Setagaya: el «pequeño Kioto» de Tokio y cómo refugiarse en el otoño sin salir de la ciudad

Cómo llegar: estación Shindaita, exactamente una parada de Shimokitazawa

El punto de partida que recomiendo es la estación Shindaita (新代田), de la línea Keio Inokashira.

Desde Shibuya, sube a la línea Inokashira cerca de Mark City y toma un tren en dirección a Kichijoji. Las estaciones aparecen en este orden: Shibuya – Shinsen – Komaba-Todaimae – Ikenoue – Shimokitazawa – Shindaita. El trayecto dura aproximadamente 7–8 minutos y un billete sencillo cuesta solo unos 150 yên (la línea es económica porque la distancia es corta). Pasa directamente una tarjeta Suica o Pasmo; no hace falta comprar un billete de papel.

Aquí va una advertencia importante, y un error que comete mucha gente: los trenes exprés (kyuko) de la línea Inokashira NO paran en Shindaita. Se detienen en Shimokitazawa y después pasan de largo a toda velocidad. Tienes que subir a un tren local, el que lleva la indicación 各駅停車 (kakueki teisha), que para en todas las estaciones. Si te subes por error a un exprés, no es ninguna catástrofe: bájate en Shimokitazawa y vuelve caminando durante unos 10–12 minutos. En realidad, el paseo es bastante agradable.

Desde la salida de la estación Shindaita solo se tardan unos 3 minutos a pie hasta la franja de terreno que discurre junto a las antiguas vías del tren, una zona que los vecinos llaman colectivamente «Senrogai» (線路街, calle ferroviaria). Es la parte más destacada de la excursión y hablaré de ella con más detalle en la siguiente sección.

Unas notas logísticas: Shindaita es una estación pequeña y con servicios muy limitados. No planees dejar aquí la maleta. Si vienes del aeropuerto o estás cambiando de hotel, deja el equipaje en Shibuya o Shimokitazawa antes de continuar. También conviene usar el baño en una estación grande o en una cafetería donde hayas comprado algo: las tiendas de conveniencia de los barrios residenciales japoneses a menudo no permiten que los transeúntes utilicen sus aseos.

Viviendas diseñadas por arquitectos y el mercado de fin de semana

Este es el punto culminante de toda la excursión.

Cuando se soterró la línea ferroviaria que atravesaba esta zona, quedó disponible una larga franja de terreno entre Shimokitazawa y las estaciones vecinas. En lugar de venderla directamente a una corporación para construir apartamentos de gran altura, el terreno se dividió en una serie de estructuras bajas: algunas destinadas a viviendas de alquiler y otras a tiendas, restaurantes y espacios de coworking, con patios compartidos que se abren directamente a los caminos peatonales intermedios. Todo el complejo fue diseñado por jóvenes estudios de arquitectura, siguiendo la idea que los japoneses suelen describir como crear «una ciudad por la que la gente pueda pasear».

El resultado es un espacio que sorprende a cualquiera que conozca Tokio: pequeños tejados de dos plantas, paredes blancas y madera sin tratar, corredores exteriores, ninguna fachada acristalada gigantesca y ningún letrero luminoso. Las tiendas ocupan las plantas bajas y los residentes viven arriba. En otras palabras, caminas entre las casas de la gente, no por un centro comercial disfrazado de casco antiguo.

Los fines de semana, estos patios compartidos se convierten en mercadillos. No son mercados nocturnos ruidosos; se parecen más a la idea europea de un «marché»: unas docenas de puestos instalados sobre mesas plegables, donde se venden verduras ecológicas, pan de fermentación natural, café de especialidad, cerámica, productos secos, artículos de segunda mano, libros usados y cosas difíciles de clasificar, como jabón hecho con aceite de cocina usado. La mayoría de los vendedores son pequeños productores independientes que elaboran y venden sus propios productos, y algunos viven en el propio distrito.

Lo que hace bella la escena en otoño es cómo encaja todo: hormigón en tonos neutros y madera sin tratar, árboles del patio teñidos de rojo, gente sentada en los escalones con vasos de café de papel, niños corriendo en círculos y hojas cayendo sobre las mesas de los vendedores. Las fotos tomadas aquí no parecen ni de Kioto ni de Shibuya. Son algo propio.

Una nota importante: el calendario del mercado cambia de un mes a otro y también según el tiempo. Algunas semanas hay puestos de comida, otras mercados de libros usados y otras no hay nada; las lluvias intensas pueden provocar cancelaciones. Antes de ir, consulta el calendario de eventos en la web oficial o en el Instagram del complejo. En Japón, las novedades sobre eventos suelen aparecer en Instagram antes que en las páginas web. No vueles al otro lado del mundo para llegar una tranquila mañana de miércoles y preguntarte dónde está el mercado.

Consejos para disfrutar bien del mercado

Las mejores horas son de 10 a.m. a mediodía. La mayoría de los mercados de este tipo abre alrededor de las 10–11 a.m. y termina alrededor de las 16–17, aunque algunos acaban antes. Si llegas temprano, habrá más variedad; si llegas más tarde, puede que la mejor comida ya se haya agotado, pero la luz de la tarde será preciosa y los vendedores tendrán más tiempo para charlar. Si tu prioridad es hacer fotos, yo elegiría alrededor de las 14–15; si lo que quieres es comer, ve por la mañana.

Lleva efectivo y billetes pequeños. Aquí es donde muchos visitantes vietnamitas se llevan una sorpresa. Los pagos sin efectivo son ya extremadamente habituales en Tokio, pero los mercados de fin de semana son una excepción: los puestos pequeños atendidos por una sola persona a menudo no tienen terminal POS y muchos solo aceptan efectivo o monederos electrónicos nacionales, cuyo registro puede resultar complicado para los visitantes. Recomiendo llevar unos 5.000–10.000 yên en efectivo, incluidos billetes de 1.000 yên y monedas de 100 yên. Sacar dinero de un cajero automático de 7-Eleven es la opción más sencilla para las tarjetas extranjeras.

Lleva una bolsa de tela. Japón cobra las bolsas de plástico desde 2020 y los puestos pequeños a menudo no las proporcionan. Una bolsa plegable guardada en la mochila te salvará cuando compres impulsivamente tres barras de pan y un tarro de mermelada.

No regatees. Regatear no forma parte de la cultura de los mercados japoneses. Paga el precio marcado, incluso si se trata de artículos de segunda mano. Intentar negociar se considera de mala educación, no una muestra de astucia.

Pide permiso antes de fotografiar un puesto. «Shashin, ii desu ka?» (¿Puedo hacer una foto?), acompañado de un gesto hacia la cámara, es suficiente. Casi todo el mundo acepta y muchos vendedores incluso reorganizan la exposición para que salga mejor. Pero pedir permiso y no pedirlo son dos cosas completamente distintas.

No comas mientras caminas. En los mercados japoneses, la gente compra la comida y después se sienta en una silla, un escalón o una zona común para comer. Caminar y comer en un barrio residencial es algo que los vecinos prácticamente nunca hacen.

Cuándo aparecen las hojas de otoño en Tokio

Esta es la parte en la que mucha gente se equivoca con las fechas.

Las hojas rojas de arce (momiji) avanzan de norte a sur en Japón y descienden desde las zonas más elevadas hasta las llanuras. Hokkaido empieza a finales de septiembre. Las zonas montañosas de Nikko, Kawaguchiko y Hakone suelen estar en su mejor momento durante noviembre. Pero el centro de Tokio es bastante más tardío porque la ciudad conserva el calor: el efecto de isla de calor urbana ralentiza el cambio de color del follaje.

En Tokio, el periodo más fiable es desde finales de noviembre hasta aproximadamente la segunda semana de diciembre. En los años cálidos, el punto máximo del color puede llegar por completo a principios de diciembre. Las hojas de ginkgo (ichou, amarillas) suelen alcanzar su mejor color aproximadamente una semana antes que los momiji.

Esto tiene consecuencias muy prácticas. Si programas un viaje a Japón para ver el follaje a principios de noviembre y pasas la mayor parte del tiempo en Tokio, los árboles de la ciudad probablemente seguirán verdes. Por el contrario, si vas a principios de diciembre y das por hecho que te has perdido la temporada, Tokio puede estar en su mejor momento. Antes de reservar los billetes, consulta la previsión del follaje otoñal (kouyou yohou) que publican las webs meteorológicas japonesas desde alrededor de septiembre de cada año, y vuelve a consultarla a mediados de noviembre.

Algunas cifras meteorológicas que te ayudarán a hacer la maleta: a finales de noviembre, Tokio suele registrar entre unos 9–17 grados, mientras que a principios de diciembre las temperaturas bajan a alrededor de 5–13 grados. Al sol puede hacer una temperatura cálida y agradable, pero el sol se pone muy pronto, alrededor de las 16:30. Eso significa que el cielo ya empieza a oscurecerse a las 16 y que a las 17 es completamente de noche. Quienes tengan pensado hacer fotos deberían aprovechar bien la tarde; no te quedes durmiendo hasta tarde para salir del hotel a las 15. Durante el día basta con una chaqueta ligera y una capa adicional, pero lleva una bufanda para después de la puesta de sol, porque las temperaturas bajan rápidamente.

Un consejo que rara vez se menciona: ve al día siguiente de la lluvia. Las hojas mojadas se adhieren al pavimento formando manchas oscuras y profundas, y las calles están más tranquilas de lo habitual.

Otros lugares para ver hojas de otoño alrededor de Setagaya

Si has llegado hasta aquí, no te limites a un solo lugar. Setagaya es grande y ofrece muchos sitios interesantes que visitar, la mayoría gratuitos.

Todoroki Keikoku (valle de Todoroki) — el principal candidato de Setagaya en cuanto a paisajes. Es el único valle natural dentro de los 23 distritos de Tokio: un desfiladero de aproximadamente un kilómetro recorrido por un arroyo, con un sendero bajo la cubierta de árboles. La temperatura del valle es notablemente más fresca que en el exterior. Al final del camino están el templo Todoroki Fudoson y una casa de té con vistas al arroyo. Toma la línea Tokyu Oimachi hasta la estación Todoroki; el valle está a solo unas docenas de metros de la salida de la estación. Nota: en los últimos años, algunos tramos del sendero han cerrado ocasionalmente para realizar inspecciones y retirar árboles con riesgo de caída, así que consulta los avisos del distrito de Setagaya antes de ir.

Templo Gotokuji — famoso en todo el mundo por sus miles de estatuillas de gatos de la suerte que hacen señas (maneki-neko), colocadas en filas sobre los escalones. En otoño, Gotokuji también cuenta con brillantes ginkgos amarillos y momiji alrededor de su pagoda de tres plantas. La entrada es gratuita. Toma la línea Odakyu hasta la estación Gotokuji o monta en la línea Setagaya hasta la estación Miyanosaka y camina unos minutos. En el sentido más literal, probablemente sea el lugar más «parecido a Kioto» del distrito.

Kinuta Park (Kinuta Koen) — un parque grande con amplias praderas, un precioso follaje otoñal y una atmósfera familiar muy japonesa: gente extendiendo mantas de picnic, niños jugando al fútbol y residentes mayores haciendo ejercicio.

Parque Olímpico de Komazawa — legado de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, con su arquitectura de hormigón de época aún intacta y filas de ginkgos dorados junto a los caminos para correr. Una buena opción para quienes disfrutan de la arquitectura modernista clásica.

Línea Setagaya — un tranvía lento de dos coches que atraviesa barrios residenciales, con una tarifa plana de alrededor de 170 yên por trayecto, independientemente de la distancia recorrida. Montar en él es una experiencia en sí misma: el tranvía pasa muy cerca de las casas y se detiene en estaciones con un único andén y un lector de tarjetas.

Si visitas la zona a mediados de diciembre, hay un evento especial más: Setagaya Boroichi, un mercadillo con más de 400 años de historia que se celebra dos veces al año, el December 15–16 y January 15–16. Cientos de puestos llenan las calles con productos de segunda mano, productos agrícolas y aperitivos. Está increíblemente abarrotado y a veces resulta imposible avanzar, pero es el tipo de «aglomeración festiva» que divierte en lugar de agotar. Consulta la web del distrito para conocer el calendario exacto y la organización de cada año.

Combínalo con Shimokitazawa para pasar un día completo

Shindaita está exactamente a una parada de Shimokitazawa y ambos lugares se complementan muy bien.

Shimokitazawa es un barrio para jóvenes: ropa de segunda mano, cafeterías de especialidad, pequeñas salas de teatro, estudios de grabación y restaurantes de curry. Es más animado que el Setagaya puramente residencial, pero sigue siendo compacto y agradable, sin el mar de gente que encontrarás en Shibuya. La zona es tan conocida por su curry que incluso tiene su propio evento anual dedicado a este plato, y recomiendo almorzar aquí en lugar de intentar encontrar un restaurante en el complejo de viviendas: en la zona residencial alrededor de Shindaita hay muy pocos sitios para comer, y los que existen son pequeños y suelen estar llenos.

Este es el itinerario de un día que suelo seguir:

• 9:30: Toma un tren local de la línea Inokashira desde Shibuya y bájate en Shindaita.
• 10:00–12:00: Pasea por la zona residencial cercana a la estación y después visita el mercado de fin de semana. Come algo ligero que hayas comprado allí.
• 12:30: Camina por el antiguo corredor ferroviario hasta Shimokitazawa (unos 10–15 minutos, un trayecto llano y sencillo, con bancos por el camino).
• 13:00: Come curry o fideos en Shimokitazawa y después tómate un café en un local con mesa junto a la ventana.
• 14:30–16:00: Recorre sin rumbo los callejones, las tiendas de segunda mano y las tiendas de discos de vinilo de Shimokitazawa.
• 16:00: Regresa a la zona residencial para fotografiar la luz del final del día o toma el tren hasta Gotokuji si aún tienes energía.
• 17:30: Regresa a Shibuya o Shinjuku para cenar.

Si tienes dos días, reserva Todoroki Keikoku para una mañana o tarde aparte. Recorrer el valle y visitar Todoroki Fudoson requiere al menos dos horas, sin contar el tiempo de desplazamiento.

Normas de etiqueta: aquí vive gente de verdad

Quiero insistir en esta sección porque es más importante que cualquiera de los consejos fotográficos anteriores.

El hermoso callejón que acabas de ver en Instagram no es una atracción turística. No hay entrada, vigilante de seguridad, baño público ni nadie a quien paguen por soportar a los visitantes. Es el camino a casa de una familia. En los últimos años, varios barrios residenciales de Japón han tenido que instalar barreras, prohibir la fotografía mediante carteles e incluso bloquear por completo algunas vistas bonitas debido al mal comportamiento de los visitantes. No contribuyas a que eso ocurra aquí.

Algunas pautas concretas:

No dirijas la cámara hacia ventanas, balcones, ropa tendida o placas con el nombre de la casa (hyosatsu). Una placa muestra el apellido de la familia propietaria; publicarla en internet expone información personal. Lo mismo se aplica a las matrículas.

No uses trípode en las calles residenciales. Los callejones de Setagaya tienen unos 3–4 metros de ancho y por ellos pasan constantemente vehículos de reparto y bicicletas que transportan niños. Un trípode bloqueando el centro de un callejón está obstaculizando el tráfico de verdad, no causando una simple molestia.

No entres en el jardín, los escalones de entrada o las zonas plantadas de una vivienda, aunque la puerta esté abierta y no haya valla. En Japón, el límite puede estar marcado únicamente por una piedra del pavimento de otro color, pero sigue siendo un límite.

Habla en voz baja, especialmente por la mañana y después de las 20:00. Las casas japonesas aíslan menos el sonido de lo que podrías pensar. Un grupo de cuatro o cinco personas hablando a un volumen normal de exterior en un callejón ya resulta ruidoso para quienes están dentro.

Evita las horas de 7:30 a 9 a.m. Es cuando los adultos se desplazan al trabajo, los niños van al colegio y las calles estrechas se llenan de bicicletas. Plantarse en medio de la hora punta de la mañana para hacer fotos es una molestia innecesaria. Después de las 10 a.m., la zona se vuelve mucho más tranquila.

No recojas, reorganices ni coloques las hojas caídas delante de la casa de alguien. Puede sonar gracioso, pero ocurre de verdad: muchas personas barren las hojas todas las mañanas y volver a rastrillarlas para formar un montón y que parezcan «naturales» deshace su trabajo.

Llévate la basura. Setagaya casi no tiene papeleras públicas. Guarda las bolsas de plástico en la mochila y tíralas en la estación o en el hotel. Tampoco dejes vasos de café sobre las vallas o los escalones de las viviendas.

No vueles un dron. Las zonas residenciales del centro de Tokio se encuentran dentro de áreas de vuelo restringido y, aun con permiso, no es recomendable.

En resumen: compórtate como un invitado en la casa de alguien, no como quien ha comprado una entrada para un parque temático.

Quién debería ir y quién no

Deberías ir si: ya has visitado Tokio al menos una vez y quieres conocer algo diferente; te gustan la arquitectura, el café y los productos artesanales; viajas con personas mayores o niños pequeños y buscas un día fácil y sin mucho esfuerzo; o simplemente quieres pasar una tarde sin multitudes.

No deberías ir si: solo tienes tres días en Tokio y aún no has visitado Asakusa, Meiji Jingu o Toyosu; esperas una vista espectacular como la de Kinkakuji; o visitas la ciudad entre semana con el mercado como objetivo principal: el mercado solo se celebra los fines de semana y no todos los fines de semana hay uno.

Y una última observación sincera: este es un lugar cuya belleza solo se revela cuando bajas el ritmo. Si bajas del tren, caminas durante diez minutos, no ves nada que parezca «digno de fotografiar» y te marchas, entonces realmente no hay mucho que ver. El encanto otoñal de Setagaya está en sentarte en un escalón con un vaso de café, observar cómo las hojas caen sobre una tapa de alcantarilla, oír el timbre de una bicicleta al final del callejón y darte cuenta de que estás en medio de una de las ciudades más grandes del mundo sin poder oírla. Esa sensación no se puede capturar en una foto. Pero es el motivo para venir.

Antes de salir, recuerda comprobar tres cosas en las webs oficiales: el calendario del mercado de fin de semana, el estado de apertura del sendero de Todoroki Keikoku y la previsión actualizada del follaje otoñal de ese año. Las tres cosas cambian cada año y no hay nada más frustrante que ir al lugar correcto con una semana de antelación o de retraso.

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