Los colores del otoño de Kyoto más allá de la ciudad: Ohara, Kurama–Kibune y Takao
Tres rutas para contemplar el follaje que pocos viajeros vietnamitas conocen: el jardín de musgo de Sanzen-in, el sendero de montaña de Kurama a Kibune y Jingoji, donde las hojas cambian de color antes que en ningún otro lugar; además de varias formas de combinarlas en excursiones de medio día o de día completo desde el centro de Kyoto.
12 ago 2026·✍️ olablog·⏱ 19 min de lectura
Tres rutas para contemplar el follaje que pocos viajeros vietnamitas conocen: el jardín de musgo de Sanzen-in, el sendero de montaña de Kurama a Kibune y Jingoji, donde las hojas cambian de color antes que en ningún otro lugar; además de varias formas de combinarlas en excursiones de medio día o de día completo desde el centro de Kyoto.
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Si alguna vez has visitado Kyoto a mediados de noviembre, probablemente recuerdes la sensación: hacer cola frente a Kiyomizu-dera a las 7 a. m., quedar atrapado entre la multitud en el puente Togetsukyo de Arashiyama hasta casi no poder levantar la cámara y no desear otra cosa que desplomarte en el hotel por la tarde; no porque te dolieran los pies, sino porque las masas te habían dejado agotado. En mi primer viaje a Kyoto viví exactamente una temporada de hojas otoñales así y me prometí que la próxima vez lo haría de otra manera.
Cuando llegó ese siguiente viaje, dejé atrás el centro de la ciudad y me dirigí a las afueras. Descubrí que el norte de Kyoto cuenta con todo un «cinturón de colores otoñales» que la mayoría de los visitantes vietnamitas aún no ha descubierto: Ohara, con la belleza de pintura a tinta de los jardines de musgo de Sanzen-in; el sendero de montaña de Kurama a Kibune; y el valle de Takao, donde las hojas de Kyoto cambian de color antes que en ningún otro sitio. Los tres lugares están a solo una hora aproximadamente del centro de Kyoto, pero el ambiente parece de otro mundo. En algunos tramos caminé durante quince minutos sin ver a nadie, escuchando únicamente el arroyo y el sonido de las hojas al caer.
Este no es otro artículo genérico sobre los «10 mejores lugares para ver el follaje otoñal en Kansai». Analizaré en profundidad cada ruta: cómo llegar, cómo es el recorrido a pie, cuánto tiempo requiere, cómo combinarla en una excursión de medio día o de día completo desde el centro de Kyoto y cuáles son esas pequeñas trampas que solo descubres después de ir por tu cuenta.
Por qué deberías «dejar la ciudad y subir a las montañas» durante la temporada del follaje otoñal
Hay tres razones muy prácticas. La primera es la multitud: en lugares famosos de la ciudad como Kiyomizu, Tofukuji y Arashiyama, el momento álgido de finales de noviembre puede estar tan concurrido que contemplar las hojas se convierte en una experiencia de... mirar la espalda de otras personas. Las tres rutas de los suburbios del norte siguen atrayendo a visitantes japoneses, pero las multitudes son mucho más llevaderas, sobre todo entre semana.
La segunda es la altitud. Ohara, Kurama, Kibune y Takao se encuentran en las montañas bajas al norte de Kyoto, varios cientos de metros por encima del centro de la ciudad. Las temperaturas más bajas hacen que las hojas cambien de color aproximadamente una o dos semanas antes. Si visitas Kyoto a principios o mediados de noviembre y las hojas de la ciudad aún están verdes, no te decepciones: dirígete a las montañas y quizá descubras que allí el otoño ya está en su apogeo.
En tercer lugar, las tres rutas implican caminar, y los paisajes más bonitos se encuentran a lo largo del propio sendero, no solo en el destino. Para quienes disfrutan del ejercicio ligero, este es el viaje perfecto para «matar dos pájaros de un tiro»: puedes hacer senderismo, admirar el follaje y visitar templos milenarios al mismo tiempo.
Una nota antes de entrar en detalles: el momento álgido del follaje varía de un año a otro, así que las cifras que doy son solo promedios generales. Antes de ir, consulta las previsiones de koyo (紅葉) en sitios web japoneses; busca «紅葉情報» junto con el nombre del lugar y encontrarás lo que necesitas.
Ruta 1: Ohara — Sanzen-in y el pueblo al pie de las montañas
Ohara es un pequeño valle agrícola del noreste de Kyoto, una escena de campo japonesa de postal, con campos de verduras, casas de madera y la niebla de primera hora de la mañana deslizándose entre las montañas. Antiguamente, aristócratas y religiosos acudían aquí para vivir en retiro, por lo que, aunque el pueblo es pequeño, está repleto de templos, muchos de ellos centenarios.
Sanzen-in — jardines de musgo y diminutas estatuas de Jizo
La gran estrella de Ohara es Sanzen-in, un importante templo de la escuela Tendai. Su mayor atractivo es el jardín Yusei-en: una exuberante alfombra de musgo bajo cedros y arces. En otoño, las hojas rojas se esparcen sobre el musgo, creando un contraste tan llamativo que entiendes por qué la gente hace cola solo para sentarse en la veranda de madera y contemplar el jardín. No olvides buscar las diminutas estatuas de Jizo acurrucadas entre el musgo, con sus rostros adornados por suaves sonrisas; casi todo el que viene aquí les hace al menos una foto.
El camino desde la parada de autobús de Ohara hasta Sanzen-in es una cuesta empedrada que se recorre en unos diez minutos a pie. Las pequeñas tiendas de ambos lados venden verduras encurtidas (el tsukemono es una especialidad de Ohara), mochi a la parrilla y té. La propia cuesta merece la pena recorrerla despacio en otoño.
No te limites a visitar Sanzen-in
Un error habitual es visitar Ohara, ir a Sanzen-in y marcharse. Mientras tanto:
- Hosen-in, justo al lado de Sanzen-in, es famoso por su «pintura viviente»: te sientas en la sala de té, donde el marco de madera de la ventana sirve de marco para un cuadro cuyo motivo es un viejo pino y el follaje otoñal del jardín. La entrada suele incluir té y dulces; pasar aquí media hora fue una de las experiencias más auténticamente kyotenses que he vivido.
- Jakko-in se encuentra al otro lado del valle, a unos veinte o treinta minutos a pie atravesando el pueblo. Este pequeño y tranquilo templo está vinculado a la trágica historia de Kenreimon-in, del Cantar de Heike. Es un lugar apacible y teñido de melancolía, ideal para quienes disfrutan de un ambiente más contemplativo. El camino del pueblo hasta Jakko-in, entre campos de verduras y muros de piedra, fue en realidad mi parte favorita de Ohara.
Cómo incluir Ohara en tu itinerario
Desde el centro de Kyoto, toma un autobús (el servicio de Kyoto Bus a Ohara, que sale de la estación de Kyoto o, de forma más conveniente, de la estación de Demachiyanagi o de la zona de Kokusaikaikan); el trayecto dura alrededor de una hora, más o menos, según dónde subas. El tráfico puede ser intenso durante la temporada alta, así que, si es posible, toma la línea de metro Karasuma hasta su última parada, Kokusaikaikan, y desde allí cambia a un autobús. Así evitarás buena parte del tramo del trayecto más propenso a los atascos.
- Opción de medio día: Sal temprano, llega a Ohara antes de las 9 a. m., visita Sanzen-in y Hosen-in, almuerza algo ligero en el pueblo y regresa al centro de Kyoto a primera hora de la tarde. Aún tendrás energía para hacer una parada después en el centro, como Shimogamo, o dar un paseo junto al Kamogawa.
- Opción de día completo: Añade Jakko-in y pasea por el pueblo; después, disfruta de un almuerzo completo (Ohara cuenta con varios restaurantes excelentes de soba y tofu). De vuelta, detente en Yase o Hiei si todavía tienes tiempo. Es un ritmo relajado, ideal para quien quiera pasar un día «viviendo despacio».
Ruta 2: Kurama–Kibune — la ruta clásica de senderismo otoñal de Kyoto
Esta sería la ruta que elegiría si solo pudieras escoger una. Lo tiene todo: un trayecto en tren para contemplar el follaje, un legendario templo de montaña, un sendero boscoso y un final en un santuario junto al río, flanqueado por faroles rojos.
El tren Eizan — un comienzo imprescindible
Desde la estación de Demachiyanagi, un importante nudo del norte de Kyoto conectado con la línea Keihan, toma el ferrocarril Eizan hasta Kurama. El trayecto dura unos treinta minutos. Cerca del final, el tren atraviesa un «túnel de arces»: dos hileras de arces plantados muy cerca de las vías, resplandecientes de rojo en otoño. El tren reduce la velocidad para que los pasajeros puedan disfrutar de las vistas y, algunas noches, apagan las luces del interior de los vagones mientras iluminan el follaje exterior. El trayecto en tren por sí solo ya merece el precio del billete.
De Kurama-dera a Kibune atravesando las montañas
Al llegar a la estación de Kurama, verás enseguida una estatua de un tengu de nariz larga, símbolo de la zona. Según la leyenda local, el monte Kurama fue el lugar donde los tengu enseñaron el manejo de la espada al joven comandante militar Minamoto no Yoshitsune. Desde la puerta de Kurama-dera tienes dos opciones: tomar el corto tramo del teleférico o recorrer todo el camino a pie. Recomiendo caminar, porque la ruta pasa por Yuki-jinja y sus enormes cedros, que merecen mucho la pena.
Cuando llegues al salón principal de Kurama-dera, los terrenos del templo se abren a una vista del valle que queda abajo. En otoño, la ladera opuesta se salpica de rojos y dorados. Es el mejor lugar de descanso y para hacer fotos de toda la ruta.
Más allá del salón principal comienza el descenso hacia Kibune. El sendero atraviesa un bosque de cedros y pasa por Kinone-michi, donde las raíces retorcidas de los árboles sobresalen del suelo, creando una imagen bastante surrealista. Recorrer toda la ruta desde la estación de Kurama hasta el pueblo de Kibune lleva aproximadamente entre una hora y media y dos horas a pie, según tu ritmo. Hay algunas pendientes, pero no es especialmente difícil; basta con llevar calzado deportivo con buen agarre y no hace falta equipo profesional de senderismo. Las únicas precauciones importantes son que el sendero tiene escalones de piedra y raíces expuestas, que se vuelve resbaladizo cuando está mojado y que los días de otoño oscurecen rápidamente, así que no empieces la subida después de las tres de la tarde.
Kibune — la recompensa al final del sendero
Al bajar hasta Kibune encontrarás una pequeña carretera junto al arroyo, flanqueada por ryokan y restaurantes. Kifune-jinja, dedicado al dios del agua y famoso también como lugar para rezar por el amor, se alza en lo alto de unos escalones de piedra bordeados por dos hileras de faroles rojos, con hojas de arce sobre la cabeza. Es una de las escenas otoñales más fotografiadas de Kyoto, aunque en persona resulta todavía más hermosa.
Comer en Kibune puede salir caro porque es un pequeño pueblo turístico, pero si quieres darte un capricho, un almuerzo ligero de kaiseki con vistas al arroyo merece el precio. Para una opción más económica, come en Kurama antes de comenzar la ruta o lleva un onigiri para tomar por el camino (recuerda llevarte la basura).
Cómo incluir Kurama–Kibune en tu itinerario
- Opción de medio día (compacta): Toma por la mañana el tren Eizan hasta Kurama, cruza a pie hasta Kibune, almuerza y después camina cuesta abajo desde Kibune hasta la estación de Kibuneguchi (unos treinta minutos a pie, aunque también puedes tomar un autobús de conexión) para coger el tren Eizan de vuelta. La excursión completa dura unas cinco o seis horas, incluido el transporte.
- Opción de día completo: Sigue la misma ruta a un ritmo más tranquilo, dedicando más tiempo a Kifune-jinja y a alguna cafetería junto al arroyo. De regreso a Demachiyanagi, puedes parar en el santuario Shimogamo y el bosque Tadasu-no-mori, también un hermoso lugar para contemplar hojas doradas al final de la temporada, y completar así el circuito.
- Consejo sobre la dirección: Mucha gente hace la ruta en sentido contrario, de Kibune a Kurama. Es posible, pero el lado de Kibune es más empinado. Ir de Kurama a Kibune, como describo aquí, resulta más fácil para las piernas y termina donde está la buena comida; en términos de motivación, deja la recompensa exactamente en el lugar adecuado.
Ruta 3: Takao — Jingoji, donde el otoño llega antes que a ningún otro lugar de Kyoto
Takao es la menos conocida de las tres rutas para los viajeros vietnamitas y también el as bajo la manga para quienes visitan Kyoto temprano, desde finales de octubre hasta principios de noviembre, cuando las hojas de la ciudad aún están verdes. El valle de Takao se encuentra en el noroeste de Kyoto y es considerablemente más profundo y fresco, por lo que los arces suelen ponerse rojos una semana antes que en el centro de la ciudad y, algunos años, incluso antes.
Jingoji y sus 400 escalones
El corazón de Takao es Jingoji, un antiguo templo budista Shingon asociado al gran maestro Kukai (Kobo Daishi). Para llegar, bajas hasta el fondo del valle, cruzas el puente rojo sobre el río Kiyotaki y después subes unos cuatrocientos escalones de piedra. Suena agotador —y lo es—, pero esta escalera, sombreada por hojas de arce rojas y con una antigua casa de té a mitad de camino, es la parte más hermosa. Arriba, los terrenos del templo son amplios y tranquilos, completamente distintos de los templos abarrotados de la ciudad.
No te pierdas el kawarake-nage: compra pequeños platos de arcilla sin esmaltar y lánzalos al valle de Kinunkei desde el borde de los terrenos del templo para «alejar la mala suerte». Desde la zona de lanzamiento, todo el valle otoñal se extiende bajo tus pies: una de las vistas más amplias de Kyoto.
Ve más lejos: Saimyoji, Kozanji y el sendero junto al río Kiyotaki
Takao es en realidad un conjunto de tres templos: Jingoji, Saimyoji (un encantador templo pequeño junto al puente rojo y muy fotogénico) y Kozanji, un sitio Patrimonio de la Humanidad que conserva el Choju-giga, un rollo ilustrado de traviesos conejos y ranas considerado el «antepasado del manga». Los tres templos están conectados por un sencillo paseo junto al río de unos treinta o cuarenta minutos en total.
Si te entusiasma más el senderismo, un sendero sigue el río Kiyotaki desde Takao hasta el pueblo de Kiyotaki. El recorrido dura alrededor de una hora y media y, desde allí, puedes continuar hacia Arashiyama. En teoría, esto significa que puedes comenzar la mañana en uno de los templos más tranquilos de Kyoto y terminar la tarde en su destino más famoso: un fascinante día «de la quietud al movimiento». El sendero tiene pocos carteles en inglés, así que descarga un mapa sin conexión antes de ir.
Cómo incluir Takao en tu itinerario
La principal forma de llegar a Takao es tomar el JR Bus desde la estación de Kyoto (en dirección a Takao/Toganoo), un trayecto de unos cincuenta minutos a una hora. También hay autobuses urbanos desde la zona de Shijo. Los servicios no son especialmente frecuentes, así que haz una foto del horario de regreso en cuanto bajes del autobús; es un consejo aprendido por las malas.
- Opción de medio día: Toma un autobús temprano desde la estación de Kyoto, sube hasta Jingoji, visita Saimyoji y regresa al centro de Kyoto después de almorzar. Por la tarde, combínalo con Kinkakuji o Ryoanji; funciona especialmente bien porque también están en el noroeste y el autobús de vuelta pasa por esa zona.
- Opción de día completo: Visita los tres templos y recorre el sendero de Kiyotaki, o elige la opción «definitiva» de hacer senderismo desde Takao hasta Arashiyama, como se describe arriba, pero solo en un día despejado y solo si estás acostumbrado a caminar durante mucho tiempo.
Cómo combinar sabiamente las tres rutas en un viaje a Kyoto
Si tienes tres o cuatro días en Kyoto durante el otoño, esto es lo que sugiero:
- Principios de temporada (finales de octubre – principios de noviembre): Da prioridad a Takao, ya que es el único lugar donde es seguro encontrar un follaje hermoso en esas fechas. Pon Kurama–Kibune en segundo lugar.
- Mitad de temporada (mediados de noviembre): Es la ventana dorada: las tres rutas deberían estar preciosas. Programa Kurama–Kibune para el día más despejado de la previsión, ya que esta ruta depende más del tiempo.
- Final de temporada (finales de noviembre – principios de diciembre): Es posible que las hojas de las montañas ya hayan caído considerablemente. En ese momento, Ohara todavía puede resultar hermoso a su manera, gracias a las hojas esparcidas sobre el musgo, mientras que deberías centrar tu atención en los lugares del centro de la ciudad, que suelen cambiar de color más tarde.
Una regla general: limítate a una ruta suburbana por día. Las tres rutas se encuentran en tres direcciones distintas (noreste, norte y noroeste), y las conexiones entre ellas son complicadas. Intentar hacer dos rutas en un día casi seguro acabará mal. Dedica el medio día restante a una atracción del centro situada en la misma dirección.
Algunos consejos de alguien que ha estado allí
- Ve entre semana si es posible. La diferencia de afluencia entre un martes y un domingo en estos lugares es enorme.
- Empieza temprano, no solo para evitar las multitudes, sino también porque en la montaña oscurece rápidamente; después de las cuatro de la tarde, la luz ya es mala para hacer fotos.
- Efectivo: Muchas tiendas pequeñas y restaurantes de Ohara, Kibune y Takao todavía no aceptan tarjetas. Lleva suficientes billetes pequeños y monedas.
- Ropa: En las montañas hace bastante más frío que en el centro de Kyoto, así que vístete por capas: subir cuesta arriba te hará entrar en calor, mientras que estar parado disfrutando de las vistas puede hacerte sentir frío.
- Abonos de transporte: Si vas a visitar Ohara o hacer la ruta Kurama–Kibune, infórmate sobre los abonos de un día de Kyoto Bus/Eizan para la zona. A menudo salen más baratos que pagar cada trayecto por separado, pero los tipos de abono y la cobertura cambian de un año a otro, así que consulta antes la web oficial.
- Comprueba el horario de apertura de cada templo antes de ir, especialmente en temporada alta, cuando puede haber horarios independientes para las iluminaciones nocturnas. He decidido deliberadamente no incluir horarios concretos aquí porque los templos los ajustan según la temporada.
Lo que quiero transmitirte es esto: el otoño en Kyoto no consiste en cuántos lugares famosos consigues tachar de la lista. Se trata de momentos como sentarte en la veranda de madera de Hosen-in y observar cómo caen las hojas a través del marco de la ventana, o estar a solas entre los cedros del sendero hacia Kibune. Estas tres rutas te ofrecen exactamente esos momentos, a cambio del modesto esfuerzo de levantarte un poco antes y subir unos cientos de escalones.
Preguntas frecuentes
No estoy acostumbrado a caminar mucho. ¿Podré hacer la ruta Kurama–Kibune?
Sí, siempre que puedas subir varios tramos de escaleras sin acabar completamente agotado. Es una caminata ligera, no alpinismo: buena parte del recorrido tiene escalones de piedra, un teleférico puede ayudarte en el tramo inicial desde el lado de Kurama y el tiempo total a pie es de solo una hora y media a dos horas aproximadamente. Las personas mayores sanas deberían poder hacerla cómodamente. Si te preocupa de verdad, puedes visitar solo Kurama-dera, volver a la estación y visitar Kibune por separado en tren y autobús.
¿Cuál de las tres rutas es mejor para familias con niños pequeños?
Ohara es la opción más segura: los caminos son relativamente llanos, las distancias son cortas y hay muchos lugares donde descansar y comer. Takao implica bastantes escaleras, mientras que Kurama–Kibune exige que los niños tengan edad suficiente para caminar durante dos horas por senderos de montaña. Sin embargo, para niños activos de unos siete u ocho años en adelante, Kurama–Kibune suele ser su ruta favorita por la sensación de aventura.
¿Cuándo suelen estar en su mejor momento las hojas de otoño en estos tres lugares?
Según el promedio de muchos años, Takao es el más temprano y suele estar en su mejor momento desde finales de octubre hasta mediados de noviembre. Kurama–Kibune y Ohara normalmente alcanzan su punto álgido entre principios y mediados o finales de noviembre. Sin embargo, las fechas pueden variar hasta una semana según el tiempo de cada año, así que consulta las previsiones de koyo en sitios web japoneses de información poco antes del viaje y ajusta tu planificación; este es el paso más importante, así que no lo omitas.
¿Puedo visitar dos rutas en un día?
En teoría, podrías combinar Kurama–Kibune por la mañana con Ohara por la tarde, ya que ambos lugares están al norte de la ciudad y hay conexiones de autobús regionales. No lo recomendaría, sin embargo: irás corriendo para ajustarte a los horarios de los autobuses, llegarás a Ohara justo cuando los templos estén a punto de cerrar y no disfrutarás bien de ninguno de los dos lugares. Elige una ruta por día y dedica el medio día restante a una atracción del centro situada en el trayecto de regreso.
¿Puedo usar una tarjeta IC o necesito comprar billetes por separado?
El ferrocarril Eizan, el metro y la mayoría de los autobuses de Kyoto aceptan tarjetas IC (Suica, ICOCA, Pasmo...). Algunos autobuses de montaña y rutas pequeñas pueden ser una excepción, así que sigue siendo recomendable llevar algo de efectivo de reserva. Si vas a hacer varios trayectos en un día, consulta los abonos regionales de un día en la web oficial; a menudo pueden ahorrarte una cantidad considerable.
Si llego a Kyoto a finales de noviembre, ¿me habré perdido el follaje?
Es posible que la temporada en las montañas ya haya pasado su punto álgido, pero eso no significa necesariamente que el espectáculo haya terminado. El Sanzen-in de Ohara tiene una belleza característica de «final de temporada», cuando las hojas caídas cubren el musgo, mientras que lugares de la ciudad como Tofukuji y Eikando suelen estar en su momento más espectacular por esas fechas. Una estrategia sensata es dedicar una excursión a los suburbios para disfrutar del ambiente de montaña y concentrar después la búsqueda principal de hojas en el centro de la ciudad.
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