture du raisin. De nombreuses exploitations proposent des séances de cueillette et de dégustation à volonté d’une durée de trente à soixante minutes. Les prix indicatifs sont généralement d’environ 1 500–3 000 yens par personne pour les raisins ordinaires, avec un tarif plus élevé si le Shine Muscat est inclus. Il existe aussi des exploitations de kakis, mais elles sont moins nombreuses et surtout actives en novembre.

Notez que de nombreuses fermes exigent une réservation à l’avance et que les séances du week-end affichent souvent complet rapidement. Les dates d’ouverture dépendent entièrement de la météo et de l’état des fruits ; ne vous fiez donc pas à un ancien calendrier publié sur un blog — pas même celui-ci. Consultez le site officiel de la ferme ou celui de l’office du tourisme de la préfecture avant de partir.

Si vous vous dirigez vers Katsunuma, profitez-en pour visiter quelques domaines viticoles. Yamanashi est le berceau du vin japonais ; les raisins Koshu, à la peau rosée, donnent des vins blancs légers et vifs qui accompagnent étonnamment bien la cuisine japonaise. De nombreux domaines proposent une dégustation de plusieurs échantillons pour une somme modique, voire gratuitement. Bien entendu, les personnes qui conduisent ne doivent absolument pas goûter : les lois japonaises contre l’alcool au volant sont extrêmement strictes et ne laissent aucune zone grise.

Autres spécialités locales à ajouter à votre liste

Les contreforts bénéficient d’une excellente eau de source qui descend du mont Fuji, ce qui en fait un endroit idéal pour l’élevage de truites arc-en-ciel. La nijimasu figure au menu de nombreux restaurants autour du lac Saiko et d’Oshino Hakkai, grillée au sel ou servie en sashimi, pour un prix généralement compris entre 800–1 800 yens selon la préparation. Le porc Fujizakura est une autre spécialité locale, souvent servi en tonkatsu ou grillé. Il est doux, tendre et pas trop lourd.

À Oshino Hakkai, la chose la plus intéressante à goûter est aussi la plus simple : l’eau de source. Remplissez une bouteille dans un endroit où cela est autorisé, prenez une gorgée et vous comprendrez pourquoi le tofu et les soba préparés avec cette eau sont si savoureux. Dans certains restaurants des environs, une portion de soba artisanal coûte généralement autour de 900–1 500 yens.

Enfin, il y a la bière artisanale. La région compte plusieurs petites brasseries, dont la gamme bien connue Fujizakura Heights, souvent vendue dans les restaurants au bord du lac et dans certains établissements de Kawaguchiko. Un verre coûte autour de 600–900 yens. Une bière fraîche après une marmite de hoto fumante, tandis que le lac s’assombrit derrière la fenêtre et que la silhouette de la montagne se fond dans le ciel du soir : voilà le genre de soirée dont vous vous souviendrez plus longtemps que d’une photo de visite publiée en ligne.

Itinéraires gourmands sur une ou deux journées

Une journée au départ de Tokyo. Prenez un bus ou un train tôt le matin et arrivez à Fujiyoshida vers l’heure du déjeuner. Mangez un udon de Yoshida avant une heure de l’après-midi. Dans l’après-midi, visitez Chureito ou faites le tour du lac Kawaguchi, arrêtez-vous dans un michi-no-eki pour acheter des raisins ou des kakis et goûtez une glace à l’italienne. Mangez un hoto en fin d’après-midi avant de rejoindre le terminal de bus, puis achetez du Shingen mochi à la gare comme souvenir.

Deux jours. Suivez l’itinéraire ci-dessus le premier jour, mais prenez davantage votre temps. Passez la nuit à Kawaguchiko et mangez du hoto accompagné d’une bière artisanale au dîner. Le deuxième jour, prenez la route vers Katsunuma pour cueillir des raisins ou visiter des domaines viticoles, déjeunez sur place, puis revenez ou continuez directement vers Tokyo par la ligne Chuo. Cette formule fonctionne mieux avec une voiture de location. En transports en commun, les liaisons entre les deux secteurs sont peu fréquentes : vérifiez soigneusement les horaires et prévoyez largement le temps d’attente.

Quelques conseils pratiques pour les voyageurs vietnamiens

Les espèces restent indispensables. Les restaurants d’udon familiaux, les étals de producteurs et les petits vendeurs n’acceptent souvent que les espèces. Retirez suffisamment d’argent dans un combini avant de quitter Tokyo, car les distributeurs sont peu nombreux autour du lac.

La langue. Les environs de la gare de Kawaguchiko sont habitués aux visiteurs étrangers, mais plus on s’enfonce dans Fujiyoshida, plus le japonais est pratiquement la seule langue parlée. Enregistrez sur votre téléphone des photos des plats à montrer, ou utilisez le mode appareil photo d’une application de traduction : cela vous permettra de vous débrouiller dans presque toutes les situations.

Files d’attente et heures de pointe. Les week-ends où les couleurs automnales sont à leur apogée, les grands restaurants de hoto peuvent imposer une attente de trente à soixante minutes. Manger en dehors des horaires habituels — avant onze heures trente ou après deux heures — est la manière la plus simple de gagner du temps.

Rapporter de la nourriture. Les raisins et les kakis frais s’abîment facilement : achetez-les vers la fin de votre voyage et emballez-les avec soin. Quant au fait de rapporter des fruits frais au Vietnam, n’y pensez même pas : les règles de quarantaine sont très strictes. Préférez les produits séchés, les douceurs ou l’alcool comme cadeaux.

La météo. En novembre, les soirées à cette altitude peuvent descendre autour de moins de cinq degrés. Si vous prévoyez de rentrer à pied d’un restaurant jusqu’à votre hôtel au bord du lac, emportez de vrais vêtements chauds, pas seulement une veste élégante.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre le hoto et l’udon de Yoshida ? Le hoto est une nouille plate et large cuite directement dans une marmite de miso avec du potiron et des légumes. Le bouillon est épais et les nouilles tendres. L’udon de Yoshida se compose de nouilles carrées extrêmement fermes, servies dans un bouillon à part, avec du chou et de la viande de cheval comme garnitures emblématiques. L’un se mange en l’aspirant pour se réchauffer ; l’autre se mâche pour se rassasier.

Quel est le meilleur repas pour manger du hoto ? Le dîner est préférable, car les restaurants de hoto restent ouverts plus tard et l’air se refroidit en soirée. Gardez le déjeuner pour les udon, puisque la plupart des restaurants d’udon ferment tôt dans l’après-midi.

Une marmite de hoto suffit-elle pour deux personnes ? Généralement oui, si vous mangez raisonnablement, car les portions standard sont très copieuses et riches en féculents. Cependant, certains restaurants déconseillent de partager une portion : demandez d’abord au personnel par politesse.

Combien de temps dure la saison des raisins à Yamanashi ? Pour la plupart des variétés, elle s’étend environ de la fin août à la fin octobre, même si quelques fermes poursuivent leur activité jusqu’au début novembre. Le calendrier dépend de la météo de chaque année ; consultez donc le site officiel de la ferme avant de réserver.

Puis-je goûter tous ces plats en train ou en bus ? Oui, si vous vous concentrez sur l’axe Kawaguchiko–Fujiyoshida. Le hoto, les udon, le Shingen mochi et les produits locaux sont accessibles à pied ou après un court trajet en bus. Pour la cueillette de raisins à Katsunuma et les visites de domaines viticoles, louer une voiture ou prendre un taxi est bien plus pratique.

Quelles possibilités existe-t-il pour les végétariens ? Il y en a quelques-unes, mais vous devez poser la question spontanément, car les bouillons de hoto et d’udon contiennent souvent des flocons de bonite ou des os. Certains restaurants au bord des lacs proposent des plats de légumes et des soba, tandis que les étals de producteurs sont toujours une option sûre pour un repas léger.

Les prix indiqués dans cet article sont-ils exacts ? Ce sont des prix indicatifs fondés sur des observations réelles, et non des tarifs officiels. Les restaurants modifient leurs prix selon la saison et le coût des ingrédients ; consultez donc le site officiel du restaurant ou sa fiche cartographique avant de partir.