2D1N Okutama – Mitake: una escapada otoñal sin salir de Tokio

Día 1: desfiladero de Hatonosu y lago Okutama

Mañana: dirígete directamente a la estación Hatonosu

Toma un tren temprano desde Shinjuku —alrededor de las 7–8 a. m. es ideal— y bájate en Hatonosu Station (鳩ノ巣), una diminuta estación situada en la ladera de una montaña. Es el tipo de estación donde puedes oír el río en cuanto bajas al andén. Desde la estación hay unos 5 minutos a pie hasta Hatonosu Gorge (Hatonosu Keikoku), donde el río Tama serpentea entre enormes bloques de granito. El agua tiene un brillante tono jade, mientras que los acantilados boscosos de ambos lados se llenan de hojas de arce y roble, desde el amarillo limón hasta el carmesí intenso durante el punto álgido de la temporada.

El lugar más fotogénico es el pequeño puente colgante que cruza el desfiladero. Párate en el centro y mira hacia abajo: entenderás por qué los habitantes de Tokio llaman a este lugar «el valle secreto a dos horas en tren de Shinjuku». Un sendero al pie del puente baja hasta la orilla del agua: el sitio perfecto para sentarte y disfrutar de un café que hayas traído de casa.

Si tus piernas todavía responden bien y hace buen tiempo, continúa por el sendero junto al río hacia la presa de Shiromaru, que forma parte del Otama Walking Trail. Este tramo dura alrededor de 40–60 minutos, sigue el curso del río y cruza varios puentes pequeños; en otoño, las hojas caídas cubren el camino. Puedes subir al tren en la estación Shiromaru y continuar, o, si quieres reservar energías para el Día 2, simplemente regresar a la estación Hatonosu.

Almuerzo: estación Okutama y un reconfortante cuenco de soba

Desde Hatonosu son dos paradas más hasta Okutama Station, la terminal de la línea y la «capital» de toda la zona. La pequeña estación de madera tiene el encanto de un refugio de montaña, con varios restaurantes locales y una oficina de información turística justo delante. Entra a pedir un mapa gratuito; el personal es extremadamente servicial. Para almorzar, prueba soba o udon con wasabi de Okutama. El wasabi se cultiva realmente junto a los arroyos locales y se ralla fresco en la mesa, con un picor aromático completamente distinto al de las variedades en tubo que se venden en los supermercados. También merece la pena pedir pescado de río a la parrilla con sal, como yamame e iwana.

Tarde: lago Okutama y su famoso puente flotante

Hay una parada de autobús frente a la estación. Toma un autobús hacia Okutama Lake (Okutama-ko); el trayecto dura alrededor de 15–20 minutos y cuesta unos cientos de yenes. En realidad, el lago es un embalse situado detrás de la presa de Ogouchi, una fuente importante del suministro de agua de Tokio, pero el paisaje no tiene nada de industrial. El agua azul profundo se extiende entre cadenas montañosas y, en otoño, todo el arco de montañas que rodea el lago estalla en tonos rojos y dorados, reflejados en la superficie.

Estas son algunas paradas interesantes alrededor del lago:

• Ogouchi Dam crest: camina por la parte superior de la presa, con el lago a un lado y un valle que se precipita hacia el otro. Junto a la presa también hay un pequeño museo sobre el suministro de agua de Tokio, con entrada gratuita.
• Mugiyama Floating Bridge (麦山の浮橋): un puente flotante que cruza una de las ramificaciones del lago. Los habitantes de la zona lo llaman en broma «el puente de los tambores», porque antiguamente estaba hecho con bidones de aceite. Se balancea ligeramente al caminar, lo que le da el aire de una divertida atracción de parque de diversiones, y ofrece la mejor vista de la zona de los colores otoñales reflejados en el lago. Nota: cuando baja el nivel del agua, el puente puede cerrarse temporalmente, así que pregunta en la oficina de información de la estación antes de tomar el autobús.

Sobre las 15:00–15:30, toma el autobús de vuelta a la estación Okutama y después sube al tren hacia Mitake Station (御嶽). Son solo unas pocas paradas y el trayecto dura alrededor de 15 minutos.

Últimas horas de la tarde: llega a la montaña antes del último teleférico

Esta es la conexión más importante de todo el itinerario, así que quiero ser muy claro: el teleférico de Mitake tiene una última salida, normalmente alrededor de las 18:00, y el horario puede cambiar según la temporada; debes consultar el sitio web oficial de Mitake Tozan Railway antes del viaje. Perder la última salida significa caminar cuesta arriba durante una hora en plena oscuridad.

Desde la estación Mitake, toma el pequeño autobús durante unos 10 minutos hasta Takimoto Cable Car Station y después sube en el teleférico. Es una de las rutas de ferrocarril funicular más empinadas de la región de Kanto, y el vagón parece trepar directamente hacia el cielo entre el follaje otoñal rojo. Tras solo unos 6 minutos, estarás a más de 800 metros de altitud, disfrutando de un aire fresco de montaña completamente distinto al del valle. Desde la estación superior, hay otros 20–25 minutos por una carretera de pueblo con una pendiente suave hasta el conjunto de alojamientos de templo. Asegúrate de comunicar al alojamiento con antelación la hora de llegada y la de la cena: en la montaña todo funciona a su propio ritmo y la cena suele servirse temprano.

Una noche en la montaña: dormir en un shukubo, la experiencia con mejor relación calidad-precio del viaje

¿Qué es un shukubo y por qué probarlo?

El monte Mitake es una montaña sagrada y en su cima se encuentra el Musashi-Mitake Shrine, cuya historia se remonta, según se cree, a casi dos mil años. Desde el periodo Edo, las familias sacerdotales conocidas como oshi han abierto sus hogares a los peregrinos que buscaban un lugar donde alojarse; ese es el origen de los shukubo. Hoy quedan alrededor de veinte alojamientos de este tipo junto al santuario, y la mayoría siguen gestionados por descendientes de las familias oshi. En un shukubo dormirás en una habitación con tatami sobre un futón, te bañarás en una bañera de madera o piedra (agua caliente, no un onsen: en la montaña no hay aguas termales naturales) y disfrutarás de una cena tradicional de montaña con verduras silvestres, tofu, konnyaku casero, pescado a la parrilla y arroz glutinoso. Algunos alojamientos también ofrecen meditación bajo una cascada o cánticos matutinos si se solicitan con antelación.

Sugerencias de alojamiento según el presupuesto

• Económico (alrededor de 6.000–8.000 yenes/persona): algunos shukubo aceptan reservas en régimen de sudomari, es decir, solo alojamiento y sin comidas. Lleva algunos tentempiés contigo —prácticamente no hay tiendas de conveniencia en la montaña— o cena temprano en alguno de los restaurantes del asentamiento del santuario. Esta opción es adecuada para mochileros.
• Gama media (alrededor de 10.000–15.000 yenes/persona, incluyendo 2 comidas): este es el rango de precios más habitual y, en mi opinión, el que ofrece la mejor relación calidad-precio. La cena y el desayuno en un shukubo son sorprendentemente deliciosos y, después, solo tienes que meterte en el futón. Un nombre recomendado con frecuencia es Komadori Sanso (駒鳥山荘), un alojamiento histórico con una veranda de madera que domina el valle. Los propietarios hablan inglés y están acostumbrados a recibir huéspedes internacionales. Muchos otros alojamientos se pueden reservar a través de Jalan, Rakuten Travel o el sitio web de turismo de la localidad de Mitake.
• Más cómodo (desde alrededor de 18.000 yenes/persona): algunos shukubo ofrecen habitaciones amplias de estilo ryokan, comidas kaiseki de montaña más elaboradas y baños privados. Si viajas con tus padres o celebras una ocasión especial, pregunta directamente al alojamiento por su mejor categoría de habitación; los alojamientos de montaña rara vez muestran todas sus opciones en internet.

Un consejo aprendido a base de experiencia: los alojamientos de montaña se llenan pronto los fines de semana de colores otoñales, así que reserva con al menos 2–3 semanas de antelación. Si todo está completo en la cima, el Plan B es alojarte en una casa de huéspedes rústica del valle, cerca de Mitake u Okutama Station, y tomar el primer teleférico a la mañana siguiente. Todavía podrás seguir el itinerario del Día 2, pero te perderás la velada en la montaña.

¿Qué se puede hacer por la noche en la montaña?

Algo que el centro de Tokio nunca puede ofrecer: silencio. Después de cenar, ponte una chaqueta abrigada y sal a la pequeña plaza al pie del acceso al santuario. Desde allí podrás ver a lo lejos el mar de luces que cubre la llanura de Kanto. Mira hacia arriba y encontrarás un cielo lleno de estrellas. En una noche otoñal despejada, quizá incluso veas la Vía Láctea como una tenue franja luminosa. Acuéstate un poco temprano, porque la mañana siguiente ofrece un muy buen motivo para despertarse antes del amanecer.

Día 2: el santuario sagrado, las cataratas Nanayo y el regreso a casa

Primera hora de la mañana: Musashi-Mitake Shrine entre la niebla

Despiértate alrededor de las 6:00 y quizá contemples el momento más hermoso de todo el viaje: la primera luz del sol filtrándose entre antiguos cedros, con la niebla todavía suspendida en el valle inferior. Si tienes suerte, incluso podrás ver un mar de nubes (unkai extendiéndose bajo tus pies. Sube los últimos escalones de piedra hasta Musashi-Mitake Shrine, dedicado a Oinu-sama, la deidad lobo que, según se cree, protege contra los robos y los espíritus malignos. Por eso el santuario es famoso por admitir perros: muchos visitantes japoneses llevan a sus mascotas hasta la cima para rezar por su seguridad. Desde los terrenos del santuario, mira hacia el este en un día despejado y quizá veas el perfil urbano de Tokio, con la Skytree apenas visible a lo lejos.

Regresa a tu alojamiento para desayunar, haz el check-out y deja allí el equipaje más grande si te lo permiten; la mayoría de los lugares estarán encantados de guardártelo. Después comienza la parte más activa del Día 2.

Descenso hasta las cataratas Nanayo

Desde el asentamiento del santuario, sigue las indicaciones hacia Nagaodaira y después toma el sendero que desciende hasta Nanayo Falls (七代の滝). Este tramo es corto —alrededor de 30–40 minutos por trayecto—, pero constituye la parte más exigente del viaje. El sendero es empinado, con varios tramos de escaleras metálicas casi verticales contra la ladera. Ve despacio, utiliza los pasamanos y estarás bien si llevas calzado adecuado. Sin embargo, si tienes las rodillas débiles o viajas con personas mayores, considera saltarte este tramo. Pasear por los alrededores del santuario ya es una experiencia suficientemente hermosa.

En el fondo del valle, la recompensa es una cascada que cae en varios niveles sobre rocas cubiertas de musgo. Se cree que el nombre «Nanayo» (siete generaciones) hace referencia a los niveles conectados de la cascada. En otoño, las hojas rojas y doradas de los arces se acumulan sobre las piedras mojadas que rodean la base, mientras el aire fresco se impregna del olor del musgo y del agua. Es el tipo de paisaje en el que quedarse quieto durante un minuto realmente se siente como recargar las pilas.

El circuito del Rock Garden (si aún te quedan fuerzas)

Desde la base de la cascada, en lugar de volver por el mismo camino, sigue las escaleras metálicas cuesta arriba hacia Tengu Rock y después incorpórate al sendero del Rock Garden. Este valle se extiende a lo largo de alrededor de un kilómetro y medio, con frondosas rocas cubiertas de musgo a ambos lados, pequeños arroyos que serpentean entre tus pies y ocasionales puentes de madera. Al final se encuentran las Ayahiro Falls, donde el santuario todavía celebra ritos de meditación bajo la cascada (taki-gyo) para los practicantes. El circuito completo desde el santuario hasta las cataratas Nanayo, atravesando el Rock Garden, subiendo hasta las cataratas Ayahiro y regresando al asentamiento del santuario tarda alrededor de 2–2 y media horas a un ritmo tranquilo. Es una de las rutas de senderismo más populares cerca de Tokio y en otoño es cuando luce mejor.

Tarde: desciende de la montaña y «cierra» el viaje

Almuerza algo ligero en uno de los restaurantes del asentamiento del santuario: soba, curry rice o dango a la parrilla sobre carbón. Los restaurantes de montaña suelen cerrar temprano, alrededor de media tarde. Después vuelve caminando tranquilamente hasta la estación del teleférico, baja de la montaña y toma el autobús hasta Mitake Station.

De camino a casa, tienes dos formas de terminar el viaje, según tus preferencias:

• Estilo onsen: regresa en dirección a Okutama Station y relájate en Moegi no Yu, un baño termal público cerca de la estación, con baños al aire libre y vistas a las montañas boscosas. Es un pequeño desvío, pero después de dos días de subidas merece absolutamente la pena. Asegúrate de consultar el horario de apertura y los días de cierre habituales en el sitio web oficial antes de ir.
• Estilo sake: bájate en Sawai Station —a solo una parada de Mitake en dirección a Tokio— y camina unos minutos hasta Ozawa Shuzo, una destilería de más de trescientos años que produce la marca Sawanoi. Su jardín de degustación se encuentra sobre un acantilado junto al desfiladero, con vistas al río Tama. Una copa de sake frío, tofu artesanal, hojas otoñales sobre tu cabeza y el río bajo tus pies: no se me ocurre una mejor manera de poner punto final a este viaje de otoño.

Desde aquí, sube al tren, duerme un rato y volverás a estar en Shinjuku, todavía a tiempo para cenar en la ciudad.

Coste estimado del viaje completo

Por persona, suponiendo un presupuesto de gama media:

• Tren de ida y vuelta desde Shinjuku hasta la zona de Okutama/Mitake: alrededor de 2.200 yenes
• Autobuses locales (2–3 trayectos): alrededor de 1.000 yenes
• Teleférico de ida y vuelta: alrededor de 1.200 yenes
• Shukubo con 2 comidas: alrededor de 10.000–15.000 yenes
• Almuerzo para 2 días + tentempiés y gastos varios: alrededor de 3.000–4.000 yenes

El total asciende a alrededor de 17.000–23.000 yenes por el viaje completo de 2 días y 1 noche, aproximadamente lo mismo o incluso menos que una excursión de un día a Hakone con «todas las opciones», pero con una noche entera en la montaña. Estas cifras son estimaciones para ayudarte a planificar; las tarifas y los precios de las habitaciones varían según la temporada, así que consulta los sitios web oficiales al hacer la reserva.

Preguntas frecuentes

¿Pueden hacer este itinerario las personas que no están acostumbradas al senderismo?

Sí, con un pequeño ajuste. Todo el Día 1 y la parte del santuario del Día 2 transcurren por caminos de pueblo y senderos suaves, así que cualquier persona capaz de caminar 8.000–10.000 pasos al día debería desenvolverse bien. El descenso a las cataratas Nanayo y el Rock Garden incluyen escaleras metálicas empinadas; si prefieres evitarlas, sustituye esa sección por un paseo por el jardín de hierbas y los miradores de los alrededores del asentamiento del santuario. El viaje seguirá sintiéndose completo.

¿Está bien ir solo?

Por supuesto. Es una ruta ideal para viajar en solitario: los senderos están claramente señalizados y muchos carteles están en inglés; los fines de semana siempre hay otras personas alrededor; y los shukubo están acostumbrados a recibir viajeros solos. Solo recuerda dos reglas: no hagas senderismo después del anochecer y controla siempre la hora de la última salida del teleférico.

Si no puedo pasar la noche, ¿puedo hacerlo como excursión de un día?

Sí, pero tendrás que elegir una de estas dos opciones: Hatonosu y el lago Okutama, o el monte Mitake y las cascadas. Intentar incluir ambas en un solo día lo convierte en una lista apresurada de lugares que visitarás sin disfrutar realmente de nada y que te dejará agotado. Si solo tienes un día y te gusta la actividad física, yo elegiría Mitake; si prefieres un día relajado de fotografía, elegiría el lago.

¿Pueden visitar el monte Mitake los niños y las personas mayores?

Sí. El teleférico se encarga de la parte más empinada de la subida y el camino desde la estación superior hasta el asentamiento del santuario es de cemento con una pendiente suave, salvo algunos tramos más pronunciados que se pueden superar a un ritmo tranquilo. Muchas familias japonesas llevan a sus abuelos y niños pequeños al santuario los fines de semana. El tramo de las cataratas Nanayo es la única parte poco adecuada para personas con movilidad reducida.

¿Qué hay que reservar con antelación?

Solo es imprescindible reservar el alojamiento con antelación, y cuanto antes lo hagas, mejor, durante la temporada de colores otoñales. Los trenes, autobuses y el teleférico no requieren reserva: solo tienes que usar tu tarjeta IC o comprar un billete en el momento. La cena está incluida por defecto cuando reservas una estancia en un shukubo con comidas; si eres vegetariano o tienes alguna alergia, informa al alojamiento al hacer la reserva para que puedan prepararse.

¿Merece la pena visitar la zona en otras épocas del año?

Sin duda. En verano, el desfiladero de Hatonosu y el río Tama son lugares populares entre los habitantes de Tokio para escapar del calor: la temperatura es varios grados más baja que en la ciudad. El comienzo de la primavera trae cerezos de floración tardía alrededor del lago, mientras que el invierno es extremadamente tranquilo, con los cielos más despejados y las mejores vistas lejanas desde la cima. Los shukubo permanecen abiertos durante todo el año, así que este itinerario se puede reutilizar prácticamente en las cuatro estaciones, aunque el otoño sigue siendo su versión más hermosa.

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