Seis días de festivales de Doburoku en Shirakawa-go a mediados de octubre
Del 14 al 19/10, tres santuarios del pueblo se turnan para celebrar sus festivales: mikoshi, danzas del león y sake elaborado en el templo gratis para los visitantes; además, por qué necesitas reservar habitación con medio año de antelación.
12 ago 2026·✍️ olablog·⏱ 20 min de lectura
Del 14 al 19/10, tres santuarios del pueblo se turnan para celebrar sus festivales: mikoshi, danzas del león y sake elaborado en el templo gratis para los visitantes; además, por qué necesitas reservar habitación con medio año de antelación.
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Hay algo ligeramente divertido en Shirakawa-go: casi todo el mundo conoce el pueblo por sus fotos invernales: empinados tejados de paja enterrados bajo una gruesa capa de nieve, una cálida luz amarilla que se derrama por las ventanas y todo el valle con el aspecto de una caja de música de cuento. Pero si preguntas a los habitantes qué estación es la más importante, la mayoría no dirá el invierno. Dirán que mediados de octubre.
A mediados de octubre termina la cosecha del arroz, el aire empieza a refrescar y el vino de arroz turbio y lechoso de las pequeñas bodegas junto a los edificios principales de los santuarios del pueblo ha terminado de fermentar. Durante seis días seguidos, un santuario tras otro celebra su festival: los santuarios portátiles atraviesan los campos cosechados, la música gagaku y los tambores se mezclan con el sonido de los arroyos, un león de tela baila frente a cada casa y todo el pueblo se sienta en los terrenos del santuario para compartir una bebida que, en casi ningún otro lugar de Japón, todavía está legalmente permitido elaborar en casa. Este es el Doburoku Matsuri, el festival al que los lugareños llaman en broma «el festival de toda la nación».
Visité Shirakawa-go por primera vez en febrero, abriéndome paso entre un mar de gente para ver la iluminación nocturna, y, sinceramente, me decepcionó un poco: era precioso, pero parecía que estuviera en un plató de cine. Mi segunda visita, a mediados de octubre, fue completamente distinta. Aquella tarde, en los terrenos del santuario Shirakawa Hachiman, un hombre mayor del pueblo me vio de pie, algo incómodo, me hizo señas para que me acercara, puso una pequeña taza de porcelana en mi mano, la llenó con un vino blanco y turbio tan espeso como el agua de arroz y me preguntó despacio en japonés: «¿Vietnamita? Toma una copa, es gratis». Este artículo es para cualquiera que espere vivir una tarde así, incluida la parte más difícil: encontrar alojamiento.
¿Qué es el doburoku y por qué solo estos santuarios pueden elaborarlo?
El doburoku (どぶろく) es vino de arroz sin filtrar: una vez que el arroz, el koji y el agua han fermentado, se bebe toda la mezcla, incluido el poso. El resultado es turbio, como la leche de arroz, espeso, ligeramente ácido, dulce al final y con un fuerte sabor a levadura. Si estás acostumbrado al sake transparente que se vende en los konbini, el doburoku es una experiencia completamente distinta: más rústica, más «campestre» y fácil de subestimar porque entra con suavidad, aunque su graduación alcohólica no es ni mucho menos baja.
La importancia del festival reside en su estatus legal. Las leyes japonesas sobre el impuesto a las bebidas alcohólicas prohíben que los particulares elaboren alcohol por su cuenta, pero los santuarios de Shirakawa han conservado una excepción que les permite elaborar doburoku como sake sagrado (miki) para ofrecérselo a los dioses de las montañas. El vino fermenta en una pequeña bodega dentro de los terrenos del santuario, bajo la vigilancia rotatoria de los vecinos, y cada santuario prepara su propia remesa. Por eso, el doburoku de un santuario sabe distinto al de otro, un tema que los lugareños comparan entre sí del mismo modo que la gente compara la salsa de pescado en nuestros países.
El significado del festival es sencillo y muy tradicional: dar las gracias por la cosecha terminada, rezar por la abundancia de los cultivos y pedir paz y seguridad para cada hogar y para toda la comunidad de las montañas. En un valle rodeado de montañas por todos lados, donde la nieve invernal puede sepultar las carreteras, la oración por la «paz en el pueblo» no suena nada manida.
Cómo es un día de festival en el santuario Shirakawa Hachiman
El santuario Shirakawa Hachiman se encuentra en el pueblo de Ogimachi, la zona famosa por sus casas gassho-zukuri, protegido por un antiguo bosque de cedros en el extremo sur. Es el santuario al que resulta más fácil llegar para los visitantes y también el más concurrido durante los seis días del festival.
Mañana: rituales en el edificio principal
El primer día suele comenzar con una ceremonia tranquila dentro del edificio principal: el sacerdote principal recita las oraciones, se presentan las ofrendas y se coloca el doburoku en el altar. Esta parte es bastante solemne. Los visitantes pueden observar desde fuera, pero no intentes entrar a empujones ni acerques la cámara a los rostros de quienes participan. Mantente atrás y guarda silencio; te tratarán con mucha amabilidad.
La procesión sagrada: el santuario portátil por el pueblo
Tras la ceremonia del santuario llega la parte más hermosa para los espectadores: una procesión conocida como goshinko. El santuario portátil sale por la puerta y avanza en una larga fila por las calles del vecindario. Al frente va un conjunto de gagaku con flautas y tambores, seguido por el grupo de danza del león. La procesión se detiene frente a cada casa, o cada conjunto de casas, para realizar rituales de protección contra el mal y rezar por la paz.
Lo que más recuerdo es el entorno: personas con túnicas ceremoniales blancas avanzando entre campos de arroz cosechados, con los empinados tejados de paja detrás y las laderas de las montañas empezando a teñirse de dorado a lo lejos. No hay escenario, ninguna barrera separa al público y no hay presentador. Puedes colocarte a un metro de la procesión y nadie te dirá que te apartes.
La danza del león: una «actuación» que no es una actuación
El shishimai de aquí no es del tipo espectacular en el que los leones trepan por postes. Consiste en un león de tela manejado por dos personas, con una cabeza de madera pintada de negro y rojo y unas mandíbulas de madera que chasquean con un sonido inconfundible. El león baila frente a las casas y a veces da un suave mordisco en la cabeza de los niños, un gesto que se cree que aleja las enfermedades y trae buena suerte. Si estás lo bastante cerca como para que el león te «muerda» también a ti, simplemente inclínate y acéptalo. Es una bendición, no una broma.
Tarde: sirven el vino en los terrenos del santuario
Cuando la procesión regresa al santuario comienza la parte más acogedora: se sirve el doburoku con un cucharón desde una gran vasija y se ofrece a las personas que asisten a la ceremonia. Normalmente se vierte en pequeñas tazas preparadas por el santuario, se sirve gratis y lo reparten los vecinos, no el personal turístico. No hay mostrador de venta, entrada ni «paquete de experiencia». Al mismo tiempo, los habitantes del pueblo empiezan a cantar canciones folclóricas y a bailar en círculo en el patio frente al santuario. A medida que avanza la tarde, quedan más lugareños y menos turistas, y el ambiente se parece cada vez más a una fiesta vecinal que a un evento.
En principio, el doburoku es un vino sagrado utilizado en la ceremonia, así que debe beberse allí mismo, no llevarse a casa ni embotellarse para venderlo. Si quieres probarlo fuera del periodo del festival, el Doburoku Matsuri no Yakata, un pequeño museo junto al santuario Shirakawa Hachiman, expone objetos del festival, santuarios portátiles y cabezas de león, y a menudo ofrece una pequeña degustación. Las tarifas de entrada y los horarios de apertura varían según la estación, así que consulta el sitio web oficial del pueblo de Shirakawa antes de ir.
Calendario del festival: ¿qué santuario, qué día?
Esta es la parte que más se suele malinterpretar. El «Festival del Doburoku de Shirakawa-go» no es un único evento celebrado en un solo lugar. Es una serie de festivales en unos cinco santuarios del pueblo de Shirakawa, y cada santuario celebra su propio festival de dos días, uno detrás de otro. Las fechas se fijan según el calendario y no según el día de la semana, lo que significa que, si caen entre semana, se mantienen entre semana en lugar de trasladarse al fin de semana para comodidad de los visitantes.
El calendario habitual es:
- Alrededor de finales de septiembre — la zona de Hirase, en la parte sur del pueblo, cerca de Hirase Onsen, suele inaugurar la temporada de festivales. Es el festival con un ambiente más local, con muy pocos turistas internacionales.
- 14 y 15 de octubre — santuario Shirakawa Hachiman, en el pueblo de Ogimachi. Es el festival principal, el más concurrido y al que apunta la mayoría de los turistas.
- 16 y 17 de octubre — santuario Hatogaya Hachiman, en el barrio norteño de Hatogaya, a poca distancia de Ogimachi.
- 18 y 19 de octubre — santuario Iijima Hachiman, en el barrio de Iijima, que pone fin a la serie de festivales.
Algunos consejos prácticos basados en la experiencia:
El primer día de cada santuario suele centrarse más en las ceremonias y la procesión del santuario portátil; el segundo día está más dedicado a las celebraciones, los cantos, los bailes y la bebida. Si quieres ver la danza del león y la procesión, elige el primer día. Si prefieres un ambiente más relajado, con tiempo para sentarte y charlar con los habitantes, el segundo día resulta más cómodo.
Si no te gustan las multitudes, evita los días 14–15 en Ogimachi y ve a Hatogaya o Iijima. Los rituales y el vino son los mismos, pero hay mucha menos gente y la experiencia se parece más a que te inviten a la ceremonia de otra persona que a asistir como espectador a un evento.
La hora exacta de cada parte de la ceremonia —la salida del santuario portátil y el comienzo del servicio de vino— puede cambiar de un año a otro y según el tiempo. El pueblo de Shirakawa y la oficina local de información turística suelen publicar los horarios detallados aproximadamente un mes antes, así que consulta el sitio web oficial cuando se acerque tu fecha de viaje en lugar de confiar en calendarios copiados en blogs, incluido este.
Cómo beber correctamente el doburoku y qué no debes hacer bajo ningún concepto
No conduzcas. Este es el punto más importante de todo el artículo. La mayoría de los visitantes llega a Shirakawa-go en coches de alquiler, y Japón aplica un límite de alcohol al volante prácticamente de tolerancia cero. Las sanciones son extremadamente severas e incluso pueden incluir cargos penales y afectar a tu estatus de residencia si vives en Japón. El doburoku entra con mucha facilidad, pero no es suave. Si vas a conducir ese día, rechaza la taza con firmeza; los lugareños lo entenderán perfectamente. Basta con decir «unten shimasu» (estoy conduciendo). Si quieres beber, ven en autobús o pasa la noche en el pueblo.
Bebe despacio y con moderación. El vino es gratis, pero esto es un festival, no un bar. Toma una o dos tazas, da las gracias y deja sitio para la siguiente persona. Pasarse con la bebida en los terrenos del santuario es la forma más rápida de hacerte memorable por todos los motivos equivocados.
No montes una fiesta para beber. No introduzcas alcohol de fuera en los terrenos del santuario ni saques sillas de camping para reservar un sitio.
Haz fotografías con respeto. La procesión y los fieles no son atrezzo fotográfico. No uses flash dentro del edificio principal, no bloquees la procesión para conseguir un mejor ángulo ni apuntes el objetivo a la cara de los niños.
Quítate los zapatos y baja la voz. Si te invitan a una casa local o a una habitación interior del santuario, quítate los zapatos y habla en voz baja. Los habitantes de Shirakawa son hospitalarios de una manera muy discreta.
¿Por qué coincide el festival con el comienzo de los colores otoñales?
Shirakawa-go se encuentra a una altitud de unos 500 m, en la región montañosa de Hida, por lo que los colores otoñales llegan bastante antes que en las tierras bajas. Lo habitual es que las laderas y los puertos de montaña más altos empiecen a cambiar de color hacia mediados de octubre, que las zonas de mayor altitud alcancen su máximo entre finales de octubre y principios de noviembre y que los árboles de los alrededores del pueblo principal de casas gassho cambien más tarde, normalmente entre principios y mediados de noviembre.
Eso significa que, cuando asistes al Festival del Doburoku a mediados de octubre, llegas justo al comienzo de la temporada de follaje: el pueblo todavía está verde, con toques de amarillo pálido, pero al levantar la vista ya se ven manchas de color en las laderas. En realidad, es un momento excelente para visitar la zona: podrás disfrutar tanto del festival como de los primeros colores del otoño, sin encontrarte con las multitudes de principios de noviembre.
Para ver un follaje más espectacular en el mismo viaje, puedes añadir dos rutas: el puerto de Amou (Amou-toge), al oeste del pueblo, y la ruta montañosa Hakusan Shirakawa-go White Road, que conecta con Ishikawa. Ambas suben a mayor altura, por lo que las hojas cambian antes que en el pueblo de abajo. Ten en cuenta que las carreteras de montaña de esta región pueden cerrar por temporada, por el tiempo o debido a desprendimientos, y normalmente cobran peaje a los coches. Comprueba el estado de las carreteras antes de viajar.
Desde el mirador de Shiroyama (ruinas del castillo de Ogimachi) se distinguen claramente estas capas: el pueblo al fondo del valle, los campos cosechados del color de la paja y el anillo montañoso del fondo empezando a cambiar. En las mañanas de mediados de octubre, la niebla suele desplazarse sobre el río Shokawa en este punto. Si estás dispuesto a levantarte temprano, es la vista más gratificante del viaje.
Encontrar alojamiento: la parte más difícil del viaje
Para ser sincero, esta es la razón por la que muchas personas se pierden el festival. Tres factores coinciden —las fechas fijas del festival, el comienzo de la temporada de follaje y la oferta de alojamiento muy limitada del pueblo— y hacen que las habitaciones en Ogimachi sean de las más difíciles de reservar de todo Japón durante este periodo.
Casas gassho en el pueblo: increíblemente pocas habitaciones
Los minshuku de estilo gassho de Ogimachi suelen aceptar únicamente a un número muy reducido de huéspedes. Las habitaciones son de estilo japonés y están separadas por biombos de papel; la cena y el desayuno se preparan en la propia casa, y muchas familias incluso sirven las comidas alrededor de un hogar irori. Es la experiencia de alojamiento más interesante de Shirakawa-go y también la primera en agotarse.
Consejos para reservar:
- Empieza a buscar una habitación para mediados de octubre con aproximadamente medio año de antelación; no esperes hasta agosto–septiembre. Muchas casas abren las reservas en fechas fijas, por ejemplo, exactamente unos meses antes, así que tendrás que estar atento al periodo de reserva.
- Muchas casas no aparecen en las plataformas internacionales de reservas y solo aceptan reservas a través de la oficina de información turística del pueblo o por teléfono en japonés. Si vives en Japón y hablas japonés básico, esto supone una gran ventaja.
- Bastantes casas no aceptan viajeros solos, y la mayoría exige reservar también la cena.
- Las cancelaciones próximas a la fecha conllevan importantes penalizaciones y pueden hacer que te recuerden, aunque no precisamente de buena manera. Es un pueblo pequeño y los propietarios de las pensiones se conocen todos entre sí.
Si te preguntas si es absolutamente necesario alojarse en el pueblo, la respuesta es no. Pero, si puedes hacerlo, merece mucho la pena, porque los dos momentos más hermosos de Ogimachi —la niebla de la mañana y la tarde después de que se marche el último autobús— están reservados para quienes pasan la noche allí.
Alternativas que vale la pena considerar
- Hirase Onsen, todavía dentro del pueblo de Shirakawa, a unos 20–30 minutos al sur de Ogimachi en coche. Tiene aguas termales, menos visitantes y resulta práctico si también quieres ver el festival que inaugura la temporada a finales de septiembre.
- Takayama, a unos 50 minutos o 1 hora en autobús. Tiene hoteles para todos los bolsillos, un precioso casco antiguo y es fácil combinarlo en un viaje de 3 días.
- Kanazawa, a aproximadamente 1 hora y 15–30 minutos en autobús. Es una buena opción si llegas mediante el Hokuriku Shinkansen.
- La zona de Nanto (Toyama): Johana, Inami o el propio Gokayama. A pocos viajeros vietnamitas se les ocurre llegar desde esta dirección, por lo que suele ser más fácil encontrar habitaciones y puedes alojarte cerca de los lugares patrimoniales que aún se conservan.
La mayoría de los autobuses de la ruta Takayama–Shirakawa-go–Kanazawa/Toyama son autobuses que solo funcionan con reserva, y durante la temporada de follaje realmente se agotan. Reserva los billetes de autobús al mismo tiempo que el alojamiento; no esperes a llegar.
Visitar Gokayama: una versión más tranquila del mismo patrimonio
Gokayama se encuentra en la prefectura de Toyama, a unos 30–40 minutos de Shirakawa-go en coche, y forma parte de la misma zona de casas gassho-zukuri declarada Patrimonio de la Humanidad. Sus dos pueblos principales son Ainokura y Suganuma, mucho más pequeños que Ogimachi y prácticamente sin su ruidosa actividad comercial. A última hora de la tarde quizá puedas caminar por el pueblo sin encontrarte con nadie.
Si Ogimachi es una «fotografía», Gokayama es «un lugar donde la gente aún vive». Las casas son más bajas y los asentamientos están más dispersos. Históricamente, esta zona perteneció al dominio de Kaga, y sus habitantes producían pólvora (enshō) y papel washi artesanal, con un sistema de trabajo comunitario diferente al de Shirakawa.
En cuanto a los festivales, no los confundas: Gokayama no celebra un festival de Doburoku al estilo de Shirakawa. Su festival más representativo es el Kokiriko Matsuri, en el santuario Hakusan-gu del pueblo de Kaminashi, que suele celebrarse el 25 y 26 de septiembre. Incluye la danza kokiriko y el antiguo instrumento de bambú conocido como sasara, y se considera una de las tradiciones folclóricas más antiguas de Japón. Si tienes flexibilidad en el calendario, combinar Gokayama a finales de septiembre con el festival inaugural de Hirase ofrece una experiencia muy local. Si viajas a mediados de octubre, considera Gokayama simplemente como una tranquila excursión de medio día para recuperarte del bullicio de Ogimachi. En algunos comercios de la zona también se venden productos comerciales embotellados al estilo del doburoku, pero son productos para la venta, distintos del vino sagrado que se sirve en los terrenos del santuario.
Itinerario sugerido de 2 días y 1 noche alrededor del festival
Día 1. Toma un autobús por la mañana desde Takayama o Kanazawa y llega a Ogimachi hacia el final de la mañana. Deja el equipaje en el alojamiento, almuerza —soba o hoba-miso a la parrilla sobre una hoja de magnolia— y después sube al mirador de Shiroyama en lanzadera o a pie, en una subida pronunciada de unos 20 minutos. Regresa al santuario Shirakawa Hachiman a primera hora de la tarde para ver la procesión y la danza del león. Quédate en los terrenos del santuario hasta el atardecer, recibe una taza de doburoku y escucha los cantos. Cena en tu minshuku alrededor del hogar irori.
Día 2. Levántate temprano y recorre el pueblo antes de que lleguen los visitantes, contemplando la niebla sobre los campos. Después del desayuno, toma un autobús o conduce hasta Gokayama, pasea por Ainokura durante aproximadamente una hora y continúa hacia Kanazawa/Toyama o regresa a Takayama. Si tienes tiempo y la carretera está abierta, toma la ruta montañosa de regreso para ver el follaje de las zonas de mayor altitud.
Qué llevar a mediados de octubre en un valle de montaña
Durante el día hace una temperatura agradable, normalmente por debajo de 20 grados, pero refresca rápidamente a primera hora de la mañana y después de que el sol desaparece tras las montañas. Aquí se nota mucho la diferencia entre el día y la noche. Lleva un cortavientos o un forro polar grueso, una primera capa térmica fina y calzado cómodo para caminar, ya que las calles del pueblo son de grava y tierra, y tienen bastante pendiente.
Algunos objetos pequeños pero útiles: un paraguas plegable, porque el tiempo aquí cambia rápidamente; una batería externa; dinero en efectivo, ya que algunas casas locales y pequeños puestos no aceptan tarjetas; y una bufanda fina. Si tienes pensado beber, come algo antes: el doburoku hace efecto muy rápido con el estómago vacío.
Preguntas frecuentes
¿Hay que pagar entrada para el Festival del Doburoku?
El festival es una ceremonia del santuario y no requiere entrada; el vino que se sirve en los terrenos del santuario suele ser gratis para las personas que asisten a la ceremonia. Solo tendrás que pagar el transporte, la comida, el alojamiento y el aparcamiento si conduces. Las instalaciones como el museo del festival cobran entradas aparte, así que consulta el sitio web oficial.
¿Las fechas del festival son fijas todos los años?
Los calendarios de los santuarios principales de mediados de octubre (14–15, 16–17, 18–19) son muy constantes de un año a otro y no se trasladan al fin de semana. Sin embargo, el horario de cada ceremonia puede cambiar y, en circunstancias excepcionales —como condiciones meteorológicas extremas o motivos de salud pública—, algunas partes pueden acortarse. Consulta los comunicados del pueblo de Shirakawa antes de cerrar tus reservas.
¿Pueden asistir los niños y las personas que no beben alcohol?
Por supuesto. La procesión del santuario portátil, la música gagaku y la danza del león son las mejores partes y no tienen nada que ver con el alcohol. Los niños del pueblo también participan en la procesión. Eso sí, ten en cuenta que los terrenos del santuario se llenan de adultos bebiendo a última hora de la tarde.
¿Qué santuario debería visitar si solo tengo un día?
Para disfrutar de la mayor escala y el acceso más sencillo: Shirakawa Hachiman, en Ogimachi, el 14 o el 15. Para una experiencia más tranquila e íntima: Hatogaya (16–17) o Iijima (18–19).
¿Puedo hacer una excursión de un día desde Takayama o Kanazawa?
Sí, pero tendrás que tomar un autobús de regreso a última hora de la tarde, lo que significa perderte la mejor parte: la noche, cuando se encienden las luces del patio del santuario y los habitantes empiezan a cantar. Si tienes que regresar el mismo día, elige la salida más tardía disponible y comprueba cuidadosamente la hora del último autobús.
¿Puedo comprar doburoku para llevármelo a casa?
El vino que se sirve en el festival es vino sagrado para consumir en el lugar y no se vende para llevar. Si quieres comprar un recuerdo, busca productos comerciales con sabor a doburoku o bebidas alcohólicas locales autorizadas que se vendan en las tiendas de recuerdos de la zona. Si vuelas de regreso, recuerda consultar las normas de equipaje.
¿Cuándo es el mejor momento para ver los colores otoñales en Shirakawa-go?
Las laderas montañosas más altas suelen estar en su mejor momento entre finales de octubre y principios de noviembre; los árboles de los alrededores del pueblo gassho cambian más tarde, entre principios y mediados de noviembre. A mediados de octubre comienza la temporada: es hermoso de una manera sutil y el festival supone un atractivo adicional.
¿Qué puedo hacer si reservo demasiado tarde para alojarme en el pueblo?
Todavía hay opciones. Prueba en Hirase Onsen, en el mismo pueblo, o amplía la búsqueda a Takayama, Kanazawa y la zona de Nanto/Gokayama, en Toyama. Mucha gente busca únicamente alrededor de Ogimachi y se da por vencida, mientras que el lado de Toyama suele ofrecer más disponibilidad y aun así permite llegar al santuario a primera hora de la tarde.
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