El follaje otoñal de Kyoto y sus onsen: Kurama, Arashiyama y Ohara
Sumérgete en aguas termales rodeadas de bosques otoñales, elige un ryokan con un baño con vistas a las montañas teñidas de colores otoñales y descubre cómo llegar desde el centro de Kyoto, cuánto cuesta y cuáles son las normas básicas de un onsen para principiantes.
12 ago 2026·✍️ olablog·⏱ 18 min de lectura
Sumérgete en aguas termales rodeadas de bosques otoñales, elige un ryokan con un baño con vistas a las montañas teñidas de colores otoñales y descubre cómo llegar desde el centro de Kyoto, cuánto cuesta y cuáles son las normas básicas de un onsen para principiantes.
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En noviembre, Kyoto presenta una paradoja muy conocida: ofrece los paisajes más bonitos del año, pero también está en su momento de mayor afluencia. Puedes pasar una hora haciendo cola en Kiyomizu-dera, abrirte paso entre la multitud del puente Togetsukyo y levantar la cámara solo para descubrir que todas las fotos están llenas de... nucas de desconocidos. Eso fue exactamente lo que me ocurrió en mi primer viaje para contemplar el follaje otoñal: regresé al hotel con las piernas doloridas y me pregunté si había venido a admirar las hojas o a practicar el arte de soportar multitudes.
En mi siguiente viaje, cambié de estrategia. En lugar de recorrer a toda prisa una lista de templos y santuarios, combiné cada día de contemplación del follaje con un baño en un onsen. Fue entonces cuando el otoño de Kyoto empezó de verdad a calarme. Sentado en un baño termal al aire libre, con el vapor elevándose en el aire fresco, una ladera cubierta de manchas rojas y doradas justo delante de mí y alguna hoja de momiji cayendo de vez en cuando sobre el agua, experimenté algo que ninguna cámara podía captar y en lo que ninguna multitud podía entrometerse, porque nadie lleva el teléfono al baño.
En este artículo compartiré tres rutas concretas por Kyoto que combinan aguas termales y follaje otoñal: Kurama, al norte, con un baño al aire libre en el bosque; Arashiyama, con ryokan que ofrecen baños con vistas a las montañas teñidas de otoño; y Ohara, un valle tranquilo ideal para una excursión de un día. También explicaré cómo llegar desde el centro de Kyoto, las ventajas y desventajas de bañarse durante el día frente a pasar la noche y las normas básicas de los onsen para quienes entren por primera vez en un baño japonés.
¿Por qué añadir un onsen a un viaje para contemplar el follaje otoñal?
Hay un detalle de la temporada del follaje otoñal que mucha gente pasa por alto: las hojas no se vuelven rojas en todo Kyoto al mismo tiempo. Las zonas montañosas del norte, como Kurama, Kibune y Ohara, suelen cambiar de color entre una y dos semanas antes que el centro de Kyoto —normalmente entre principios y mediados de noviembre, mientras que el centro de Kyoto alcanza su mejor momento desde la segunda mitad de noviembre hasta principios de diciembre (dependiendo del año, conviene consultar la previsión del koyo antes de cerrar el itinerario). Esto significa que, si llegas “un poco pronto” para disfrutar del máximo esplendor del follaje en el centro de la ciudad, adentrarte en las montañas para visitar un onsen es, en realidad, la decisión acertada.
La segunda razón es más práctica: contemplar las hojas otoñales implica caminar mucho y la temperatura baja a medida que avanza la tarde. Sumergirte en agua caliente después de medio día de subidas no solo sirve para “darte un premio”; realmente ayuda a recuperarte para poder seguir explorando al día siguiente, especialmente en itinerarios intensos de 4–5 días.
Y la tercera razón es que Kyoto no es tan famoso por sus onsen como Hakone o Kusatsu, por lo que muchos visitantes lo descartan automáticamente. Como resultado, los lugares de aguas termales de los alrededores de Kyoto suelen ser mucho más tranquilos que los destinos de follaje considerados “imprescindibles”. Menos gente, agua caliente y hojas rojas: el paquete completo.
Kurama: un baño al aire libre en el bosque otoñal del norte
El tren Eizan y el “túnel de arces”
El trayecto hasta Kurama forma parte de la experiencia. Toma el ferrocarril Eizan desde la estación Demachiyanagi (con conexión con la línea Keihan o accesible en autobús/taxi desde el centro de Kyoto) y, después de unos 30 minutos, llegarás a la estación Kurama. Entre Ichihara y Ninose se encuentra el “túnel de momiji”: dos hileras densas de arces que crecen junto a las vías y bajo las cuales el tren pasa en otoño, cubierto por un intenso dosel rojo. Durante la temporada alta, los trenes suelen reducir la velocidad en este tramo y, algunas noches, los árboles se iluminan. Un pequeño consejo: elige un vagón con asientos orientados hacia las ventanas (algunos trenes Eizan están diseñados específicamente para hacer turismo) y ve temprano por la mañana si quieres conseguir un buen sitio de pie.
La experiencia del baño y el precio
Kurama Onsen se encuentra a unos 10–15 minutos a pie de la estación Kurama, siguiendo una carretera de montaña (durante algunos periodos, el establecimiento ofrece un servicio de transporte desde la estación, así que pregunta al llegar). La principal atracción es el rotenburo, un baño al aire libre con vistas directas a las laderas boscosas del monte Kurama, una montaña sagrada. En otoño puedes sumergirte en agua caliente contemplando toda una ladera cubierta de hojas cambiantes, mientras el aire frío de la montaña te acaricia el rostro y el cuerpo permanece caliente: exactamente ese contraste de “calor por dentro, frío por fuera” que hace que a los japoneses les encanten los onsen durante las estaciones frías.
En cuanto a los precios, una entrada para bañarse durante el día (higaeri nyuyoku) en los baños exteriores suele costar alrededor de 1.000–1.500 yenes, mientras que el paquete que incluye las zonas interior y exterior cuesta más; una estancia de una noche con dos comidas se cobra por persona y suele partir de unos 15.000–20.000 yenes o más, dependiendo de la habitación y la temporada. Son cifras orientativas para que te hagas una idea; los precios exactos varían según la fecha.
Un detalle importante: Kurama Onsen ha suspendido sus operaciones periódicamente para realizar reparaciones y renovaciones. Antes de hacer planes, asegúrate de consultar el sitio web oficial o llamar para confirmar que está abierto; no querrás adentrarte en las montañas para encontrarte con las puertas cerradas. Si Kurama Onsen estuviera cerrado, Kibune, en las cercanías, cuenta con varios ryokan que ofrecen paquetes de baño y almuerzo, una alternativa de emergencia muy recomendable.
Combinarlo con la ruta de senderismo Kurama-dera–Kibune
La mejor forma de visitar Kurama en otoño es combinar un baño termal con una caminata por la montaña: sube a Kurama-dera por la mañana (la ruta es empinada, pero muy pintoresca, y también hay un corto teleférico para quienes prefieran evitar parte de la subida), atraviesa el antiguo bosque de cedros hasta Kibune, almuerza en el pueblo de Kibune junto al arroyo y después regresa hacia Kurama para disfrutar de un onsen por la tarde antes de tomar el tren de vuelta. La caminata completa dura unas 1,5–2 horas, sin contar las visitas turísticas. El sendero incluye escalones y tramos empinados, así que asegúrate de llevar calzado adecuado. La secuencia de “caminar primero y bañarse después” parece obvia, pero mucha gente lo hace al revés y se arrepiente.
Arashiyama: ryokan con baños con vistas a las hojas otoñales
Por qué pasar la noche
Arashiyama está increíblemente abarrotado durante el día en otoño; esa es la realidad. Pero Arashiyama a las 7 a. m. y después de las 5 p. m. parece un lugar completamente distinto: el puente Togetsukyo está casi desierto y la superficie tranquila del río Katsura refleja toda la cordillera cubierta de colores otoñales. La única forma de disfrutar de esas dos franjas horarias casi a solas es pasar la noche allí, y alojarte en un ryokan con un baño con vistas al follaje permite conseguir ambas cosas al mismo tiempo.
A lo largo del río y en las faldas de las montañas de Arashiyama encontrarás ryokan de categoría media a lujo. El tipo de experiencia que conviene buscar es un baño comunitario en una planta alta o un baño al aire libre orientado hacia las montañas de Arashiyama. Si quieres algo más lujoso, elige una habitación con baño exterior privado en el balcón (estas habitaciones son extremadamente difíciles de reservar durante la temporada del follaje y normalmente hay que hacerlo con varios meses de antelación). Entre los nombres conocidos por los viajeros habituales de Kyoto están Hanaikada y Togetsutei, cerca del puente Togetsukyo; Ranzan, algo más hacia el interior; y, en la categoría de lujo, Suiran, justo al lado del río. No indicaré precios individuales porque fluctúan considerablemente según la temporada; durante la temporada del follaje otoñal, una estancia de una noche con cena kaiseki y desayuno suele partir de unos 25.000–30.000 yenes por persona, y los fines de semana del periodo de máxima afluencia pueden ser mucho más caros. Reserva lo antes posible: las habitaciones atractivas de noviembre suelen agotarse antes de que empiece el verano.
Conviene saber que el agua caliente de la zona de Arashiyama procede de un manantial mineral extraído localmente (“Arashiyama Onsen”). Es suave y no tiene un fuerte olor a azufre, por lo que resulta adecuada para quienes se bañan por primera vez y para las personas con la piel sensible.
¿Y si no pasas la noche? Baños de uso diurno
Si tu presupuesto no permite pasar la noche, todavía tienes dos opciones. La primera es Fufu no Yu, un baño termal público cerca de la estación Randen Arashiyama que admite visitantes sin reserva, con una entrada de aproximadamente 1.000–1.500 yenes (compruébalo de nuevo antes de ir). Los baños no tienen vistas directas a un bosque de arces, pese a lo que mucha gente espera, pero aun así merecen mucho la pena después de pasar todo el día caminando por el bosque de bambú y visitando templos. La segunda opción es un plan de uso diurno de “almuerzo + baño” que ofrecen algunos ryokan cerca del puente Togetsukyo. Disfrutas de un almuerzo japonés y después utilizas las instalaciones de baño del ryokan durante una franja horaria concreta, normalmente por unos pocos miles de yenes hasta diez mil, dependiendo de la comida. Es una forma de “probar” el ambiente de un ryokan por aproximadamente un tercio del coste de pasar la noche.
Cómo llegar desde el centro de Kyoto
Arashiyama es el más fácil de alcanzar de los tres destinos de este artículo. Hay tres rutas principales: la línea JR Sagano desde la estación Kyoto hasta la estación Saga-Arashiyama (unos 15–20 minutos, rápida y práctica si te alojas cerca de la estación Kyoto); el tranvía Randen desde la zona de Shijo-Omiya directamente hasta la estación Randen Arashiyama, en pleno barrio; o el tren Hankyu hasta la estación Arashiyama, al sur del puente, una buena opción si vienes de Osaka o de la zona de Kawaramachi. Durante la temporada alta del follaje, evita regresar al centro de Kyoto entre las 4–6 p. m. si no quieres viajar apretado en el tren.
Ohara: una excursión de un día a las aguas termales de un valle tranquilo
Un Kyoto completamente distinto, a solo un autobús del centro
Ohara es un valle agrícola del noreste de Kyoto, conocido por el templo Sanzen-in y sus jardines cubiertos de una espesa alfombra de musgo. En otoño, todo el valle parece un cuadro: campos verdes de verduras, antiguos tejados de tejas y montañas circundantes resplandecientes en rojo y dorado. Lo que más me gusta de Ohara es su ritmo: incluso durante la temporada alta conserva esa cadencia tranquila que el centro de Kyoto perdió hace mucho tiempo.
Llegar es sencillo: toma un Kyoto Bus (el número 17 es la ruta más conocida) desde la estación Kyoto o Demachiyanagi; el trayecto desde la estación Kyoto dura aproximadamente una hora (desde Demachiyanagi es más corto). Un consejo para ahorrar tiempo: toma la línea de metro Karasuma hasta la estación Kokusaikaikan y luego cambia a un autobús para el corto trayecto de subida hasta Ohara; durante la temporada del follaje otoñal, esta opción suele ser más rápida y menos propensa a los atascos. Los autobuses pueden ir llenos desde primera hora durante la temporada alta, así que conviene salir antes de las 8 a. m.
Dónde bañarse en el valle
Alrededor de Sanzen-in hay varias pequeñas posadas termales familiares. La más conocida es Seryo, un ryokan pequeño junto al acceso al templo, con un baño al aire libre con vistas al jardín y las montañas. Admite tanto bañistas de uso diurno como visitantes que contraten un paquete de almuerzo y baño. También está Ohara no Sato, una posada termal rústica con un baño exterior rodeado de paisajes rurales. Bañarse durante el día en esta zona suele ser más barato que en Arashiyama: el precio estimado es de unos 1.000 yenes o más solo por el baño. Un paquete con almuerzo de especialidades locales (olla caliente de miso, verduras de montaña y tofu) cuesta unos pocos miles de yenes; confirma el precio exacto con cada establecimiento, ya que muchos exigen reservar con antelación los paquetes de almuerzo.
Un itinerario sugerido de un día
Toma un autobús temprano hasta Ohara y luego sube por la suave cuesta flanqueada por tiendas de verduras encurtidas hasta Sanzen-in. En otoño, el jardín de musgo se cubre de hojas rojas caídas sobre una alfombra verde de musgo: es una belleza serena y contemplativa, más silenciosa que espectacular. Haz una parada en el cercano Hosen-in para tomar un té mientras contemplas la vista del pino antiguo, enmarcada como un cuadro. Almuerza con un paquete que incluya el baño y después sumérgete durante una hora para relajar todos los músculos cansados. Si aún tienes energía por la tarde, cruza al otro lado del valle para visitar Jakko-in, el templo relacionado con la trágica historia de la emperatriz Kenreimon-in en la historia japonesa. Toma el autobús de regreso al centro de Kyoto antes de que anochezca. Es una jornada completa sin llegar a agotarte por completo.
¿Baño de uso diurno o estancia de una noche? ¿Cuál ofrece más por tu dinero?
Esta es la pregunta que más recibo cuando aconsejo a mis amigos. Mi regla general es la siguiente:
- Elige un baño de uso diurno si: solo viajas unos pocos días, tienes un presupuesto limitado o quieres “probar” un onsen por primera vez para descubrir si te gusta. El coste es de solo unos 1.000–2.500 yenes por visita, más unos pocos miles de yenes por un paquete de almuerzo. La desventaja es que el horario disponible es limitado (muchos lugares solo admiten visitantes diurnos desde el mediodía hasta la tarde), y te perderás los baños nocturnos y de primera hora de la mañana, los dos momentos más bonitos para disfrutar de un onsen.
- Elige una estancia de una noche si: este es tu viaje otoñal definitivo y quieres vivir la experiencia completa. Alojarse en un ryokan no consiste solo en tener un lugar donde dormir; es toda una experiencia: una comida kaiseki de temporada con varios platos, llevar un yukata por el establecimiento, bañarte a las 10 p. m. cuando los baños están completamente vacíos y volver a bañarte a las 6 a. m. mientras la niebla aún flota sobre el bosque. Una habitación con dos comidas desde unos 20.000 yenes por persona puede parecer cara, pero después de descontar el coste de dos comidas excelentes y de la experiencia del baño, la parte que pagas por la habitación en sí no resulta desproporcionada.
- La fórmula híbrida que suelo utilizar en un viaje de 4–5 días: alojarte las demás noches en un hotel asequible del centro de Kyoto para disponer de un transporte práctico y reservar exactamente una noche en un ryokan con onsen, normalmente a mitad del viaje, cuando las piernas están más cansadas.
Un consejo para reservar durante la temporada del follaje otoñal: los ryokan pequeños suelen abrir las reservas con varios meses de antelación y se llenan rápidamente, sobre todo los fines de semana de mediados y finales de noviembre. Si tienes flexibilidad, elige una noche entre semana: es más fácil encontrar disponibilidad y a menudo sale más barato.
Normas de los onsen para principiantes
Si es la primera vez que entras en un baño japonés, no te preocupes: las normas pueden parecer numerosas, pero todas siguen un principio básico: mantener limpia el agua del baño para todo el mundo. En concreto:
- Lávate bien antes de entrar en el baño. La zona de duchas siempre tiene filas de duchas con taburetes bajos. Siéntate, enjuágate, frótate con el jabón que te proporcionen y aclara toda la espuma. Este paso es obligatorio, no opcional.
- Entra en el baño sin llevar nada puesto. En los onsen tradicionales no se permiten bañadores. Todo el mundo se encuentra en la misma situación y, en realidad, olvidarás la vergüenza inicial después de unos minutos.
- No metas la toalla pequeña en el agua. Cada persona tiene una toalla pequeña para secarse y cubrirse mientras se desplaza; al sumergirte, dóblala con cuidado y colócala sobre la cabeza o en el borde del baño.
- Recógete el pelo largo para que no toque el agua.
- No nades ni salpiques y habla en voz baja. Un onsen es un lugar para relajarse, no una piscina.
- No lleves nunca el teléfono ni la cámara a la zona de baño; esta es la norma más delicada en Japón.
- En cuanto a los tatuajes: muchos onsen tradicionales todavía rechazan a los clientes con tatuajes grandes. Si tienes un tatuaje pequeño, normalmente bastará con un parche para cubrir tatuajes (disponible en las farmacias); para tatuajes más grandes, pregunta previamente al establecimiento o elige un baño privado (kashikiri / private onsen), que muchos ryokan alquilan por horas.
- Bebe agua antes y después de bañarte. Cada baño debe durar solo 10–15 minutos antes de salir y descansar, especialmente si acabas de hacer senderismo o has bebido alcohol (no te bañes estando ebrio). La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior puede ser considerable en otoño, así que levántate despacio para evitar marearte.
- Sécate por encima antes de volver al vestuario para no dejar el suelo completamente mojado.
Sigue estas nueve normas y ya tendrás mejores modales que muchos visitantes; además, los bañistas japoneses te tratarán con mucha amabilidad.
Algunos consejos finales para un viaje otoñal a los onsen
- Consulta la previsión del follaje con una semana de antelación. Los sitios japoneses de previsión del koyo se actualizan continuamente por regiones; recuerda que Kurama y Ohara se tiñen de rojo antes que el centro de Kyoto.
- Lleva una bolsa pequeña para las cosas mojadas y una botella de agua; algunos baños públicos cobran por alquilar toallas, así que llevar la tuya puede ayudarte a ahorrar.
- No programes un onsen justo antes de una actividad que requiera que estés alerta. Después de sumergirte en agua caliente, tu cuerpo solo querrá... dormir. El momento ideal para bañarse es al final del día.
- El efectivo sigue mandando en las montañas. Muchos baños pequeños de Kurama y Ohara quizá no acepten tarjetas, así que lleva algo de dinero en efectivo.
- Comprueba el horario de los baños de uso diurno. Los horarios de uso diurno de los ryokan suelen ser limitados y pueden cambiar según la temporada; consultar el sitio web oficial o llamar con antelación es la opción más segura.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor momento para combinar un baño en un onsen con la contemplación del follaje otoñal en los alrededores de Kyoto? Las zonas montañosas de Kurama, Kibune y Ohara suelen estar en su mejor momento entre principios y mediados de noviembre; Arashiyama y el centro de Kyoto alcanzan su máximo esplendor desde la segunda mitad de noviembre hasta principios de diciembre. Las fechas varían ligeramente cada año, así que sigue de cerca la previsión del koyo a medida que se acerquen tus fechas de viaje.
No hablo japonés. ¿Es difícil ir a un onsen? En absoluto. El proceso es el mismo en todas partes (comprar un billete — quitarse los zapatos — cambiarse de ropa — lavarse — bañarse), y los establecimientos que reciben muchos turistas, como los de Arashiyama, suelen tener carteles en inglés. Aprende las normas básicas de este artículo y tendrás suficiente confianza para ir.
¿Puedo utilizar un onsen si tengo un tatuaje? Depende del establecimiento. La opción más segura es elegir un ryokan con un baño privado que se pueda alquilar por horas o una habitación con su propio baño exterior: así evitarás las restricciones sobre tatuajes y, además, es ideal para parejas o familias que quieran bañarse juntas. Los tatuajes pequeños pueden cubrirse con un parche.
¿Puedo visitar Kurama y Ohara el mismo día? Geográficamente, ambos se encuentran en el norte de Kyoto y hay una ruta de autobús que conecta Kurama y Ohara, por lo que, en teoría, es posible. Sin embargo, recomiendo dedicarles dos días distintos: cada lugar merece una jornada completa y sin prisas, y la idea principal de un viaje así es bajar el ritmo, no correr de una parada a la siguiente.
¿Tengo que reservar con antelación un baño de uso diurno? Por lo general, no hace falta reservar un baño público si solo vas a bañarte. En cambio, para los paquetes de almuerzo y baño de los ryokan, es mejor reservar con antelación, especialmente durante la temporada del follaje otoñal: muchos establecimientos solo admiten un número limitado de clientes cada mediodía.
¿Con cuánta antelación debería reservar un ryokan durante la temporada del follaje otoñal? Para habitaciones con bonitas vistas al baño en Arashiyama, lo más prudente es reservar con unos 3–6 meses de antelación. Las posadas termales de Ohara son más fáciles de reservar, pero aun así conviene reservar con varios meses de antelación los fines de semana de mediados de noviembre.
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