Shikoku: una guía por la isla del udon, los 88 templos y el arte del mar Interior de Seto
Guía de Shikoku: el udon de Kagawa, la peregrinación de los 88 templos, Dogo Onsen en Matsuyama, el río Shimanto, el puente de lianas de Iya y las islas de arte de la región de Setouchi.
8 ago 2026·✍️ olablog·⏱ 9 min de lectura
Guía de Shikoku: el udon de Kagawa, la peregrinación de los 88 templos, Dogo Onsen en Matsuyama, el río Shimanto, el puente de lianas de Iya y las islas de arte de la región de Setouchi.
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Shikoku es la más pequeña de las cuatro islas principales de Japón y también la que recibe menos viajeros internacionales. Pero precisamente esa sensación de estar "fuera de las rutas habituales" es lo que la hace tan atractiva: restaurantes de udon de autoservicio escondidos entre arrozales, una ruta de peregrinación de 1.200 km que rodea 88 templos, el Dogo Onsen, digno de un cuento de hadas, uno de los ríos más cristalinos de Japón e islas transformadas en museos de arte al aire libre. Si quieres conocer un Japón muy alejado de los circuitos turísticos habituales, Shikoku es la respuesta.
Kagawa — la "prefectura del udon" y las islas de arte de Naoshima
Kagawa, la prefectura más pequeña de Japón, se autodenomina con orgullo —y con bastante seriedad— "Udon-ken", es decir, la prefectura del udon. El Sanuki udon de aquí es completamente distinto al de otras regiones: fideos de bordes cuadrados, con una textura elástica y deliciosamente firme, servidos en un caldo ligero elaborado con sardinas secas iriko. Para disfrutar de la experiencia completa, visita un restaurante de autoservicio: recoge tus propios fideos, añade el caldo, elige la tempura y paga al final; un bol básico cuesta solo unos 300–500 yenes. Muchos de los mejores locales están rodeados de arrozales en las afueras, abren temprano por la mañana y cierran antes del mediodía cuando se quedan sin fideos. Takamatsu, la principal puerta de entrada a Shikoku, también alberga el hermoso jardín Ritsurin, donde se han cultivado pinos cuidadosamente modelados durante tres siglos, y el santuario Kotohira-gu, que pone a prueba a los visitantes con sus 785 escalones hasta el santuario principal.
Desde el puerto de Takamatsu, los ferris te llevan a Naoshima, una isla pesquera "encantada" y convertida en meca del arte contemporáneo: la calabaza de lunares de Yayoi Kusama en el muelle, el Chichu Art Museum diseñado por Tadao Ando e integrado en la ladera de una montaña, donde las pinturas de nenúfares de Monet se contemplan con luz natural, y el Art House Project, que transforma antiguas casas del pueblo en instalaciones creadas específicamente para cada espacio. Cada tres años, la Trienal de Setouchi convierte toda la región en el mayor evento artístico de Asia. Consejo: las entradas para el Chichu Art Museum deben reservarse por internet con antelación; muchos museos cierran los lunes y la isla se recorre más fácilmente en autobús pequeño o bicicleta eléctrica.
La peregrinación de los 88 templos y el Dogo Onsen milenario
Shikoku es la tierra natal de Kukai (Kobo Daishi), el gran monje del siglo 9 que fundó el budismo Shingon, y se dice que la ruta de peregrinación de la isla, que conecta 88 templos, sigue sus pasos. La ruta completa recorre unos 1.200 km y requiere 40–60 días a pie, pero los visitantes pueden recorrer fácilmente un tramo corto visitando algunos templos, empezando por el templo número 1, Ryozenji, en Tokushima. Los peregrinos visten túnicas blancas y llevan bastones grabados con la frase "Dos peregrinos, un viaje", un recordatorio de que el Gran Maestro siempre viaja a su lado. Los habitantes ofrecen té y aperitivos a los peregrinos mediante la tradición del o-settai, una forma de acumular méritos. Compra un libro de peregrinación nokyocho para reunir caligrafías y sellos bermellón en cada templo —unos cientos de yenes cada vez—, uno de los recuerdos más significativos que puedes llevarte de Japón.
En Matsuyama, la ciudad más grande de la isla, el Dogo Onsen aparece mencionado en documentos históricos de hace más de 1.000 años y está considerado uno de los baños termales más antiguos de Japón. El edificio principal de baños, Honkan, construido en 1894, es un laberinto de madera de tres plantas, con pasillos crujientes y salas de descanso con tatami; fue una de las inspiraciones para los baños de "El viaje de Chihiro". Las entradas básicas cuestan desde unos cientos hasta algo más de mil yenes. Cerca de allí, el castillo de Matsuyama corona una colina y es uno de los 12 castillos del país que conserva su torre principal original; puedes llegar en teleférico o en telesilla individual.
El río Shimanto y el valle de Iya — los paisajes más vírgenes de Japón
Kochi, en la vertiente sur de la isla, alberga el río Shimanto, de 196 km, conocido como "el último río cristalino de Japón" porque ninguna gran presa interrumpe su curso. Una de las características más distintivas del río son sus puentes chinkabashi: puentes bajos de hormigón sin barandillas, diseñados para quedar sumergidos durante las inundaciones y reaparecer intactos después. Alquilar una bicicleta para seguir el curso del río, practicar kayak o subir a un yakatabune, una embarcación tradicional, para almorzar sobre el agua son formas maravillosas de disfrutar del ritmo pausado de la vida en la zona.
Más al norte, en las montañas de Tokushima, el profundo valle de Iya sirvió de refugio a los restos del clan Heike en el siglo 12. Su atracción más famosa y sobrecogedora es Kazurabashi, un puente colgante tejido con lianas de montaña. A cada paso, puedes ver el agua color esmeralda 14 metros más abajo a través de los huecos entre las tablas; cruzarlo cuesta unos cientos de yenes. Cerca, el desfiladero de Oboke ofrece paseos en barco, aldeas montañosas suspendidas sobre precipicios y casas tradicionales con techo de paja renovadas y convertidas en alojamientos. A Iya se la describe a menudo como "la Shangri-La de Japón".
Cuándo ir
La mejor época para visitar Shikoku es la primavera (marzo–mayo): el clima es lo bastante suave para caminar por las rutas de peregrinación, los cerezos en flor iluminan los castillos de Matsuyama y Kochi, y el mar Interior de Seto está tranquilo para los trayectos en ferry hasta las islas de arte. El otoño (octubre–noviembre) es una "segunda primavera", con hojas rojas que tiñen el valle de Iya y el desfiladero de Oboke; estos dos periodos también coinciden con la temporada alta de peregrinación.
El verano es caluroso y húmedo, pero está repleto de festivales espectaculares: el Awa Odori de Tokushima, a mediados de agosto, el mayor festival de danza tradicional de Japón, con decenas de miles de bailarines saliendo a las calles, y el Yosakoi de Kochi, que se celebra poco antes. El sur de Shikoku se encuentra en una importante ruta de tifones durante agosto–septiembre, así que asegúrate de contratar un seguro de viaje y consultar la previsión meteorológica. Los inviernos son suaves y tranquilos, ideales para quienes quieran relajarse en el Dogo Onsen y comer udon caliente sin prisas.
Especialidades locales
Además de su famoso Sanuki udon, cada prefectura de Shikoku tiene un plato emblemático. Kochi es conocida por el katsuo no tataki: bonito marcado sobre paja hasta que el exterior queda chamuscado mientras el interior permanece poco hecho, y servido después con sal y ajo crudo. Lo mejor es probarlo en el mercado Hirome, donde puedes comprar platos en varios puestos y sentarte en las animadas mesas comunitarias. Tokushima tiene ramen en un caldo intenso a base de salsa de soja, servido con un huevo crudo; Ehime es famosa por sus numerosas variedades de cítricos mikan, disponibles durante todo el año; y el besugo del mar de Seto se cocina con arroz en el plato conocido como taimeshi. Los precios son mucho más moderados que en las grandes ciudades de Japón: puedes comer bien durante todo el día por unos 2.000–3.500 yenes.
Cómo desplazarse
Hay tres formas principales de llegar a Shikoku: en tren, cruzando el puente Seto Ohashi hasta Takamatsu (aproximadamente 1 hora desde Okayama); en vuelo directo a Matsuyama, Takamatsu o Kochi desde Tokio y Osaka; o en autobús de larga distancia desde la región de Kansai. En la isla, JR Shikoku conecta las principales ciudades, pero los trenes son lentos y poco frecuentes. El All Shikoku Rail Pass (unos 12.000–18.000 yenes, según el número de días) también cubre algunas líneas ferroviarias privadas y ofrece descuentos en ferris.
Sin embargo, para visitar el río Shimanto y el valle de Iya, alquilar un coche es la opción más práctica, ya que el transporte público es muy limitado. Para llegar a Naoshima, toma un ferry desde Takamatsu (unos 50 minutos) o desde Uno, en Okayama.
Itinerario recomendado
Un itinerario recomendado de 5 días: Día 1, Takamatsu: jardín Ritsurin y un "tour del udon" por 2–3 locales. Día 2, dedica el día completo a explorar el arte de Naoshima en ferry. Día 3, adéntrate en el valle de Iya: el puente de lianas Kazurabashi, el desfiladero de Oboke y una noche en una casa tradicional. Día 4, continúa hacia el sur hasta Kochi: mercado Hirome y el castillo, o añade un día extra para visitar el río Shimanto. Día 5, cruza hasta Matsuyama: visita el castillo y relájate en el Dogo Onsen para terminar el viaje; después, toma un vuelo o el tren para salir de la isla.
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Shikoku no tiene deslumbrantes luces de neón ni centros comerciales llenos de rascacielos. Lo que ofrece es un Japón más pausado, generoso y auténtico: un lugar donde un desconocido podría poner un mikan en tu mano simplemente porque has viajado desde muy lejos. Y a veces eso es exactamente lo que buscamos cuando viajamos.
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