Setagaya: „Klein-Kyoto“ in Tokyo und wie man dem Herbst entkommt, ohne die Stadt zu verlassen

Anreise: Shindaita Station, genau eine Station von Shimokitazawa entfernt

Als Ausgangspunkt empfehle ich die Shindaita Station (新代田) an der Keio Inokashira Line.

Von Shibuya aus steigt man in der Nähe von Mark City in die Inokashira Line und nimmt einen Zug in Richtung Kichijoji. Die Stationen kommen in dieser Reihenfolge: Shibuya – Shinsen – Komaba-Todaimae – Ikenoue – Shimokitazawa – Shindaita. Die Fahrt dauert etwa 7–8 Minuten, und eine Einzelfahrkarte kostet nur ungefähr 150 Yen (die Strecke ist wegen der kurzen Entfernung günstig). Einfach eine Suica- oder Pasmo-Karte an das Lesegerät halten; eine Papierfahrkarte ist nicht nötig.

Hier ein wichtiger Hinweis und ein Fehler, den viele machen: Die Expresszüge (Kyuko) der Inokashira Line halten nicht in Shindaita. Sie halten in Shimokitazawa und fahren anschließend direkt weiter. Man muss einen Nahverkehrszug nehmen – also einen Zug mit der Anzeige 各駅停車 (Kakueki teisha), der an jeder Station hält. Wer versehentlich in einen Expresszug steigt, hat kein großes Problem: einfach in Shimokitazawa aussteigen und etwa 10–12 Minuten zurücklaufen. Dieser Spaziergang ist sogar recht angenehm.

Vom Ausgang der Shindaita Station sind es zu Fuß nur etwa 3 Minuten bis zu dem Landstreifen entlang der ehemaligen Bahngleise – einem Gebiet, das die Einheimischen gemeinsam „Senrogai“ (線路街, Eisenbahnstraßenviertel) nennen. Das ist der bemerkenswerteste Teil des Ausflugs; im nächsten Abschnitt gehe ich genauer darauf ein.

Ein paar organisatorische Hinweise: Shindaita ist ein kleiner Bahnhof mit sehr begrenzter Ausstattung. Plant nicht, hier euren Koffer aufzubewahren. Wer vom Flughafen kommt oder das Hotel wechselt, sollte sein Gepäck in Shibuya oder Shimokitazawa lassen, bevor es weitergeht. Außerdem sollte man die Toilette an einem größeren Bahnhof oder in einem Café benutzen, in dem man etwas gekauft hat – Convenience Stores in japanischen Wohnvierteln lassen Passanten häufig nicht ihre Toiletten benutzen.

Architektenhäuser und der Wochenendmarkt

Das ist der Höhepunkt des gesamten Ausflugs.

Als die durch dieses Gebiet verlaufende Bahnstrecke unter die Erde verlegt wurde, wurde ein langer Landstreifen zwischen Shimokitazawa und den benachbarten Stationen frei. Statt ihn komplett an ein Unternehmen zu verkaufen, das dort Hochhauswohnungen errichten würde, teilte man das Gelände in eine Reihe niedriger Gebäude auf: einige für Mietwohnungen, andere für Geschäfte, Restaurants und Coworking-Flächen, mit gemeinsamen Innenhöfen, die direkt zu den dazwischenliegenden Fußwegen geöffnet sind. Die gesamte Anlage wurde von jungen Architekturbüros gestaltet – nach der Idee, die in Japan oft als „eine Stadt, durch die Menschen spazieren können“ beschrieben wird.

Das Ergebnis wirkt auf alle, die Tokyo kennen, ungewöhnlich: winzige zweistöckige Dächer, weiße Wände und unbehandeltes Holz, Außenkorridore, keine riesigen Glasfassaden und keine blinkenden Schilder. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte, darüber wohnen Menschen. Mit anderen Worten: Man spaziert zwischen den Wohnungen anderer Leute hindurch und nicht durch ein Einkaufszentrum, das sich als Altstadt tarnt.

An den Wochenenden verwandeln sich die gemeinsamen Innenhöfe in Flohmärkte. Es sind keine lauten Nachtmärkte, sondern eher eine „Marché“ im europäischen Sinn: einige Dutzend Stände auf Klapptischen, an denen Bio-Gemüse, Sauerteigbrot, Spezialitätenkaffee, Keramik, Trockenwaren, Secondhand-Artikel, gebrauchte Bücher und schwer einzuordnende Dinge wie Seife aus gebrauchtem Speiseöl verkauft werden. Die meisten Anbieter sind kleine unabhängige Produzenten, die ihre Waren selbst herstellen und verkaufen; einige leben sogar im Bezirk.

Im Herbst liegt die Schönheit der Szene darin, wie alles zusammenkommt: Beton in neutralen Tönen und unbehandeltes Holz, die sich rot färbenden Bäume im Innenhof, Menschen mit Pappbechern voller Kaffee auf den Stufen, im Kreis laufende Kinder und Blätter, die auf die Tische der Händler fallen. Fotos von hier sehen weder nach Kyoto noch nach Shibuya aus. Sie sind etwas Eigenständiges.

Ein wichtiger Hinweis: Der Marktplan ändert sich von Monat zu Monat und je nach Wetter. In manchen Wochen gibt es Essensstände, in anderen Gebrauchtbuchmärkte und manchmal gar nichts; starker Regen kann zur Absage führen. Vor dem Besuch sollte man den Veranstaltungskalender auf der offiziellen Website oder dem Instagram-Account der Anlage prüfen – in Japan werden Veranstaltungsänderungen auf Instagram oft schneller veröffentlicht als auf Websites. Fliegt nicht um die halbe Welt, nur um an einem ruhigen Mittwochmorgen anzukommen und euch zu fragen, wo der Markt ist.

Tipps für den richtigen Besuch des Marktes

Die beste Zeit ist von 10 Uhr bis 12 Uhr. Die meisten Märkte dieser Art öffnen gegen 10–11 Uhr und schließen gegen 16–17 Uhr, manche allerdings früher. Wer früh kommt, hat die bessere Auswahl; wer später kommt, muss vielleicht auf die besten Speisen verzichten, erlebt dafür aber schönes Nachmittagslicht und kann sich länger mit den Händlern unterhalten. Wer fotografieren möchte, sollte meiner Meinung nach gegen 14–15 Uhr kommen; wer vor allem essen möchte, ist am Vormittag besser aufgehoben.

Nehmt Bargeld in kleinen Scheinen und Münzen mit. Hier werden viele vietnamesische Besucher überrascht. In Tokyo sind bargeldlose Zahlungen inzwischen äußerst verbreitet, doch Wochenendmärkte bilden eine Ausnahme: Kleine Stände, die von nur einer Person betrieben werden, haben oft kein POS-Terminal und akzeptieren häufig nur Bargeld oder inländische E-Wallets, für die sich Besucher nur schwer registrieren können. Ich empfehle, etwa 5.000–10.000 Yen in bar mitzunehmen, darunter 1.000-Yen-Scheine und 100-Yen-Münzen. Geld mit einer ausländischen Karte an einem Geldautomaten bei 7-Eleven abzuheben, ist die einfachste Möglichkeit.

Nehmt eine Stofftasche mit. In Japan werden Plastiktüten seit 2020 berechnet, und kleine Stände bieten oft keine an. Eine faltbare Tasche im Rucksack ist Gold wert, wenn man spontan drei Brotlaibe und ein Glas Marmelade kauft.

Handelt nicht. Feilschen gehört nicht zur japanischen Marktkultur. Bezahlt den ausgezeichneten Preis, auch bei gebrauchten Waren. Zu verhandeln gilt als unhöflich, nicht als clever.

Fragt, bevor ihr einen Stand fotografiert. „Shashin, ii desu ka?“ (Darf ich ein Foto machen?) zusammen mit einer Geste in Richtung Kamera genügt. Fast alle stimmen zu, und viele Händler arrangieren ihre Auslage sogar neu, damit sie besser aussieht. Aber zu fragen und nicht zu fragen, sind zwei völlig verschiedene Dinge.

Esst nicht im Gehen. Auf japanischen Märkten kaufen die Menschen ihr Essen und setzen sich dann auf einen Stuhl, eine Stufe oder in einen gemeinsamen Sitzbereich. In einem Wohnviertel im Gehen zu essen, ist etwas, das Einheimische fast nie tun.

Wann das Herbstlaub in Tokyo erscheint

Hier liegen viele mit dem richtigen Zeitpunkt daneben.

Momiji (rote Ahornblätter) wandern in Japan von Norden nach Süden und von höheren Lagen hinunter in die Ebenen. Auf Hokkaido beginnt die Färbung Ende September. In den Bergregionen rund um Nikko, Kawaguchiko und Hakone ist der Höhepunkt normalerweise im November. Im Zentrum Tokyos ist die Färbung jedoch deutlich später, weil die Stadt Wärme speichert – der städtische Wärmeinseleffekt verlangsamt den Farbwechsel des Laubs.

In Tokyo ist der zuverlässigste Zeitraum von Ende November bis etwa zur zweiten Dezemberwoche. In warmen Jahren kann die intensivste Färbung vollständig in den frühen Dezember fallen. Ginkgobäume (Ichou, gelb) erreichen ihre schönste Farbe normalerweise etwa eine Woche vor den Momiji.

Das hat sehr praktische Folgen. Wer eine Japanreise zum Herbstlaub für Anfang November plant und die meiste Zeit in Tokyo verbringt, wird wahrscheinlich noch grüne Stadtbäume sehen. Wer dagegen Anfang Dezember reist und annimmt, die Saison verpasst zu haben, könnte Tokyo von seiner schönsten Seite erleben. Vor der Buchung sollte man die von japanischen Wetter-Websites ab etwa September jährlich veröffentlichte Herbstlaubvorhersage (Kouyou yohou) prüfen und Mitte November noch einmal nachsehen.

Ein paar Wetterwerte als Packhilfe: Ende November liegen die Temperaturen in Tokyo typischerweise zwischen etwa 9–17 Grad, Anfang Dezember sinken sie auf ungefähr 5–13 Grad. In der Sonne kann es warm und angenehm wirken, doch die Sonne geht sehr früh unter – gegen 16:30 Uhr. Das bedeutet, dass sich der Himmel bereits um 16 Uhr verdunkelt und um 17 Uhr vollständige Nacht herrscht. Wer fotografieren möchte, sollte den Nachmittag optimal nutzen; nicht verschlafen und erst um 15 Uhr das Hotel verlassen. Eine leichte Jacke mit einer zusätzlichen Schicht reicht tagsüber aus, aber für die Zeit nach Sonnenuntergang sollte man einen Schal mitnehmen, da die Temperaturen schnell fallen.

Ein Tipp, den nur wenige erwähnen: Geht am Tag nach dem Regen. Nasse Blätter kleben in dunklen, satten Flecken auf dem Gehweg, und die Straßen sind ruhiger als gewöhnlich.

Weitere Orte für Herbstlaub rund um Setagaya

Wenn ihr bis hierher gelesen habt, solltet ihr euch nicht auf einen einzigen Ort beschränken. Setagaya ist groß und bietet zahlreiche lohnenswerte Ziele, die meisten davon kostenlos.

Todoroki Keikoku (Todoroki Valley) — Setagayas stärkster Kandidat für schöne Landschaften. Dies ist das einzige natürliche Tal innerhalb der 23 Bezirke Tokyos: eine ungefähr einen Kilometer lange Bachschlucht mit einem Wanderweg unter dem Blätterdach. Im Tal ist es spürbar kühler als außerhalb. Am Ende des Weges liegen der Todoroki Fudoson Temple und ein Teehaus mit Blick auf den Bach. Nehmt die Tokyu Oimachi Line bis zur Todoroki Station; das Tal beginnt nur wenige Dutzend Meter vom Bahnhofsausgang entfernt. Hinweis: In den vergangenen Jahren waren einige Abschnitte des Weges gelegentlich wegen Inspektionen und der Entfernung umsturzgefährdeter Bäume gesperrt. Prüft deshalb vor dem Besuch die Hinweise des Bezirks Setagaya.

Gotokuji Temple — weltweit berühmt für seine Tausenden winkenden Katzenfiguren (Maneki-neko), die in Reihen auf den Stufen angeordnet sind. Im Herbst stehen bei Gotokuji außerdem leuchtend gelbe Ginkgobäume und Momiji rund um die dreistöckige Pagode. Der Eintritt ist kostenlos. Nehmt die Odakyu Line bis zur Gotokuji Station oder fahrt mit der Setagaya Line bis zur Miyanosaka Station und geht noch einige Minuten zu Fuß. Im wörtlichsten Sinne ist dies wahrscheinlich der „kyotoähnlichste“ Ort des Bezirks.

Kinuta Park (Kinuta Koen) — ein großer Park mit weiten Rasenflächen, wunderschöner Herbstfärbung und einer ausgesprochen japanischen Familienatmosphäre: Menschen breiten Picknickdecken aus, Kinder spielen Fußball und ältere Anwohner machen Gymnastik.

Komazawa Olympic Park — ein Überbleibsel der Olympischen Spiele von Tokyo 1964, dessen Betonarchitektur aus jener Zeit noch erhalten ist. Entlang der Laufwege stehen Reihen goldener Ginkgobäume. Eine gute Wahl für alle, die Architektur der klassischen Moderne mögen.

Setagaya Line — eine gemächlich fahrende, zweigleisige Straßenbahn durch Wohnviertel mit einem Pauschalpreis von etwa 170 Yen pro Fahrt, unabhängig von der zurückgelegten Strecke. Die Fahrt selbst ist ein Erlebnis: Die Bahn fährt dicht an den Häusern vorbei und hält an Stationen mit nur einem Bahnsteig und einem Kartenlesegerät.

Wer Mitte Dezember zu Besuch ist, kann noch ein besonderes Ereignis erleben: Setagaya Boroichi, ein Flohmarkt mit einer mehr als 400-jährigen Geschichte, der zweimal im Jahr am 15.–16. Dezember und 15.–16. Januar stattfindet. Hunderte Stände säumen die Straßen und verkaufen gebrauchte Waren, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Snacks. Es ist unglaublich voll und manchmal fast unmöglich, sich fortzubewegen, aber es handelt sich um eine Art von „voll und festlich“, die eher Spaß macht als erschöpft. Auf der Website des Bezirks findet ihr den genauen Zeitplan und die Regelungen für das jeweilige Jahr.

Für einen ganzen Tag mit Shimokitazawa verbinden

Shindaita liegt genau eine Station von Shimokitazawa entfernt, und die beiden Orte ergänzen sich hervorragend.

Shimokitazawa ist ein Viertel für junge Leute: Secondhand-Kleidung, Spezialitäten-Cafés, kleine Theater, Tonstudios und Curryrestaurants. Es ist lebhafter als das rein von Wohnhäusern geprägte Setagaya, bleibt aber kompakt und angenehm, ohne das Menschenmeer von Shibuya. Das Viertel ist so bekannt für Curry, dass es sogar ein eigenes jährliches Curry-Event gibt. Ich empfehle, hier zu Mittag zu essen, statt im Wohnkomplex nach einem Restaurant zu suchen – in der Wohngegend rund um Shindaita gibt es nur sehr wenige Lokale, und die vorhandenen sind klein und oft voll.

Hier ist der Tagesplan, an dem ich mich normalerweise orientiere:

• 9:30: Einen lokalen Zug der Inokashira Line in Shibuya nehmen und in Shindaita aussteigen.
• 10:00–12:00: Durch das Wohngebiet rund um den Bahnhof spazieren und anschließend den Wochenendmarkt besuchen. Eine kleine Mahlzeit aus den dort gekauften Speisen essen.
• 12:30: Entlang der ehemaligen Bahntrasse nach Shimokitazawa spazieren (etwa 10–15 Minuten, eben und unkompliziert, mit Bänken entlang des Weges).
• 13:00: In Shimokitazawa Curry oder Nudeln essen und anschließend in einem Café mit Fensterplatz Kaffee trinken.
• 14:30–16:00: Durch Shimokitazawas Gassen, Secondhand-Läden und Schallplattengeschäfte streifen.
• 16:00: Zurück ins Wohngebiet gehen, um das Licht am späten Nachmittag zu fotografieren, oder mit dem Zug nach Gotokuji fahren, wenn noch Energie vorhanden ist.
• 17:30: Zum Abendessen nach Shibuya oder Shinjuku zurückkehren.

Wer zwei Tage zur Verfügung hat, sollte Todoroki Keikoku als separaten halben Tag einplanen. Der Spaziergang durch das Tal und der Besuch des Todoroki Fudoson dauern mindestens zwei Stunden, die Anreise nicht eingerechnet.

Verhaltenstipps: Hier wohnen tatsächlich Menschen

Ich möchte diesen Abschnitt besonders hervorheben, denn er ist wichtiger als jeder Fototipp weiter oben.

Die schöne Gasse, die ihr gerade auf Instagram gesehen habt, ist keine Touristenattraktion. Es gibt dort keine Eintrittskarte, keinen Sicherheitsdienst, keine öffentliche Toilette und niemanden, der dafür bezahlt wird, Besucher zu ertragen. Es ist der Heimweg einer Familie. In den vergangenen Jahren mussten mehrere Wohnviertel in Japan Absperrungen aufstellen, Fotografierverbote aussprechen und sogar schöne Ausblicke vollständig versperren, weil sich Besucher schlecht benommen haben. Tragt nicht dazu bei, dass es hier genauso kommt.

Einige konkrete Regeln:

Richtet eure Kamera nicht auf Fenster, Balkone, aufgehängte Wäsche oder Namensschilder an Häusern (Hyosatsu). Auf einem Namensschild steht der Familienname des Hausbesitzers – wer es online veröffentlicht, gibt persönliche Informationen preis. Dasselbe gilt für Nummernschilder.

Verwendet keine Stative auf Wohnstraßen. Die Gassen in Setagaya sind etwa 3–4 Meter breit, und Lieferfahrzeuge sowie Fahrräder mit Kindern fahren ständig hindurch. Ein Stativ, das mitten in einer Gasse steht, blockiert tatsächlich den Verkehr und ist keine geringfügige Unannehmlichkeit.

Betretet nicht den Garten, die Eingangsstufen oder bepflanzte Bereiche eines Hauses, selbst wenn das Tor offensteht und es keinen Zaun gibt. In Japan kann die Grundstücksgrenze durch nichts weiter als einen andersfarbigen Pflasterstein markiert sein – dennoch ist es eine Grenze.

Sprecht leise, besonders am Morgen und nach 20:00 Uhr. Japanische Häuser sind weniger schallisoliert, als man vielleicht denkt. Eine Gruppe von vier oder fünf Personen, die in einer Gasse in normaler Lautstärke spricht, ist für die Menschen im Haus bereits laut.

Meidet die Zeit von 7:30 bis 9 Uhr. Dann pendeln Erwachsene zur Arbeit, Kinder gehen zur Schule und die schmalen Straßen füllen sich mit Fahrrädern. Im morgendlichen Berufsverkehr mitten auf der Straße zu stehen, um Fotos zu machen, ist eine unnötige Belästigung. Nach 10 Uhr wird es in der Gegend deutlich ruhiger.

Hebt heruntergefallene Blätter vor Häusern nicht auf, ordnet sie nicht neu und arrangiert sie nicht. Das mag lustig klingen, passiert aber tatsächlich: Viele Menschen fegen jeden Morgen ihre Blätter zusammen. Wer sie wieder zu einem Haufen zusammenkehrt, damit es „natürlich“ aussieht, macht ihre Arbeit zunichte.

Nehmt euren Müll mit. In Setagaya gibt es so gut wie keine öffentlichen Mülleimer. Steckt Plastiktüten in den Rucksack und entsorgt sie am Bahnhof oder im Hotel. Stellt außerdem keine Kaffeebecher auf Zäune oder die Stufen von Wohnhäusern.

Lasst keine Drohne fliegen. Wohngebiete im Zentrum Tokyos liegen innerhalb von Flugverbotszonen, und selbst mit einer Genehmigung ist davon abzuraten.

Kurz gesagt: Verhaltet euch wie Gäste, die in das Zuhause eines Menschen eingeladen wurden, und nicht wie Besucher eines Freizeitparks mit Eintrittskarte.

Für wen sich der Besuch lohnt – und für wen nicht

Ihr solltet hinfahren, wenn ihr Tokyo mindestens einmal besucht habt und etwas anderes erleben möchtet, Architektur, Kaffee und handgemachte Waren mögt, mit älteren Menschen oder kleinen Kindern unterwegs seid und einen einfachen Tag ohne große Anstrengung verbringen möchtet oder einfach einen Nachmittag ohne Menschenmassen sucht.

Ihr solltet nicht hinfahren, wenn ihr nur drei Tage in Tokyo habt und Asakusa, Meiji Jingu oder Toyosu noch nicht besucht habt, einen spektakulären Ausblick wie auf den Kinkakuji erwartet oder unter der Woche unterwegs seid und der Markt euer Hauptziel ist – der Markt findet nur am Wochenende statt, und nicht jedes Wochenende gibt es überhaupt einen.

Und noch eine letzte, ehrliche Anmerkung: Die Schönheit dieses Ortes zeigt sich erst, wenn man langsamer wird. Wer aus dem Zug steigt, zehn Minuten herumläuft, nichts sieht, das „fotografierenswert“ erscheint, und wieder geht, wird tatsächlich nicht viel entdecken. Der Charme von Setagaya im Herbst liegt darin, mit einer Tasse Kaffee auf einer Stufe zu sitzen, zuzusehen, wie Blätter auf einen Kanaldeckel fallen, am Ende der Gasse eine Fahrradklingel zu hören und zu bemerken, dass man sich mitten in einer der größten Städte der Welt befindet, ohne sie hören zu können. Dieses Gefühl lässt sich nicht in einem Foto festhalten. Aber genau deshalb lohnt sich die Reise.

Bevor ihr aufbrecht, denkt daran, auf den offiziellen Websites drei Dinge zu prüfen: den Zeitplan des Wochenendmarkts, den Öffnungsstatus des Weges durch Todoroki Keikoku und die aktualisierte Herbstlaubvorhersage für das jeweilige Jahr. Alle drei ändern sich jedes Jahr, und nichts ist frustrierender, als eine Woche zu früh oder zu spät am richtigen Ort anzukommen.

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